Суперъяхтами принято называть лодки длиной более 80 футов. Но новая модель британской верфи Oyster – 625-я ни в чем не уступит большинству из них.

Если бы Чарльз Дарвин в своих трудах обращался не только в прошлое, но и в будущее, то, исследуя двустворчатых моллюсков, он наверняка испытал бы восторг, увидев, каких вершин эволюции достигли «Устрицы» (оyster – по-английски "устрица"). И можно смело держать пари, что если бы в поле его зрения попал этот конкретный вид «устриц», он не замедлил бы поменять «Бигль» Роберта Фицроя, на котором он путешествовал и работал, готовя свой знаменитый труд, на новую Oyster 625! Конечно, знаменитый британский бренд не может похвастаться многовековой историей, но в 2013 г. ему исполняется уже 40 лет, и он готовится отпраздновать это событие собственным World Rally с надежным флотом из почти 30 яхт Oyster, рассекающих волны всех мировых океанов.

Сложно назвать другой бренд премиум-класса, лодки которых пользуются большей популярность у опытных шкиперов и яхтсменов-любителей.

На судах Oyster можно смело идти и в трансокеанские переходы, и в кругосветные путешествия. Можно не сомневаться, что очень скоро достойное место во флоте верфи займет и новая 625-я модель.

В своем кильватере она оставит даже такого сильного соперника, как свою предшественницу – 62-ю модель, заслужившую множество восторженных отзывов за простоту управления, легкость хода, отменные круизные качества, комфорт и надежность изготовления.

625-й моделью можно управлять и малым экипажем. У этой лодки не просто обновленный в сравнении с предшественницей, а совершенно новый дизайн, но выдержанный, однако, в традициях верфи. В нем можно увидеть знакомые черты не только 62-й модели, но и таких суперъяхт, как Oyster 100 и 125.

Oyster 625 – это результат совместных усилий известного дизайнера Роба Хамфри, который отвечал за форму корпуса и план парусности, и собственной команды Oyster, разработавшей дизайн интерьера и инженерные системы яхты. Но во всем видно, что называется, ДНК Oyster.

Основные черты новинки – просторная палуба и выступающий центральный кокпит, позволивший увеличить кормовую каюту владельца, сохранив полезный объем кормовых рундуков. Корпус судна прочный, но легкий, подвесной руль защищен скегом, стандартный киль с бульбой может быть заменен на укороченный вариант.

В яхтостроении очень важны детали, которые часто не замечаешь, но которые свидетельствуют об истинной стоимости лодки. Хорошие дизайнеры, думая о большом, не упускают ни одной мелочи. Создавая 625-ю модель, Oyster, по словам ее маркетингового директора Лиз Уитмен, стремился построить судно, обладающее отличными ходовыми качествами и способное выдержать самый сильный шторм, то есть надежный и основательный круизер. Его корпус изготовлен из углеродного волокна и композитных материалов Kevlar FRP, а поэтому сравнительно легок для судна такого размера. Дополнительную прочность ему придает особенность формовки: он цельный (далеко не каждая верфь, к слову, может позволить себе это). Внутри под пайолами секции между шпангоутами и стрингерами соединены шпигатами, направляющими воду к трюмным помпам. Каждый из них обработан вручную и покрыт слоем гелькоута, чтобы обеспечить нужный угол стока и исключить скопления воды, которая может застаиваться и издавать неприятный запах. Все элементы отделки кают аккуратно подогнаны друг к другу, крепятся они винтами с резиновыми прокладками, дверцы надежно закреплены, фурнитура очень качественная – все это мелкие, но важные детали, благодаря которым снижается уровень шума и вибрации. «На яхтах Oyster вы никогда не услышите скрипящих полов, – рассказывает Уитмен. – Если вы живете на яхте, то знаете, как сильно это может раздражать».



Все палубные люки – а их на Oyster 625 немало – оснащены дренажными стоками, искусно скрытыми в тщательно продуманном многометровом трубопроводе с выпуском ниже ватерлинии, поэтому на бортах не будет темных потеков – визитной карточки простых решений со шпигатами в фальшбортах.

Кроме того, вы не увидите традиционных клапанов танков, нарушающих изящество бортовой линии. Воздух поступает через отверстия в релинге, ограждающем раструбы вентиляционной системы жилой зоны, что, опять-таки, говорит об изобретательности создателей новинки.

Будучи лишь незначительно длиннее 62-й модели, яхта Oyster 625 заметно просторнее предшественницы под палубой – Хамфри удалось сохранить близкую к максимальной ширину на уровне пола, а также немного сместить мидель-шпангоут в корму. Наверно, нет необходимости говорить о преимуществах, которое дает увеличение объема подпалубного пространства. Как обычно, Oyster предлагает несколько вариантов его планировки, во всех основу составляет роскошно отделанная, опять же очень объемная кают-компания с тремя большими вертикальными иллюминаторами.

Каюта владельца на корме, занимающая всю ширину корпуса, также очень просторна, и это не сказалось на общем балансе лодки. Благодаря высокому кокпиту в каюте уместился и просторный диван, и широкая двуспальная кровать, и несколько шкафов. В дизайн каюты удачно вписались широкий плоский телевизор и док-станция для iPod. Диодная подсветка визуально увеличивает площадь пола, выполненного из высокопрочных материалов Amtico. Стоит, наверно, упомянуть и о ванных столиках Avonite со встроенными раковинами и больших душевых кабинах со съемным поддоном, что облегчает их уборку. То есть опять же все продумано до мельчайших деталей.

Создатели новинки попытались сделать все, чтобы лодка была проста не только в управлении, но и в обслуживании.

Все решетки системы кондиционирования воздуха, например, съемные. В каютах множество рундуков и шкафов. Все дверцы идеально подогнаны, мягко закрываются и не вибрируют даже в штормовую погоду. Естественно, обивку мебели и материал отделки выбирает покупатель. Выбор и того и другого очень широкий. Для отделки предлагается клен, тик, вишня, дуб, комбинированные варианты. Они подбираются и стыкуются друг с другом специалистами верфи, после чего на покрытие вручную наносится восемь слоев лака, причем каждый из них слегка зашлифовывается.

Через открытые иллюминаторы и люки проникает достаточное количество дневного света и свежего воздуха, но есть, разумеется, и система кондиционирования с климат-контролем.

Расположенный по левому борту камбуз просторнее, чем на 62-й модели. На нем свободно могут готовить два человека. На камбузе помимо множества встроенных шкафов установлены навесная пятикомфорочная плита Force 10, микроволновка, большой холодильник, морозильная камера, посудомоечная и стиральная машины. Отличную вентиляцию обеспечивают три открывающихся иллюминатора и мощная вытяжка. Рабочая поверхность легко чистится и удобна по высоте.

От камбуза кают-компанию, отделяют две ступеньки. Салон оборудован акустической системой, DVD-проигрывателем и телевизором, поднимающимся из скрытой ниши у борта. За столом, если его разложить, легко могут уместиться до 10 человек. Пайолы, закрывающие свободное пространство пола, легко поднимаются на газовых амортизаторах, обеспечивая легкий доступ к фильтрам забортной воды, топливным фильтрам, опреснителям, водонагревателю и другому трюмному оборудованию.



По правому борту, у прохода, ведущего в кормовую гостевую каюту, расположено место штурмана, оборудованное навигационными приборами Raymarine и спутниковой связью (опция). Распределительные щиты, закрытые прозрачными дверцами, находятся здесь же.

Проходную гостевую каюту можно использовать как детскую, офис или мастерскую. Отсюда есть доступ и в каюту владельца, и в моторный отсек. Генератор расположен под трапом, который также может подниматься газовыми амортизаторами, обеспечивая удобный доступ для обслуживания или ремонта.

В носовой части расположены две гостевые каюты – одна с двуспальной кроватью по правому борту и вторая с двумя отдельными койками по левому. Обе обставлены на том же высоком уровне, что и мастер-каюта. Форпик либо полностью отделывается деревом, либо остается в традиционном утилитарном стиле в зависимости от его назначения. По выбору владельца он может стать или каютой для экипажа, или кладовой для парусов. В него можно попасть или через водонепроницаемую дверь в переборке носовой каюты, или через люк на баке.

Благодаря планировке с центральным кокпитом на палубе достаточно свободного места, там может загорать сразу несколько человек.

Рулевые колонки с панелями приборов делят кокпит на две части. С места рулевого можно пройти в гостевую зону, оборудованную большим столом со встроенным холодильником. Все стильно и одновременно функционально. На тиковом покрытии абсолютно не заметны элементы заделки швов. Путенсы, как и палубные люки, утоплены. При этом все палубное оборудование оптимизировано, а не просто сведено к минимуму.

В стандартную комплектацию входят мачта с тремя парами краспиц, грот со сквозными латами, lazy-jack и генуя на электрической закрутке. На большинстве уже заказанных на верфи яхтах 625-й модели также установлена закрутка в мачту. Углеродный рангоут Hall и стоячий такелаж от Navtec – опция. Возможен вариант вооружения тендером.

Грот и стаксель разворачиваются и набирают ветер за четыре минуты после первого касания джойстика на панели управления. Такая простая постановка парусов неизбежно приведет к тому, что вам гораздо реже захочется запускать 180-сильный Volvo Penta установленный на яхте. Для легкой швартовки предусмотрено носовое подруливающее устройство.

Для своего водоизмещения в 33,5 тонны яхта очень быстро набирает ход. Благодаря хорошей обратной связи на штурвале и своему весу яхта при небольшой короткой волне идет достаточно ровно. При среднем ветре в острый бейдевинд (истинный курс около 30 градусов к ветру) мы шли со скоростью около 8 узлов, временами ускоряясь до 10. Как уверяют представители фирмы, на зарифленном гроте при ветре около 20 узлов в бейдевинд или 25 узлах в бакштаг яхта может разогнаться до 11–12 узлов.

