«Не существует причин, из-за которых человеку нужно бежать». Когда-то я услышал эту фразу от знакомого петербуржца, человека удивительно спокойного и уравновешенного, как мне кажется, классического образца флегматика. И долгое время считал ее относящейся исключительно к моему питерскому приятелю. Но, как оказалось, есть на планете Земля место, где действительно бегать никуда не нужно. Просто там так живут. Все. И место это – Сейшельские острова.
Раннее утро. Самолет после девятичасового перелета начинает снижение. Ныряем под облака, и под нами открывается великолепная картина – на бесконечной океанской глади рассыпаны острова. Вот они – Сейшелы, все как на ладони. С полукилометровой высоты зрелище впечатляет.
Самолет заходит к острову Маэ, главному в архипелаге. Делает разворот, ниже, еще ниже, уже кажется, что до воды остается метров 100, но мы все еще над океаном! А где же аэродром? Самолет еще опускается, мы почти касаемся шасси прибоя, и в самый последний момент внизу появляется асфальт. Эффектная посадка, ничего не скажешь. Посадочная полоса расположена у самой кромки воды и бежит вдоль берега. Испугаться никто не успевает, мы ведь ждем встречи со сказкой.
Но сказка начинается как-то прозаически. Когда самолет останавливается после рулежки, в салон заходит колоритный негр, держа на вытянутых вверх руках два аэрозольных баллончика и чего-то распыляя в воздух. Дезинфекция! Похожие ощущения испытывал в детстве, когда летом оказался в Одессе во время холерного карантина. Тогда тоже всех дезинфицировали. В общем, наверно, правильно, в рай из нашего бардака просто так не пускают.
По ночам над нами висит Южный крест. Острова расположены на 4 градусе южной широты, и созвездие здесь отлично видно. Выглядит совершенно завораживающе. Представьте, на небе почти правильной формы католический крест, основанием постоянно направлен на юг. И Большую медведицу видно, только ее «ковш» здесь перевернут, как будто из него только что вылили воду. А Полярной звезды нет, не видно за горизонтом, но направление севера тоже хорошо читается. Так что навигация для древних мореходов в этих широтах была относительно простой. По крайней мере, по ночам и в хорошую погоду.
Сейчас начало мая, период смены сезонов. Зимой здесь идут дожди, летом сухо. Точнее, дождей относительно меньше. Одновременно меняются господствующие ветра, и в мае в основном штиляет. Считается, что именно в мае и в сентябре, в межсезонье, лучшее время для отдыха на Сейшелах. Но ветра откровенно мало, чтобы ходить под парусом. За десять дней, нами проведенных в этих местах, только три можно с уверенностью назвать «парусными», остальное время тарахтим дизелем.
На островах жарко. Воздух прогрет около тридцати градусов, температура воды – та же. И очень влажно. Когда только прилетаешь, сразу начинаешь потеть, с тебя по-настоящему льется. Но удивительно быстро адаптируешься. Уже через полчаса привыкаешь, при этом потеть не перестаешь, перестаешь обращать на это внимание. Из воды можно не вылезать часами, и будет не холодно. Только, например, с трубкой и маской (поверьте, на дне есть что посмотреть, красиво) лучше плавать в майке. Тропическое солнце сжигает нежную европейскую кожу очень быстро.
Мы пришли в паб «Пират» в городе Виктория, столице островов, хочется пива выпить. Паб считается интуристовским, местные сюда ходят мало. К столику подходит мулатка, походка – как будто она вся состоит из множества тщательно смазанных шарниров. Совершенно искренне улыбается великолепной белозубой улыбкой, кажется, что у нее не 32, а все 64 зуба. Почти поет - «Хэлоооуууу!». Я говорю, что мы бы хотели заказать… Договорить не успеваю, «Одну минуту!» - говорит она и не торопясь уходит. Оказалось, пошла за меню. Возвращается минут через пять. Я снова пытаюсь заказать, мы не хотим есть, нужно только пиво! «Одну минуту!» - говорит она и снова уходит. Выясняется, что пошла за блокнотом, что бы принять заказ. Возвращается, я, наконец, скороговоркой выпаливаю про пиво. «Одну минуту!» - уже привычно говорит она и опять уходит. Забыла ручку, записать нечем! Возвращается… И так бесконечно! От момента, когда мы переступили порог, до того, как, наконец принесли пиво, прошло сорок минут. Но! При этом официантка так(!) улыбается, что язык не поворачивается поднять на нее голос. Хорошо, что мы на островах уже неделю, мы уже привыкли. Точнее пропитались местной атмосферой. Действительно, нет причин куда-то бежать. Это жизнь.