Для обеспечения безопасности леерные стойки прочно вмонтированы в фальшборт, обеспечивая надежную проводку лееров по всему периметру яхты. Стойки, релинги и складные утки, также смонтированные на фальшборте, выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Из приятных дополнений на яхте предусмотрено складное бимини, полотно и рама которого убираются в специальную полость на крыше рубки, и трап, снабженный противовесом, который плавно выдвигается из-под палубы и складывается одним движением руки. На яхте есть также небольшая купальная платформа, а если вы любитель дайвинга, то в рундуках найдете достаточно места для компрессора. На шлюпбалках можно подвесить шлюпку длиной до 3,7 м.



Остается только добавить, что новинка была признана на Düsseldorf Boat Show в январе этого года яхтой года в категории Luxuty Cruiser.

Она пользовалась такой популярностью у посетителей выставки, что для того, чтобы ее осмотреть, нужно было записаться в очередь. Верфь заключила уже 21 договор на строительство своей новой лодки – неплохо для судна ценой более 2,4 млн евро.



Источник

«Западное побережье Огненной Земли дробится на многочисленные острова, меж которых змеятся таинственные каналы, теряющиеся в конце мира у Могилы дьявола. Матросы всех континентов клянутся, что в миле от этого трагического мыса – свидетеля бесконечного поединка крупнейших океанов мира, сходящихся у мыса Горн, под водой стоит на якоре сам дьявол, скованный тоннами цепей. В самые бурные и ужасные ночи он, исторгая страшные стоны, неистово тянет стальные звенья, заставляя их скрежетать по морскому дну, а воды, как призрачные тени, устремляются в небеса, прежде чем обрушиться вниз к этой пропасти».

Франсиско Колоане. Мыс Горн

По-голландски – Kaap Hoorn, по-испански – Cabo de Hornos, на языке племени яганов – Lokospi (мыс) и Ushtamux (остров)

Координаты мыса Горн: 55°59 минут 48 секунд ю. ш. 67°17 минут 21секунда з. д.

Вопреки распространенному мнению мыс Горн не является самой южной точкой Южной Америки – ни как континента, ни как части света. Примерно в 100 км к юго-западу от мыса Горн расположена группа островов Диего-Рамирес, которые и являются южной точкой Южной Америки как части света. Самая же южная континентальная точка — мыс Фроуард на полуострове Брансуик.

Высшая точка острова возвышается над морем на 417 метров

Погода: в основном ветреная и пасмурная, осадки выпадают в большом количестве
в течение всего года – 280 дождливых дней в году

Температура воздуха в течение года: от −2 °C до +14 °C.

Среднее направление ветра – 264 градуса

Средняя сила ветра на мысе Горн – 84 узла, абсолютный максимум – 119 узлов (согласно данным с 1982 по 1999 год)

Тихой в районе мыса Горн считается погода, когда скорость ветра в пределах 17 узлов, а когда она возрастает до 30 узлов с порывами до 60, идущим береговым маршрутах яхтам приходится «включать режим ожидания». Обычно подходящего «погодного окна» они дожидаются в 12 милях от мыса Горн – в бухте Мартиал. Ситуация осложняется тем, что движение разрешено только в дневные часы, ночная навигация между островами запрещена и невозможна.

Чтобы обогнуть мыс Горн, парусниками обычно требовалось от трех до семи недель, – например, у «Сюзанны» (Susanna) в 1905 году на это ушло 99 дней,хотя некоторым счастливчикам удавалось это сделать за 10–14 дней.



Начиная с XVII столетия в районе мыса Горн нашло свой конец более 800 кораблей,
унесших с собой жизни более 10 000 моряков.

Моряки, обогнувшие его один раз, получали право вдеть в левое ухо серебряную серьгу.
После третьего удачного прохода серебряная серьга менялась на золотую. Матрос, который вдобавок обогнул еще и мыс Доброй Надежды, мог положить обе ноги на стол.

Фредерик Бошен, 25-летний француз, член сборной команды Франции по парусному спорту, в декабре 1979 года обогнул мыс Горн на виндсерфере; его сопровождали две надувные лодки с подвесными моторами. Еще мыс Горн огибали на байдарках и пляжных катамаранах, а 10 февраля 2013 года его обошел надувной разборный парусный катамаран «ТМС» с россиянами на борту (YR № 51 / 2013 ).

В 1937 году французские капитаны-«горнисты» создали Братство капитанов дальнего плавания, прошедших мыс Горн. На учредительное собрание были приглашены капитаны, которые «поделили» между собой 250 проходов мыса Горн. В 1950 году общество стало международным, однако в 2003 году ассоциация перестала существовать, поскольку большинство ее членов умерло. Однако последователи нашлись в других странах, – так, в 1987 году в Чили было основано свое Братство капитанов мыса Горн (Cofradta de los capitanes del cabo de Hornos).

В 2005 году ЮНЕСКО объявила мыс Горн Природным наследием человечества

Это произошло 29 января 1616 года. В тот день капитан Виллем Схаутен сделал такую запись в вахтенном журнале: «От этого места не было больше земли перед нами, и не оставалось никакого сомнения, что мы находимся в Тихом океане. Мы отпраздновали это важное открытие тройной порцией вина для команды». О том, какое название дать «этому месту», капитан голландского корабля «Эндрахт» долго не думал: «Мыс этот был поименован нами – мной и Исааком Ле-Мером – как мыс Горн, в честь нашего родного города и в честь корабля, утраченного нами».

Так был открыт и поименован мыс Горн, великий и ужасный.

Всем хотелось специй. Всем – это Европе. Подлинными же «кладовыми специй» были Молуккские острова. К началу XVI столетия туда было известно два пути: вокруг мыса Доброй Надежды, открытого Васко да Гамой в 1498 году, и через пролив Всех Святых, открытый Магелланом в 1520 году и названный впоследствии его именем. Однако пользоваться и тем и другим путем дозволялось не всем, а лишь избранным, поскольку первый маршрут являлся португальской монополией, а второй – испанской. Это следовало из договора, заключенного в 1494 году между этими странами, согласно которому Португалия получила права на все земли к востоку от меридиана 44°W, а Испания – к западу.

Разумеется, такое положение не устраивало такие крепнущие год от года морские державы, как Англия и Голландия. Однако до поры – до ближайшей войны – приходилось с этим мириться и уступать, другими словами – платить за право ходить вокруг мыса Доброй Надежды и Магеллановым проливом. Так поступала и созданная в 1602 году Голландская Ост-Индская компания, объединившая большинство компаний, занятых торговлей с Востоком. Большинство, но не все, чьей участью было либо заняться контрабандой с риском, что их корабли с товарами будут конфискованы, либо отказаться от прибыли. Нелегкий выбор.

В 1614 году купцы города Хоорн (или Хорн, или Горн) решили отправить экспедицию, целью которой было отыскать новый путь в Тихий океан. Плыть предстояло на юг, все дальше и дальше в поисках «чистой воды» – пролива между Огненной Землей и таинственным Южным континентом, в существовании которого в те годы никто не сомневался. А о том, что такой пролив существует, в какой-то мере свидетельствовало плавание Питера Дрейка, чей флагман «Золотая лань» после прохождения Магелланова пролива попал в шторм и был снесен далеко на юг. Значит…

Главой экспедиции предстояло стать купцу Исааку Ле-Меру, вложившему в это предприятие большие деньги и решившему рискнуть и собственной головой. Капитанами же двух кораблей – «Эндрахта» (Eendracht; водоизмещение 360 тонн, экипаж 65 человек) и «Хорна» (Hoorn; водоизмещение 110 тонн экипаж 22 человека) стали братья Схаутены Виллем и Ян.

14 июня 1615 года корабли покинули гавань Тесел городка Хорн. В начале декабря экспедиция добралась до Патагонии. В бухте Пуэрто-Десеадо моряки вытащили корабли на берег для очистки корпусов от ракушек и водорослей. Велись работы с применением открытого огня,  по неосторожности начался пожар, и «Хорн» сгорел. Дальше «перенаселенному» кораблю Виллема Схаутена предстояло идти в одиночестве.



Виллем Схаутен

19 января 1616 года «Эндрахт» миновал восточное горло Магелланова пролива и стал спускаться на юг вдоль побережья Огненной Земли.

«Это поистине край света, никогда не думал, что природа может быть столь дика и сурова, – говорил шкипер Исааку Ле-Меру. – Неудивительно, что берега пустынны. Похоже, эти места – обиталище лишь морских львов, качурок, альбатросов и чаек». – «Но что это за огни, видные по ночам на побережье? – отозвался купец, ставший мореплавателем. – Кто их зажигает, люди или духи?» – «Наверное, духи. Трудно вообразить, что здесь живут люди».

24 января «Эндрахт» достиг пятьдесят пятого градуса южной широты. Показался гористый выступ Огненной Земли (его назвали именем Морица Наусского), а через некоторое время открылась на юго-востоке другая земля, достигающая на глаз высоты трех тысяч футов, эту землю назвали Землей Штатов (по названию тогдашней Голландии – Генеральные Штаты, ныне остров Эстадос). Пролив между ними получил название Ле-Мер.

От Земли Штатов голландцы взяли курс на юго-запад. 29 января они обнаружили два бесплодных острова, а в полдень обогнули мыс – острый выступ, который Схаутен счел южной оконечностью Огненной Земли и который и назвал мыс Горн, с широтой 57 градусов 40 минут ю.ш. За мысом открывались безбрежные просторы Тихого океана…

В 1618 году в Амстердаме был издан отчет о плавании братьев Схаутенов и Исаака Ле-Мера. Вскоре он был переведен на большинство европейских языков.

Открытие нового пути в Тихий океан стало для испанцев настоящим потрясением, ведь это означало «бесконтрольное» появление голландцев и англичан в южных морях. Поэтому король Филипп III приказал немедленно снарядить экспедицию, чтобы подтвердить наличие пролива. Экспедиция, состоявшая из двух судов под командованием братьев Нодаль – Бартоломе и Гонсало, отправилась в плавание в сентябре 1618 года. В феврале следующего года они прошли мыс Горн, перекрестив его в мыс Иделфонсо и попутно открыв острова Диего-Рамирес (названные в честь главного штурмана и астронома экспедиции). В Атлантику братья возвратились через Магелланов пролив, таким образом они первые обогнули Огненную Землю.

Воодушевленные голландцы в 1623 году направили к мысу Горн целую эскадру из 11 кораблей, конечная цель которой была атаковать и захватить Перу. Возглавляемая Якобом Л'Эрмите и Гуго Шапенхамом эскадра достигла мыса Горн в феврале 1624 года, затратив больше месяца на изучение прилегающего района. Именно с этого времени карта этих мест запестрела голландскими названиями: заливы Нассау, Виндхон, Оранж и Шапенхам, проход Гере, остров Эрмите… Что до Перу, то испанские колонии там так и не были завоеваны.



Якоб Л'Эрмите

В 1642 году очередная голландская экспедиция под руководством Хендрика Брувера отправилась завоевывать побережье Чили. Ее вкладом в географию стало подтверждение изолированности острова Эстадос, что окончательно опровергло миф о существовании Южного континента, погибший же корабль «Оранжи Бум» (Oranje Boom) стал первой жертвой мыса Горн. Что до Чили, и эта страна не была завоевана.

К концу XVII века вокруг мыса Горн не раз ходили английские корсары: Шарп, Дампьер, Шельвок и Роджерс… В 1701 году Горн обогнул француз Гуэн де Бошен, чьим именем назван остров к югу от Фолклендских островов. В 1711 и 1714 годах другой француз, Амадей Фрезье, дважды обошел мыс Горн; его астрономические и метеорологические наблюдения значительно обогатили представления о данном районе.

В 1722-м голландец Джейкоб Роггюин обошел мыс Горн, держа курс на Филиппины. По дороге он обнаружил остров, затерянный посреди Тихого океана, известный сегодня как Остров Пасхи.

В 1741 году английская эскадра под командованием Джорджа Ансона была буквально разгромлена штормом у мыса Горн – из восьми кораблей осталось три, причем на борту каждого из них оставалось не более 4–5 человек способных работать. Именно отчет Ансона о прохождении мыса в совершенно кошмарных условиях стал, пожалуй, главной причиной того, что моряки всех национальностей стали предпочитать трудности Магелланова пролива смертельным опасностям мыса Горн.

В 1769 и 1774 годах на юг Огненной Земли дважды заходил Джеймс Кук, а в апреле 1788 года после многократных попыток пройти мыс отступил знаменитый Уильям Блай, капитан знаменитого «Баунти».

В 1823 году британский мореплаватель-промысловик Джеймс Уэдделл, следуя к Антарктиде, описал район так называемого Ложного Горна (Falso Cabo de Hornos) – мыса, находящегося в 56 км к северо-западу от настоящего мыса Горн, самой южной точки полуострова Харди на острове Осте.



«Бигль»

Точно известно, когда началось изучение самого острова Горн. 19 апреля 1830 года капитан английского брига «Бигль» Роберт Фицрой возглавил восхождение на вершину острова, оставив материальное подтверждение произведенным там замерам и вычислениям. «Подтверждение», оставленное англичанами на пике, было найдено офицерами чилийских ВМС в конце 1989 года и помещено в Военно-Морской музей в Вальпараисо. В посылке из прошлого были монеты, кнопки...

Прошло два года, и «Бигль» снова подошел к острову. Одним из англичан, высадившихся на остров, был молодой ученый-естествоиспытатель Чарльз Дарвин. Он был поражен местными индейцами ягана, практически не носившими одежду, поражен даже в большей степени, чем огромными колониями пингвинов и  размахом крыльев гнездящихся на острове альбатросов.

В марте 1804 года шлюпы «Надежда» и «Нева», капитанов Крузенштерна и Лисянского обогнули зловещий мыс и вышли в Тихий океан. Так началась «русская» страница истории мыса Горн…


Во второй половине XIX века мимо мыса Горн проходили две регулярные судовые линии. Корабли везли в Европу чилийскую селитру, перуанское гуано, австралийскую шерсть, никель из Новой Каледонии, а на западное побережье Южной Америки – станки, ширпотреб и уголь. Свою лепту вносили и пассажиры, особенно когда в Калифорнии началась «золотая лихорадка».

Парусники становились все совершеннее, однако по-прежнему ни один капитан, огибая этот мыс, не знал, сохранит ли он свой корабль. И это не преувеличение, ведь только за пятьдесят лет, с 1877 по 1927 год, здесь пошло ко дну более 80 крупных кораблей. Причем далеко не всегда причиной их гибели были штормы и ветер. Едва ли не половина кораблекрушений была результатом внезапного безветрия, когда волны загоняли беспомощные корабли на скалы.

Потеря многих парусных кораблей в годы Первой мировой войны и открытие Панамского канала способствовало утрате маршрута вокруг мыса Горн своей значимости. А тут еще жесткая конкуренция с пароходами… К 1930-м годам в мире оставалось около 15 больших парусников, иногда проходивших этим маршрутом. Последняя гонка вокруг мыса Горн, в которой приняли участие 13 парусников с грузом пшеницы из Австралии, состоялась буквально перед войной в 1939 году. Последний же коммерческий рейс вокруг мыса совершил знаменитый барк «Памир» с грузом все той же пшеницы, это произошло в 1949 году – за 8 лет до того, как «Памир» опрокинулся и затонул во время страшной бури.

Зато учебные парусники и по сию пору обходят мыс Горн, хотя не каждый курсант после этого вставляет себе в ухо серьгу…



Ныне остров Горн, омываемый водами пролива Дрейка, принадлежит Чили, хотя не так давно территориальные претензии на него высказывала Аргентина. Дело дошло до конфликта такой напряженности, что многие острова Огненной Земли, и Горн в том числе, были заминированы и в буквальном смысле оплетены колючей проволокой. Ну очень чилийцам не хотелось, чтобы аргентинские военные высадились на остров и подняли свой флаг на самом краешке Южной Америки. После того как конфликт удалось уладить, Горн разминировали, но ямы от снятых мин и обрывки колючей проволоки можно видеть и сейчас.

На острове Горн расположены работающий от солнечных батарей маяк, известный как «Маяк на конце света». Есть и население – офицер-наблюдатель чилийской Армады (ВМФ). Живет он (иногда с семьей) в маленьком домике, в котором есть все необходимое: отопление, вода, электричество от генераторов, связь, телевидение, Интернет. В прямых обязанностях офицера – обслуживание метеостанции, общение по радио с проходящими мимо кораблями, также ему приходится латать государственные флаги Чили, они там постоянно рвутся из-за жуткого ветра. Есть и музей в башне второго маяка, там офицер-наблюдатель и хозяин, и экскурсовод. В этом музее посетители острова оставляют свои флажки и флаги или расписываются на тех, что во множестве покрывают стены музея (есть там и флаг России). Здесь же чилийский офицер ставит отметки в загранпаспортах, удостоверяя факт вашего пребывания на мысе Горн.



Памятник «Альбатрос» на мысе Горн

В 1992 году на острове был сооружен памятник Одинокому моряку с изображением альбатроса. Эта работа чилийского скульптора Жозе Балселла оказалась и красивой, и символичной, но… недостаточно прочной. В ноябре 2014 года штормовой ветер повредил памятник – и так, что потребовался почти год, чтобы он обрел прежний вид. И снова на нем проступили строки поэтессы Сары Виэл: «Я – Альбатрос, поджидающий вас на краю земли. Во мне таятся души погибших матросов со всех концов света, прошедших мыс Горн. Они не умерли в разъяренном прибое, а летят на моих крыльях к вечности – туда, где рождаются ветры Антарктики».

Дурное место

«Ревущие сороковые» – преобладающие в этих широтах в Тихом океане западные ветры, доходя до Южной Америки, упираются в могучую стену одной из величайших горных систем мира – Анд. Упираются и, не желая забираться вверх, начинают искать обходные пути. И находят лазейку, причем единственную, пролив Дрейка – между мысом Горн и Южными Шетландскими островами, лежащими в 500 милях к югу от него. Здесь они сталкиваются с ветрами, скатывающимися с Анд, и не такими сильными, как западные, но упорными и дерзкими восточными ветрами, дующими, когда область барической депрессии проходит севернее мыса Горн. Результатом схватки «кто кого» становятся мощные штормы. Те же западные ветры порождают течение – гигантскую «реку», текущую в восточном направлении и опоясывающую весь земной шар. Штормы и редкие острова разбивают это течение на множество потоков, но в конечном счете оно устремляется на восток со скоростью 10–20 миль в сутки. Там же, где острова архипелага Огненная Земля суживают русло, скорость течения возрастает до 50 миль в сутки. Однако мало ветер, мало течение, есть еще и материковая отмель, дотягивающаяся до Шетландских островов. Это она главная виновница появления огромных – до 18 метров – крутых и беспорядочных волн, столь частых в этих местах.