На второй день подходим к острову Праслин (местные называют его «Прали»). У его восточной оконечности – вполне цивилизованная марина, большая редкость в здешних водах. Нормальные понтоны, пресная вода и электричество на пирсе. На подходе замечаю, что из выхлопной трубы яхты валит заметный дымок. Обычно, это один из первых признаков перегрева дизеля. Но сигнальный зуммер молчит, лампочка индикатора перегрева темная. Как только заводим швартовы, на пирсе узнаю, что как раз здесь и сейчас главный механик чартерной компании Sun Sail, откуда наша лодка. Очень хорошо! Дядька, здоровенный негр, сходу соглашается посмотреть, в чем дело. Вместе с ним лезем в двигатель, и сразу понятно, что внешний контур охлаждения работает вполсилы. Негр улыбается, говорит – «Я сейчас». Выходит в кокпит и с разбегу, прямо в майке и шортах, прыгает в воду. Через минуту выныривает, держа в руках полиэтиленовый пакет, засосало во входное отверстие.
Вообще, подготовка яхт к чартеру оставляет желать лучшего. Казалось бы, Sun Sail – большая сетевая компания, уже не раз пользовался их услугами в разных акваториях. Раньше нареканий не было, здесь же в течение десяти дней на лодке постоянно приходится что-то делать. Вроде по мелочи, но каждый день. Видно, так действует атмосфера островов, персонал попросту перестает обращать внимание на такие мелочи, как собственные обязанности по подготовке яхт. Право, какая мелочь!
На Ла Диге особенно красивые пляжи. Острова появились благодаря вулканам, и черные базальтовые скалы в сочетании с почти белым, мелким как мука, коралловым песком, изумрудной водой океана и пронзительной тропической зеленью создают потрясающие картинки.
Здесь же есть дом президента республики Сейшельские острова. Симпатичное такое бунгало с открытой террасой вокруг дома. Что-то в нем знакомое, как будто уже видел! Потом понимаем, что здесь снимался известный эротический фильм «Прощай, Эммануэль». Забавно, что культовый фильм эпохи сексуальной революции снимался в доме местного президента. Впрочем, чем же здесь еще заниматься, как не любовью? Больше-то решительно нечем.
Символ островов – кокос пальмы Коко Де Мэр. Это эндемик, самый большой из известных на земле кокосов. На Праслине есть так называемая «майская долина», где эти пальмы растут. Точнее росли, несколько лет назад в роще случился пожар, и сохранилось буквально несколько деревьев. Но сейчас там много молодой поросли, похожей на гигантские, метров по 15 высотой, кусты. Сами плоды мужского и женского дерева потрясающе похожи на соответствующие человеческие половые признаки, только огромного размера.
На Сейшелах культ этих плодов. Официально их нельзя вывозить за пределы страны, но продается множество сувениров «на тему». При прилете пограничник ставит в паспорт визу-штамп, которая представляет собой контур женского ореха. Очень похоже на то, что у нас «немного ниже спины». Теперь это, пожалуй, самая занятная виза в моем паспорте.
На островах пытаются строить что-то вроде «развитого социализма» со всеми полагающимися атрибутами вроде карточек на основные виды продуктов, дефицита, черного валютного рынка и прочего. Есть четкое деление на «интуристовские» зоны, с соответствующими, специальными ценами, и все остальное. Марина на Маэ окружена забором с чудненьким орнаментом из колючей проволоки сверху. Очевидно, исключительно для красоты. Чтобы сделать закупки продуктов перед отходом, нам приходится последовательно объезжать мясной магазин, булочную, бакалею, местные «Вино-водка», рынок. Супермаркета в нашем сегодняшнем понимании нет, а на рынке выбор удивительно мал, если вспомнить, что это тропики – «палку воткни – персик вырастет». Несколько видов бананов, груши и еще нечто для нас совершенно непонятное, но как потом оказалось, вкусное. А чтобы купить пива, пришлось расталкивать толпу местных алкашей и набирать в ящики по одной бутылке, которые продавщица передавала сквозь решетку на прилавке. Просто вынести ящик нельзя!
В тропиках сутки делятся пополам, 12 часов – день и 12 – ночь. В шесть часов вечера солнце падает за горизонт, и почти сразу темно. Именно падает, на наш взгляд это трудно назвать просто заходом. Но при этом небо озаряет короткий фантастический закат. Ведь читал про это у многих авторов, почти представлял себе в живую, но когда увидел, остолбенел. К этому зрелищу невозможно привыкнуть, завораживает.
Мой друг Лешка сидит у нас на корме, задумчиво смотрит на садящееся в воду солнце. Мы стоим на якоре, Лешкин катамаран болтается неподалеку. Все замолкают, глядя на пламенеющее небо и его отражение в воде. Аля, жена Лешки, в тишине – «Леш, поплыли домой…». Лешка, не отрываясь от созерцания и не выходя из медитации – «Да плыви, ё-маё…». Беспокоить не нужно. Такое хочется сохранить в себе надолго.
И обязательно вернуться!
Источник
Гостей: 511
Скрытых: 0
Пользователей: 0
April Fools