Примечания

Дальние плавания русских моряков с прохождением мыса Горн

Первая половина XIX века

«Надежда» (1803–1806)
Иван Федорович Крузенштерн: «Только на четвертый день наступил день прекраснейший. Мы чувствовали такое удовольствие, какое может представить себе только тот, кто терпит на море подобное возмущение, но на которое морской человек не должен никак жаловаться, если бы оно не сопровождалось холодом, угнетавшим нас до крайности: в моей каюте в продолжение двух недель ртуть в термометре стояла почти всегда на трех градусах тепла… В восемь часов утра 3 марта 1804 года «Надежда» и «Нева» обошли мыс Горн и вошли в Тихий океан. Переход от острова Св. Екатерины до мыса Горн был совершен в четыре недели. Едва ли кто-либо совершал этот переход в такое короткое время».



Российские корабли «Надежда» и «Нева», Художник Е. Войшвилло

«Нева» (1803–1806)
Юрий Федорович Лисянский: «Хотя многие мореходы опасаются обходить мыс Горн, но, по моим замечаниям, он почти ничем не отличается от всех других мысов, лежащих в больших широтах… Барометр, по моему замечанию, поднимается у мыса Горн в ясную погоду, не столь высоко, как в  Северном климате той же широты, а в худую опускается гораздо ниже».

«Диана» (1808–1811)
«Суворов» (1813–1816, 1816–1818)
«Рюрик» (1815–1818)
«Кутузов» (1816–1819, 1820–1822)

«Камчатка» (1817–1819)

Двадцать пять дней употребил шлюп «Камчатка» на обход мыса Горн, борясь с сильными штормами. Встретила он тут и новый 1818 год. В этот знаменательный день матросам роздано было жалование, что составило около 30 рублей золотом на человека, а глава всей экспедиции Василий Михайлович Головнин распорядился выдать по лишней чарке водки. Команда была в восторге.

«Восток» (1819–1821)
«Мирный» (1819–1921)
«Бородино» (1819–1821)
«Открытие» (1819–1822)
«Благонамеренный» (1819–1822)
«Аполлон» (1821–1824)
«Крейсер» (1822–1825)
«Ладога» (1822–1824)
«Предприятие» (1823–1826)
«Елена» (1824–1826, 1828-1830, 1835–1836)
«Кроткий» (1825–1827, 1828–1830)

«Сенявин» (1826–1829)
«Моллер» (1826–1829)

Из России до Камчатки «Сенявин» под командованием Федора Петровича Литке должен был идти вместе со шлюпом «Моллер», командиром которого был капитан-лейтенант Михаил Николаевич Станюкович (отец известного писателя). Почти до самой Огненной Земли корабли шли при ясной погоде и с попутным ветром. Но едва приблизились к ней, подул встречный порывистый ветер со шквалами, дождем и снегом. Четвертого февраля шлюпы подошли к Огненной Земле и стали огибать мыс Горн. Вечером поднялась буря с сильнейшим дождем. На следующее утро густая пасмурность покрыла весь горизонт. «Моллер» и «Сенявин» потеряли друг друга из вида. Сильные ветры и большое волнение продолжались десять дней.

«Америка» (1831–1833, 1834–1836)
«Николай» (1837–1839, 1839–1840)
«Наследник Александр» (1840–1841)
«Або» (1840–1842)
«Байкал» (1848–1849)
«Оливуца» (1850–1857)

Яхты под советским и российским флагом, обогнувшие мыс Горн

1988 год. «Икар»

«Меридиан мыса Горн мы пересекли в 14 часов 30 минут по судовому времени. В Москве тогда было 21 час 30 минут 26 марта 1988 года. Прошли близко. Нас от острова отделяло не более полутора миль. Видны были белые буруны волн, накатывающихся с запада на подножие острова. Слышали их грохот. Убрали кливер, чтобы идти помедленнее. Природа подарила нам хороший по здешним меркам день. Видимость в середине дня улучшилась. Выглянуло солнце. Мы построились на палубе. Шапки долой! Приспустили флаг. Трижды салютнули зелеными ракетами и монетку нашенскую бросили в пучину вод. Придем еще сюда. Придут наши яхтсмены и в гонки, и в плавания. Здесь ходить можем. Потом до вечера сидел в кокпите. Смотрел на запад, на скрывающийся вдали треугольник. Горн прошли. Не знаю, победа ли это. Но достижение – несомненно». Борис Немиров, капитан

1990 год. «Фазиси»
«К 5 часам утра, с рассветом 22 февраля, раздуло до 25 узлов. Открылся суровый вид на снежные горы, которые являются высокой горной цепью, идущей от Огненной Земли. Мыс Горн обозначился низко над водой, все еще в тени больших гор. Северо-западный ветер вскоре стих, и новый бриз, с северо-востока, подкорректировал курс. Итак, мыс Горн по левому борту, спокойное море, теплое, солнечное небо. Никто даже не огорчился, что не состоялась жуткая история на грани кораблекрушения – все были только рады хорошей погоде, которая позволила отметить праздник шампанским и угостить Нептуна водочкой». Сергей Акатьев, член экипажа

1990 год. «Караана»
«Ночью лодку сильно потрепало, шторм был свирепый. Словами описать сложно, но пахло смертью… И вот после такой ночи мы выскочили на шельфовую отмель у мыса Горн. Глубина всего 100 метров, ветер упал до 30 узлов, на рассвете показалось солнце. Это был лучший подарок. И наконец-то я первый раз в жизни увидел мыс Горн. Вот так – потребовалось четыре попытки, чтобы пройти мыс Горн днем и увидеть его во всех деталях… Все предыдущие проходы были глубокой ночью. Вот и все, так долго я шел к этой точке, и так быстро наступило это событие». Федор Конюхов, шкипер (на яхте «Торговая сеть «Алые Паруса» проходил мыс трижды – два раза в одиночку и один раз с экипажем; также огибал мыс на яхтах «Караана»  в 1990 году и «Современный Гуманитарный университет» в марте 1999 года)

1999 год. «Ветер перемен»
«Моряки всего мира чтут Мыс Горн как самое суровое испытание для тех, кто ходил этим путем. И вот мы здесь, и - полный штиль. Понятно, что штиль здесь явление исключительно редкое, но удивляет другое. Как может быть совершенно спокойной поверхность Океана – там, где волны порой достигают тридцатиметровой высоты, а шторма, мертвая зыбь от которых распространяется на тысячи миль, почти не прекращаются… Ветер пришел с заходом Солнца. Первая рябь побежала по воде.  Мы буквально полетели навстречу с мысом и к полуночи были на траверзе, нас разделяла миля, не больше. Полная луна освещает Великий Океан, который оставался за кормой, Атлантику, встречающую нас, и Грозный Мыс, разделяющий Два Океана, как бдительный бессменный часовой на границе. Он к нам благосклонен. Спасибо, о, Великий, мы не забудем Вашу милость никогда, навсегда останется в памяти этот прекрасный день, наполненный волнующими переживаниями безмятежного покоя в царстве вечных бурь». Виктор Языков, шкипер



Экипаж FAZISI на фоне грозного мыса

1999 год. «Урания-2»
«Скорость зашкаливала за десять узлов. Бакштаг правого галса не позволял идти к Горну, и мы неслись на восток, и уже в сумерках милях в 12 к северу увидели далекие, смытые непогодой очертания острова Горн… Мы упали в кают-компанию, где Боцман и Иван, каким-то чудом избегая пролива водки, наливали ее в рюмки и отдавали нам. Со словами «За тебя, Горн!» мы выпили. В следующий момент яхта получила могучий удар в правый борт, и мы с Валерой, сидящие за столом, улетели вместе с диваном в сторону камбузной стойки… Конечно же, я нарушил основной закон, и прежде чем самому выпить за мыс Горн, нужно было угостить Нептуна и попросить его пропустить нас. Схватив недопитую бутылку, я пулей вылетел на палубу и исправил оплошность, прыснув водкой по обе стороны от бортов. Надо было менять галс, и мы собирались с силами для того, что бы сделать поворот». Георгий Карпенко, капитан

2002 год. «Апостол Андрей»
«Апостол Андрей» огибал мыс Горн дважды, причем в обоих направлениях. Точнее сказать, пересекал меридиан мыса, поскольку проходил намного южнее его – в антарктических водах. Первый раз это случилось в феврале 2002 года – с востока на запад во втором кругосветном плавании. 11 февраля мы прошли широту мыса Горн, а меридиан перерезали позже, числа 23-го, уходя от антарктической базы «Беллинсгаузен». Второй раз «Апостол» был у мыса Горн 4 марта 2006 года во время третьей кругосветки. Но Бог, как говорится, любит Троицу». Николай Литау, капитан

2010 год. «Планида»
«Когда мы подходили к мысу Горн, началась просто эйфория. Я смотрел на лица людей – на них были радость и счастье. Вот он, мыс Горн, самый запоминающийся момент путешествия – мы достигли места, где под водой лежат сотни парусников, затонувших в прошлые века, у нас даже была карта, где точечками отмечены места гибели кораблей… Когда осознаешь, что весь переход ты был на грани и уже все позади, невозможно выразить восторг. Все 37 дней от Окленда до момента, когда мы увидели землю, было всего три нештормовых дня, и где-то два дня, когда изредка выглядывало солнце». Павел Мошкин, капитан

2011 год. «Скорпиус»
«Перед нашими глазами возникла чарующая картина, несущая в себе неистовство двух океанов, сливающихся в этом магическом месте, и хладнокровное спокойствие скал, которые являются невольными зрителями этой встречи. Обходя остров с западной стороны, мы шли под попутным ветром в 40 узлов. Скатываясь вниз с 6–7-метровых волн, яхта установила свой новый личный рекорд – 18,4 узла! Обогнув остров, так что получился замкнутый круг, мы бросили якорь в небольшой бухте. Здесь команда встретила новый 2012 год. Мы посетили местные достопримечательности – монумент и маяк. А впереди – только Антарктида». Сергей Низовцев, капитан

2012 год. «Челябинск»
«Проходя мыс Горн, мы каждые четыре часа сообщали свои координаты – таковы здешние правила. Коварный и печально знаменитый мыс встретил нас неприветливо, проверив на выносливость и морозоустойчивость: температура воздуха –2…+4, температура воды не выше пяти градусов, в кают-компании всего 13 градусов тепла. И то снег, то дождь. На подходе к острову 15 узлов превратились в 30, порывы достигали 40. Мы обогнули мыс Горн в день рождения Челябинска – 10 сентября 2012 года, получилось как по заказу. В Ушуайа мы получили на руки сертификат о прохождении мыса, его вручил нам управляющий яхт-клуба «Микальви», самого южного на планете. На стене клуба увидели российский флаг. На нем были росчерки и пожелания тех россиян, что побывали здесь прежде. Конечно, мы тоже расписались. Вообще, мыс Горн – это не просто одно из самых яркий впечатлений от нашего плавания, это и достижение определенной жизненной цели. Мы мечтали пройти под парусом вокруг мыса Горн – и мечта наша сбылась». Владимир Горнов, капитан

Яхтсмены-одиночки – покорители мыса Горн



Франк Камма и Иоганн Вибель в 2015 году покорили мыс Горн на катамаране Nacra

Первым моряком-одиночкой, в 1933 году бросившим вызов мысу Горн, был 21-летний норвежец Альфон Моллер Хансен из Форвика. Он шел на тендере«Мэри Джейн» (Mary Jane, длина 11 метров, гафельное вооружение), построенном на верфи Колина Арчера, составляла 11 метров. Выйдя из Буэнос-Айреса, он обогнул грозный мыс Горн и после ста десяти дней необычайно трудного плавания пришел в порт Анкуд на чилийском острове Чилоэ. А вообще, считается, что первой яхтой, обогнувшей мыс Горн, была 42-футовая «Сирше» (Saoirse), на которой Коннор О'Брайен и трое его друзей совершали кругосветного плавание в 1923–1925 годах.

1943 год. Вито Дюма, «Лег II/Lehg II»
«Сколько смысла и угроз в этих двух словах: мыс Горн. Какое огромное и ужасное кладбище моряков под этими кипящими волнами… Я счастлив, что дешево откупился от него. Я отделался сломанным носом, когда страшная волна, смертельно накренив мою лодку, бросила меня на переборку. Еще у меня была разбита голова и повреждена рука. Кое-как я остановил кровотечение и без сил растянулся на полу каюты. Неуправляемую яхту несло на восток, но, по счастью, туда мне и было надо. Следующим утром белый от инея «Лег II» вышел в Атлантический океан… Я плачу. Печаль, радость, благодарность. Я уверен, мне помогли и те, кто пытались совершить этот подвиг, и те, кто погибли в этой борьбе».

1952 год. Марсель Бардьо, «Четыре ветра/LesQuatreVents»
«Кульминационным пунктом моего кругосветного рейса, после которого все последующее путешествие казалось возвращением на родину, был штурм мыса Горн. Я был буквально одержим им. Температура упала до –28°. Часами я скалывал покрывавший палубу и такелаж лед. Ночь перед последней схваткой я провел под прикрытием острова Десит. Утром двинулся на юго-восток, затем повернул на юго-запад. Бушевала метель. Внезапно, как по мановению волшебной палочки, снег прекратился, и я увидел скалистые уступы мыса Горн. И тут же небо вновь затянуло тучами, закружились в воздухе снежные хлопья. Я повел яхту между островами, но главное было сделано – мыс Горн был взят».

1967 год. Френсис Чичестер, «Джипси Мот IV/ GypsyMoth IV»
«Мыс Горн был виден очень отчетливо. Он возвышался над океаном, подобно конусу из шоколадного мороженого… Как только яхта поравнялась с мысом, раздался знакомый ровный рев. Одновременно с усилением ветра разыгрывалось и волнение. Эту заваруху в значительной степени следует приписать близости мыса, который я обогнул, держась на 7,5 мили к югу... Волнение стало самым яростным из всех, какие мне довелось испытать за это плавание. Но все это было детской игрой по сравнению с бурей, разразившейся через три часа. Максимальная скорость ветра достигала 55 узлов, к этому нужно добавить 8 узлов хода самой лодки, что давало скорость 63 узла, то есть одиннадцатибалльный шторм».

1969 год. Робин Нокс-Джонстон, «Сухаили/Suhaili»
«До мыса Горн не больше восьми миль. Днем ветер стих, и я поднял все паруса. Однако с наветренной стороны вскоре образовалось темное облако, поливающее скалы острова дождем; океану тоже досталось пресной воды… Часть парусов пришлось убрать. Туча догнала меня, но после короткого дождевого шквала небо вновь очистилось, и я увидел две похожие на башни скалы, являющие собой юго-западную оконечность Кабо-де-Орнос. И это значит… Мы прошли мыс Горн! Это событие я решил отметить пирогом тетушки Эйлин. Пирогу оказались нипочем семь месяцев, проведенные в жестяной коробке. Но пирогом дело не ограничилось – он оказался завернутым в газетную бумагу, так что вечер я проведу за чтением «Таймс». И тем закончу этот удачный для меня день».

1970 год. Чэй Блайт, «Британская сталь/British Steel»
«В сочельник 24 декабря я обогнул мыс Горн. Прошел в 5 милях к югу. Слишком близко, если подумать о течениях и о том, как быстро здесь портится погода. Но случай представился, и я им воспользовался. Поднявшись утром после двух часов сна, я увидел его прямо по носу. И, подойдя вплотную, остро ощутил, какое это глухое, уединенное место… А когда прошел мимо, налил себе немного вина и поднял тост за «хозяина» Атлантики и Тихого океана. Но вскоре Южный океан преподнес мне рождественский подарочек: погода испортилась, подул ветер в 8 баллов с порывами до 9. Он нагнал огромные волны, я таких грозных чудовищ еще не видел. А потом высоченная волна обрушилась на яхту и разбила автопилот. Меня бросило через кокпит, я боднул дверь и рассек лоб… Но я не поддамся морю, я вернусь домой к жене и дочери. Как это у меня получится, сколько времени понадобится – об этом я не задумывался».

1973 год. Кшиштоф Барановский, «Полонез/Polonezem»
«Разве можно поверить, что «Полонез» вблизи мыса Горн прекратит движение из-за… штиля! Вот подул легкий западный ветерок, и я решаю поставить спинакер. Не могу удержаться от искушения, хотя и понимаю, что риск потерять паруса и мачту неоправдан. Но я испытываю недоброе удовлетворение: вот, мол, еще один факт, в который моим товарищам будет трудно поверить. Слыханное ли это дело, чтобы яхта с одиночкой на борту обходила зловещий Горн под спинакером?.. Ветер меняет направление, и я ставлю вместо спинакера нейлоновую геную. Впрочем, и этот парус совершенно «неуместен» вблизи Горна... После завтрака я снова на палубе. На свинцовом небе к востоку засветлела полоска цвета выгоревшего апельсина: ясное небо над Атлантикой. Волнистая линия гор на горизонте внезапно выпрямилась. Черные горы на апельсиновом фоне щерили свои острые вершины. Последняя справа – мыс Горн!..Только теперь, когда мыс Горн остался за кормой и «Полонез» вышел проливом Ла-Мер в Атлантику, я стал замечать море просто как море. «Полонез» пересек меридиан Горн в 23 февраля в 12 ч 20 мин со скоростью в 7 узлов».

2010 год. Джессика Ватсон, «Розовая леди Эллы/Ella's PinkLady»
«Четыре дня я держалась чуть ли не на одном адреналине и у меня было одно желание – поспать… Но эту радость пришлось отложить на потом. Ночь перед тем, как увидеть мыс, была полна забот. И вот как только начало светать, передо мной появились его отчетливые очертания мыса. Мыс Горн просматривался на фоне сумрачного неба, а на переднем плане летел альбатрос. Мыс оказался именно таким, как я его представляла. Окутанный мифами и захватывающий дух – вот подходящие определения. Видимость была не самой подходящей, чтобы любоваться пейзажами, но, ели бы мы подошли к мысу чудесным солнечным днем, это не было бы и вполовину так же захватывающе. Я упивалась гордостью».

Экстремальный чартер
Плавание под парусами в районе мыса Горн, хотя и становится популярнее год от года, по-прежнему относится к числу самых трудных. Поэтому лодку в полное распоряжение клиентов тут не дают – только с профессиональным экипажем (некоторые местные шкиперы «брали Горн» шестьдесят и более раз). Так поступает, в частности, известный яхтсмен Скип Новак (в его активе четыре кругосветки, в том числе на советской яхте «Фазиси» в рамках Whitbread Round the World Race), чья компания специализируется на экстремальных яхтенных проектах. Его лодки специально сконструированы для комфортабельного плавания в сложных условиях антарктических широт. Флагман Новака – яхта Pelagic Australis. Она построена в 2003 году в Дурбане на верфи Southern African Shipyards. Длина яхты – 75 футов; корпус, палуба и мачта алюминиевые, киль и перо руля убираются в корпус яхты, что позволяет судну заходить на мелководье или вмерзаться в лед. Маршрут похода: Пуэрто-Вильямс – мыс Горн – Пуэрто-Вильямс; время в пути – 12 дней (+/- 2 суток по погоде). Максимальное количество участников для этого перехода – 8 человек (при команде из 3 человек). Именно с Pelagic Australis (и с ее «младшей сестры» Pelagic) 4 апреля 2010 года на мыс Горн высадилась группа российских яхтсменов, которые по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла установили православный крест в память о погибших моряках и путешественниках.



Источник

Фото - Владимир Воронин

Публикуется с продолжением. Начало тут

Утро выдалось ранним. Было такое затишье, что трудно было представить, что именно этот день станет самым насыщенным и ярким по переживаниям.

Да, только при свете дня стало окончательно ясно, в каком же мы месте пришвартовались. Похоже, из парусных яхт сюда заходила только «Каринья». Какая-то непонятная речка… Пустынный пляж… Ребята встали еще раньше и уже варили кофе. На мою долю тоже перепало, и это было очень приятно.

Володя уже вместе с «тузиком» отправился делать очередные шедевральные фотки. Короткий перерыв на кофе, и Дима заступил на место дежурного шкипера. Пора было выходить, иначе Дема рисковал опоздать на самолет.





Мы вышли из реки и поняли, насколько же было там тихо. Пошла волна, море стало пронзительно синим, нас стало болтать.





Показались руины древнего города, в том числе остатки знаменитого храма Аполлона.



В Сиде есть своя пристань, но при таких условиях нам было бы не пришвартоваться. Валерий посоветовал подойти с другой стороны, выбрав максимально защищенное место, чтобы можно было высадиться на верном «тузике».



Мы успели только наспех сделать совместное фото, и кинуть вдогонку Деме «на дорожку» аланийские бананы. (Да, на фото я похожа на антарктического пингвина в чалме, но зато мне тепло))).







Даже при такой вроде бы небольшой волне приготовление завтрака превратилось в подвиг. Внизу уже укачивало, хотелось тут же выскочить на воздух. Кажется, из нас троих курсантов только Володе было все равно на качку. Он даже умудрялся обрабатывать фотографии на компьютере.

Солнце приятно припекало, мы завтракали наверху в кокпите. Теорию никто не отменял, Валерий хотел провести еще урок сразу после завтрака, но нас так болтало, что занятия стоило явно отложить.

Прогноз сулил крепкий ветер, но укрыться нам было негде, возвращаться опять в речку – удовольствие небольшое. Так что – вперед и только вперед. Правда, мы не подозревали, что в море нас будет штормить. И, по моему скромному опыту, довольно ощутимо))



Мы бодро держали курс на Кемер. Волны увеличивались, ветер усиливался. Причем это происходило незаметно, можно было заворожено наблюдать за белыми барашками, за белоснежной пылью, которая начинала подниматься над волной… Шкалу Бофорта мы уже изучали. Показатели дотягивали уже до небольшого шторма. Ветер – 43 узла, яхта разогналась уже до 10 узлов. Мы на практике узнали, как это – «рифить» паруса (уменьшать их площадь), и насколько это нужный навык. «Хорошего капитана видно по вовремя взятым рифам» - напутствовал нас Валерий одной из своих любимых фраз.

И как правильно нужно направлять яхту во время таких волн, чтобы не биться носом об волну, а мягко подниматься и спускаться с нее...

Это была эйфория и восторг от скорости, ветра… Валерий, конечно, стал еще более сосредоточенным, а парни, конечно, были в восторге. Это был уже какой-то вызов, пахло приключением. Мне, как человеку, которому и велопрогулка станет адреналином, честно, было немного не по себе. И в тоже время, я полностью доверяла Валерию, как опытному капитану, и радовалась, что рядом сильная и надежная команда.

Я впервые увидела, что парусная яхта способна на такое. И насколько она все-таки безопасна и совершенна! Вокруг бушевали волны, приходилось кричать, чтобы услышать друг друга, а мы, словно на горках, то спускались, то опускались вниз. После того, как волна перелетела с одного борта на другой и нас с головой накрыло морскими брызгами, я поняла, что на самом деле все серьезно. Серьезность возросла, когда Валерий спустился вниз, принес специальные карабины, чтобы мы пристегнулись и нас никуда не смыло. Хотя я и так упиралась всеми конечностями во все, что только можно, потому что на сильных волнах, которые шли нон-стопом, вместе с яхтой подскакивали и мы. Конечно, для опытных капитанов это может так, ерунда, но нас, новичков, очень бодрило.



Мне повезло, оказалось, если не спускаться вниз и смотреть вперед – мой организм вполне справляется с качкой. Спуск вниз, в гальюн, превращался в настоящий аттракцион, и, представляя себя со стороны, бьющуюся то об одну, то о другую стенку, мне становилось дико смешно.

Оставалось только сочувствовать Диме, которому море устроило настоящее испытание. Как истинные товарищи мы пытались его откачивать мятным чаем и карамельками-барбарисками. Но, очередной пример показал, что настоящих яхтсменов такие испытания не отпугивают, а только закаляют.

\

Но нас стало еще меньше. У штурвала стояли то Володя, то Валерий. Я рвалась хотя бы попытаться делать что-то полезное, но мне было приказано самое главное – следить, чтобы меня не смыло за борт))).

В таком режиме мы провели шесть часов. Шесть часов – только море, постоянное напряжение, практически неменяющееся положение тела. Пальцы, конечно, закоченели, вся одежда просолилась, и как только скрылось солнце, ощутимо похолодало…. Хотелось добраться до марины в Кемере до темноты, но не получилось, даже при нашей скорости. И как же море помогает быстро переоценить многое, иначе смотреть на мир вокруг… С какой жадностью мы вглядывались в далекие силуэты гор, а потом и ночных огней… Как хотелось скорее прийти в тихую гавань… И это ни с чем непередаваемое чувство, когда, потрепанный, уставший, голодный, ты видишь родные зеленые огни чужой тебе вроде бы марины, которая готова тебя принять….

По рации мы сообщили о своем намерении, нас гостеприимно встретили. Правда, со швартовкой мы как-то замешкались, видимо, не могли поверить, что наконец-то пришли. В последний момент я привязывала кранцы, понимая, что плохо уже что-либо соображаю... И вот тогда стало ясно, что очень, очень многое в яхтинге должно доводиться до автоматизма, практически на подсознании, инстинктах… И наш опыт – это мелочь на самом деле.

Да, я считаю, нам здорово повезло с этим штормом, потому что мы смогли прочувствовать, каким может быть еще яхтинг, и сколько всего нужно знать, уметь, к чему быть готовым…

Когда со швартовкой и прочими деталями было закончено, я наконец-то переоделась в сухое, кажется, постаравшись надеть на себя все свои теплые вещи. Ужин был один из самых долгожданных за весь наш поход. Даже кружка горячего чая начинается цениться выше. И как приятно было стоять в уютной марине… без качки и ветра, под защитой… Более того – марина была оборудована в том числе и душевыми кабинами, и это был отдельный кайф отогреваться под горячей водой. Как мало надо для счастья, оказывается.

Время близилось к ночи, и если вы думаете, что после душа мы пошли спать – спешу разочаровать. Нам предстояло сдавать зачеты. Пока я была в «троечницах», и это сильно расстраивало… Пока я пыталась запомнить сложные термины, кто-то прокладывает маршрут на завтра, кто-то вяжет узлы.. Такие вот вечерние развлечения)). Это вам не Средиземноморский круиз)). А утром, снова ранний подъем и очередной переход.

Источник

На этих судах плавали такие знаменитые пираты как Черная Борода и Долговязый Бен.

Возглавляет рейтинг знаменитых пиратских кораблей судно "Месть королевы Анны". Это флагманский корабль легендарного капитана Эдварда Тича. Тич по прозвищу Черная Борода



Английский пират. действовавший в районе Карибского моря в 1703-1718 годах.




Второе место досталось кораблю "Уида". На нем плавал пират Чёрный Сэм Беллами один из
 самых знаменитых пиратов Золотого века морского разбоя. "Уида" была быстроходным и маневренным судном, способным перевозить множество сокровищ, но сильнейший шторм погубил этот корабль.



Один из самых знаменитых пиратов периода золотого века пиратства.




Третья позиция корабль "Королевская удача". Ее хозяином был Бартоломью Робертс - знаменитый валлийский пират.



Валлийский пират, настоящее имя Джон Робертс, также известен как Чёрный Барт. Промышлял в Карибском море и Атлантике. Захватил более четырёхсот кораблей. Отличался экстравагантным поведением. Один из самых известных пиратов за всю историю пиратства.




Четвертое место осталось за кораблем, который носил имя "Фантазия".



Хозяин судна - Генри Эвери, он же Архипират и Долговязый Бен - пират, прозванный “одним из самых успешных и джентльменов удачи“. Команда "Фантазии" долго и весьма успешно грабила французские суда.




Пятая строчка в рейтинге досталась кораблю "Счастливая доставка". Это любимый корабль Джорджа Лоутера - английского пирата хин века. Он грабил различные суда в Карибском бассейне и Атлантике. Любимый прием Лоутера - таран вражеского судна с одновременным молниеносным абордажем. Довольно часто он проделывал это на "Счастливой доставке".



Джордж Лоутер




На шестом месте корабль "Восходящее солнце". Это судно принадлежало Кристоферу Муди - одному из самых безжалостных головорезов. Этот разбойник не брал никого в плен, убивая всех довольно быстро. “Восходящее солнце" - 35 - пушечный фрегат, который наводил ужас на всех, а Кристофер Муди какое-то время считался самым грозным пиратом.



Кристофер Муди

Источник

Для того, кто впервые решил пройтись под парусами в лучах карибского солнца, Британские Виргинские острова – идеальный вариант! Предлагаем обзор лучших мест архипелага

Среди местами бирюзового, местами нежно-голубого моря разбросаны зеленые «горошины». Большие и гористые, маленькие и холмистые, совсем крохотные и совсем плоские. На некоторых – мангровые заросли, подступающие прямо к морю, некоторые окружены коралловыми рифами. Единственное, что их всех объединяет, – белоснежное песчаное побережье и пальмы, гнущиеся под порывами ветра. Британские Виргинские острова – группа из почти 60 островов (четыре крупных и множество мелких). Это британская заморская территория, главой которой является королева Англии. Население – около 27 300 человек. Язык – английский. Основная валюта – доллар США. Столица – Род-Таун, расположена на Тортоле, самом крупном острове архипелага.



Острова считаются лучшей для яхтинга акваторией на всем Карибском море, все чаще здесь можно встретить и российских яхтсменов.

С одной стороны бушует Атлантический океан, с другой – архипелаг омывает обычно спокойное Карибское море. На крошечной территории базируется более 700 чартерных яхт, больше, чем где-либо на Карибах. Сюда заглядывают время от времени такие звезды, как Том Круз, Стивен Спилберг и Майкл Дуглас. Основатель корпорации Google – Ларри Пейдж сыграл здесь свою свадьбу, а миллиардер Ричард Брэнсон приобрел в собственность остров Некер.

И что же такого особенного в этой крошечной группе остров? Чем они лучше, допустим, Антильских? «Виргинские острова – настоящий тропически рай, – рассказывает англичанин Дэвид Шоун, который вот уже 15 лет работает капитаном на одном из катамаранов чартерной компании Moorings и совершает туристические экскурсии по архипелагу. – Живописные пейзажи, как с картинки, здесь не исключение, а правило. И не важно, что вы хотите здесь найти, уединенный остров, эксклюзивную бухту с изысканным рестораном, расположенным у воды или на воде, уютную марину или место для стоянки суперъяхты – все на Виргинских островах почти в идеальном состоянии, что-то бережно сохранено, что-то умело создано».



Чем еще хороши Британские Виргинские острова, так это тем, что расстояния между ними очень малы. И почти все бухты здесь неплохо защищены от ветра, а яхтенная инфраструктура – на очень высоком по карибским меркам, конечно, уровне. От острова Йост-ван-Дайк, расположенного на самом западе, до о. Вирджин-Горда, что на самом востоке – меньше 30 м.м. От о. Норман на юге до о. Некер на севере – 13 миль. Только Анегада – единственный коралловый остров архипелага – расположен обособленно, на северо-востоке. Все остальные острова образуют бассейн, по форме напоминающий озеро, главное преимущество которого в том, что, несмотря на постоянный ветер, здесь никогда не бывает огромных волн Атлантического океана.

Место для стоянки на Британских Виргинских островах – никогда не проблема. Можно отдать якорь, встать на муринг или ошвартоваться у причала в марине. Здесь можно заняться сноркелингом или дайвингом, поучаствовать в пляжной вечеринке, а также посетить ресторан с отменной кухней.

1. Соперс-Хоул. Логово пиратов



Тортола. На берегу в лучах заходящего солнца купаются деревянные дома, выкрашенные в пастельные тона, позади которых цепочкой выстроились стройные пальмы… Достаточно одного взгляда на эту картинку, чтобы понять, почему именно это место на острове фотографируют чаще всего. Местные жители называют его чаще Вэст-Энд (Западная оконечность). До XVIII века порт Соперс-Хоул считался убежищем пиратов и разбойников. И ничего удивительного в этом нет. На западном побережье Тортолы неподалеку от рифа Френчмэн есть неглубокий, но хорошо защищенный залив, который с моря разглядеть практически невозможно. Сегодня здесь можно встать на муринг или пришвартоваться к пирсу в марине. В этом сказочном месте есть все, что нужно яхтсмену: вода, электричество, топливо, кафе-мороженое, wi-fi, банкомат, супермаркет, ремонтная мастерская, бутик, ресторан… Ну или почти все: нет пляжа.

2. Смагглерс-Коув. Убежище контрабандистов



Тортола. Это одна из бухт, где можно посидеть в баре (а точнее, под навесом со стойкой) и получить представление о том, как жили на острове в прошлом и позапрошлом веках. В тени под пальмами один из местных жителей по имени Джером держит ресторанчик, который он называл «Найя-Бар». Его фирменный напиток – тройной Х-коктейль – смесь из различных сортов рома с фруктами. Здесь можно и перекусить. На обед, например, подают рыбу под соусом с картошкой. Бухта почти не застроена, на побережье нет ни одного отеля, да и яхтсмены здесь нечастные гости. В чем же причина? Возможно, в том, что информации об этой мелкой песчаной бухте нет в большинстве путеводителей. Но будьте внимательны: прибой достаточно сильный, часто приходится отдавать и носовой, и кормовой якоря.

3. Уайт-Бей. Мокрый доллар



Йост-ван-Дайк. На острове есть два культовых бара, где лучше всего делают «Пэйнкиллер». Своим происхождением самый знаменитый коктейль Британских Виргинских островов обязан именно этой бухте. Чтобы его приготовить, смешайте c колотым льдом ананасовый сок (4 унц.), апельсиновый сок (1 унц.), кокосовое молоко (1 унц.) и темный ром (Pussers), в заключение добавьте немного тертого мускатного ореха. Коктейль придумали в 1970-х годах в баре Soggy Dollar. Это с виду обычный бар, расположенный на берегу позади выступающего рифа, особенно популярен он у американских яхтсменов. Так как причала у заведения нет, многие посетители добираются до него вплавь, доллары же при этом кладут в плавки. В результате расплачиваться им приходится мокрыми купюрами, отсюда и название бара – «Мокрый доллар». Самая крутая вечеринка острова проходит в соседней бухте – Грейт-Хабор (Серая бухта) в баре Foxy’s Tamarind Bar с четверга по субботу.

4. Сэнди-Спит. Песчаная отмель



Йост-ван-Дайк. Песчанный берег с двумя десятками пальмами и мангровые заросли, недалеко от берега – коралловые рифы, бирюзовая вода переливается на солнце – кажется, что именно на Сэнди-Cпит и жил Робинзон Крузо. Но одиночество, если вы придете сюда, вам не грозит. Остров – это часть широкой бухты Манчионил-Бей, одной из самых живописных на всем побережье. Считается, что это самое безопасное место на архипелаге для ночной стоянки, поэтому у крохотного островка почти всегда много яхт. Местные жители утверждают также, что риф, окружающий Сэнди-Спит, – один из немногих в Карибском бассейне, фауна которого почти девственна. В общем, этот остров – идеальное место для принятия солнечных ванн, купания и сноркелинга.

5. Кэйн-Гарден. Тростниковая бухта



Тортола. Раз в месяц в бухте Кэйн-Гарден устраиваются малые музыкальные фестивали, а раз в год проводится и большой. Зеленые, желтые, красные огни сверкают в звездной ночи, из метровых колонок раздаются басы такой силы, что звук разносится по округе на несколько километров, на пляже толпятся тысячи людей со всего мира – это BVI Music Vestival (www. bvimusicvestival. сom), главный музыкальный фестиваль Британских Виргинских островов. Проходит он в мае и продолжается три дня. В это время окрестные муринги и якорные стоянки забиты до отказа. Но оживленно здесь и в другое время. Живописная бухта имеет форму полумесяца. На побережье – множество кафе, маленьких магазинчиков, есть даже маленький заводик, перегоняющий ром. Что касается ежемесячных фестивалей, то они устраиваться в Bomba Shack, деревянном полубаре-полубараке, построенном из старых досок и расположенном на расстоянии трех миль к югу от того места, где проводится BVI Music Vestival. Называются они «Ночь полнолуния». Перед началом концерта, его участниками для разогрева подают чай из галлюциногенных грибов – Bomba’s Magic.

6. Треллис-Бей. Место встречи и прощания



Тортола/Beef Island. В этой бухте обычно останавливаются яхтсмены, живущие на воде или совершающие дальние плавания. Здесь они отдыхают по несколько дней и общаются с друг с другом. Но в бухте стоят, конечно, и обычные чартерные яхты. Для многих из их экипажей – это конечный пункт маршрута: рядом расположен единственный аэропорт островов. Его терминал отделяет от пляжа и узкой береговой полоски с деревянными домами, выкрашенными в различные пастельные тона, менее пяти минут ходьбы. Перед отлетом советуем попробовать коктейль дня в баре De Loose Mongoose и посетить мастерскую местных ремесел – идеальное, на наш взгляд, завершение отдыха. Во время полнолуния в прибрежном кафе Cyber Cafe устраивается вечеринка «Огненный шар полнолуния», которая ни в чем не уступит шумным концертам в Bomba Shack. Кстати, на Тортоле между населенными пунктами курсируют автобусы-шатлы.

7. Скраб-Айленд. Курортная идиллия



Тортола. В самой изысканная марине архипелага есть спa-салон, бассейн и отличный ресторан. Только представьте себе: по утрам вы расслабляетесь, лежа в бассейне, днем идете в спа-салон на массаж, а по вечерам наблюдаете за закатами с террасы первоклассного ресторана. Всем этим вы можете насладиться на острове Скраб-Айленд, где построен носящий то же название новейший курортный комплекс. Его марина рассчитана на 55 лодок. Цена суточного простоя яхты длиной до 50 футов – 112,50 доллара; вода, электричество и утилизации мусора – за отдельную плату. Прогуливаясь вдоль берега, можно зайти в новомодный бутик, магазин для гурманов, кафе и специализированные магазины для дайверов и серфингистов. Рядом со стоянкой – небольшой пляж, где можно заняться сноркелингом. В отеле можно искупаться в бассейне с морской водой и заказать рыбалку в открытом море.

8. Саванна-Бей. Тропическая идиллия



Вирджин-Горда. Эта укромная бухта соседствуют с узеньким перешейком, соединяющим северную и южную части острова Вирджин-Горда. Сквозь кристально чистую воду видны разноцветные кораллы – еще одно идеальное место для занятия сноркелингом. Здесь нет отелей и ресторанов, кругом – нетронутая тропическая природа и мягкий белый песок. За вереницей небольших дюн спряталась несколько бунгало, образовав что-то вроде улицы. Здесь ни разу даже не пытались построить что-то похожее на бар или бутик. Лишь в северной части перешейка (бухта Понд-Бей) позади пляжа есть маленький итальянский ресторанчик с опять же маленьким причалом. Если нет ветра в бухте не слышно ни звука. Лодки чартерных компаний заходят сюда крайне редко – чтобы пройти риф без риска, нужны идеальные погодные условия.

9. «Биттер Энд». Все для спорта



Вирджин-Горда. Яхт-клуб «Биттер Энд» (www.beyc.com) – Мекка водных видов спорта архипелага. В бухте клуба постоянно скользят катамараны с яркими парусами, между пришвартовавшимися большими яхтами снуют каноэ с переливающимися разными цветами бортами, и то и дело причаливают грузовые и туристические паромчики, словом, здесь всегда что-то происходит. И здесь всегда много парусных и моторных лодок. Ночь, проведенная на муринговой стоянке на 70 мест, обойдется вам в 30 долларов. На причале марины – еще 35 мест. Цена – та же. Но «Биттер Энд» – это не только спортивный центр. Это еще большой курорт, прибрежные воды которого надежно защищены рифами. Здесь построено несколько комфортабельных отелей, есть фитнес-центр, кинотеатр под открытым небом, бары, рестораны, супермаркеты, бутики, спа-салон. Каждый понедельник с 8 вечера и до поздней ночи в барах проводятся дискотеки с ди-джеем.

10. Заповедник The Baths. Кто все это создал?



Вирджин Горда. Кто создал эти величественные скальные образования? Первобытные ледники или вулканы? Или может быть это творение Его величества океана? Как на южное побережье острова Вирджин-Горда попали эти огромные отшлифованные гранитные глыбы, единого мнения у ученых нет. Одно можно сказать с уверенностью: отправляясь на Виргинские острова, обязательно съездите в The Bath. Не пожалеете. Каменные стелы и валуны, наваленные друг на друга, образуют огромные природные пещеры и маленькие гроты с естественными бассейнами внутри. Сюда между валунов и булыжников ведет тропа от Дэвилз-Бей (Бухта дьявола). Природоохранные власти установили у берега бесплатные муринги (стоять на якоре запрещено). Но из-за сильного океанского прибоя переночевать у них нельзя, можно стоять только днем. На берегу – палатка с сувенирами и ларек с хот-догами. Совет: встаньте немного севернее, в уединенной бухте Вэлли-Транк-Бей. Здесь вы сможете отдохнуть от суеты, которая царит вокруг The Bath. Кроме того, бухта расположена достаточно близко, вы сможете и быстро добраться до заповедника, и прогуляться вдоль берега в другом направлении.

11. Манчионил-Бей. Демократичный вариант



Купер. Это место, где можно пройтись пешком вдоль берега с бокалом коктейля «Сандоунер», а затем в шортах зайти в изысканный ресторан. Манчинол-Бей на первый взгляд самая рядовая бухта Карибского моря: все то же белоснежное побережье с пальмами, бары, рестораны, муринговая стоянка и коттеджи за мысом. Но в роскошном ресторане отеля Cooper Island Beach Club отсутствует дресс-код, поэтому, насладившись восхитительным закатом, туда можно пойти на ужин и босиком. На закуску вам подадут маринованного желтоперого тунца под соевым соусом (11 долларов), на горячее – филе дорады, обжаренное в маринаде, изготовленного из кокоса, с рисом (26 долларов). На следующее утро перед отъездом можно еще раз заняться сноркелингом в южной части бухты.

12. Солт-Айленд. Соленый остров



Солт-Айленд. Своим названием остров обязан трем соленым озерам, расположенным в его внутренней части. Именно они, а не море кормили местных жителей на протяжении сотен лет морепродуктами. Главная достопримечательность острова – обломки британского почтового парохода Rhone. В 1867 г. совсем новый корабль, построенный за два года до этого, попал в эпицентр урагана. От Черной горы, расположенной в южной части острова, его отбросило к Соленому острову, где он раскололся на две части и затонул. Носовая часть корабля лежит на глубине 24 м, а кормовая – 9 м. Понятно, что эти остатки притягивают к себе как магнитом и любителей сноркелинга, и дайверов. Муринги расположены в бухте Ли-Бей на западном побережье Соленого острова. Вставать на якорь здесь тоже запрещено, так как вся территория Солт-Айленд и прибрежные воды объявлены национальным заповедником.

13. Peter Island Marina. Пятизвездочный курорт



Питер-Айленд/Спрэт-Бей. Небольшая марина яхт-клуба Peter Island расположена в крошечной бухте Спрэт-Бей на острове Питер-Айленд и является частью пятизвездочного курорта. Здесь всегда рады яхтсменам: аренда одного из 18 мест на стоянке обойдется вам в 125 долларов (для яхт длиной до 50 футов), и при этом вы сможете воспользоваться всеми удобствами отеля. Вам предоставят гамаки, лежаки, зонтики, вы сможете поиграть на баскетбольной площадке, теннисном корте, сходить в фитнес и заняться водными видами спорта – в вашем распоряжении каноэ, доски для серфинга и катамараны Hobie Cats. Желающие могут встать на якорь, надо помнить, однако, что часто после шторма с океана приходит накат. Пообедать можно в ресторанчике на берегу. Совет: на закате совершите прогулку до смотровой площадки, расположенной на юге острова.

14. Скалы The Indians. Мир черепах и барракуд



Пеликаний остров. Проливчик между грядой скал The Indans, живописно выступающей из морской воды, и необитаемым Пеликаньим островом – еще одно отличное место для занятия сноркелингом. Здесь всегда можно увидеть барракуду, тунца, ската или черепаху. Территория вокруг скал – природный заповедник, поэтому вставать на якорь запрещено и здесь. Но рядом есть муринговая стоянка, которой разрешено пользоваться только в дневное время. Якорная стоянка находится на расстоянии всего одной мили от The Indians, в бухте Байт (остров Норман). Проходя мимо скал со стороны острова, помните, что глубины там малые.

15. Бухта The Bight. Нагишом не прыгать!



Норман. Норман – самый южный остров архипелага, бухта которого окружена холмами, густо заросшими тропическими деревьями и высокими кактусами, пальмы здесь не растут. В центре бухты на берегу – узкий пляж с баром и рестораном «Пираты». Встав на муринг, можно отправиться на вечеринку на шхуну «Уилльям Торнтон», которая становится все более популярной и уже соперничает с фестивалями в Bomba Shack. Причем проводятся эти вечеринки почти каждый вечер. Гуляют на них весело, но в последнее время не так бесшабашно, как еще пару лет назад: прыжки нагишом с борта судна теперь запрещены. Но различные рода конкурсы на раздевание и на то, кто больше выпьет, проводятся до сих пор. Неподалеку в местечке Треже-Поинт тоже можно поплавать с трубкой и маской.

16. Сеттинг/Помато-Пойнт. На отшибе



Анегада. Крошечный коралловый остров, возвышающийся на 8,5 м над уровнем моря, расположен в 13 милях к северу от основной части архипелага. Посетить его советуют практически все чартерные компании, оперирующее на архипелаге. Но все предупреждают: навигация там непростая. По соседству с деревней Сеттинг-Пойнт есть муринговая стоянка. Путь к ней размечен буями, потому что проходит через множество коралловых рифов. Днем в солнечную погоду их хорошо видно. На западе за местечком Помато-Пойнт – якорная стоянка. Подход к ней проще, но и яхт там стоит обычно больше. Численность населения острова – 200 жителей. Анегада славится своими пляжами и свежими лобстерами. Естественно, что и здесь можно заняться сноркерлингом.

Чартер. На Тортоле базируется 220 чартерных яхт длиной от 32 до 65 футов, почти 40 % из них – катамараны. На катамаранах можно провести отпуск по схеме «все включено»: с капитаном, поваром/горничной. Предлагаются дополнительные услуги: установка кондиционера, различных бытовых приборов, оборудование для занятий водными видами спорта. Экипаж наиболее распространенного катамарана Moorings-4600 – до 6 человек. Стоимость аренды судна с напитками и продуктами на одного человека в день составляет от 239 евро (при максимальной загруженности), чаевые желательны. Бербоут-чартер такого же катамарана – 5460 евро в неделю. Забронировать можно на сайте www.moorings.сом. Также на Тортоле оперируют и другие фирмы –Sunsail, Dream Yacht, VPM.

Как добраться. Из Москвы до Британских Виргинских островов есть рейсы у нескольких крупных авиаперевозчиков. Время полета из Москвы до Биф-Айленд с Air France – 17 часов 20 мин (2 пересадки). Средняя цена билета – 2000 евро.

Погода. Высокий сезон на островах – с ноября по апрель. Ветер обычно дует со скоростью от 10 до 25 узлов с северо-восточных направлений. Климат тропический, средняя температура воздуха 27 градусов, температура воды – 26 градусов.

Источник

Как утверждает известный яхтенный фотограф Жиль Мартин-Рагет (Gilles Martin-Raget), яхта Creole – неповторимый по впечатляющему размаху, дизайну и истории парусник.

И сложно оспаривать это утверждение, ведь 63-метровая трёхмачтовая шхуна считается одним из наиболее впечатляющих деревянных парусников, красота которого покоряет с первого взгляда. Тем не менее, ключевым словом во фразе является «история», ведь с этой красивой парусной яхтой связана череда ужасных событий – самоубийство и убийство на почве ревности. Согласитесь, не самая лучшая ассоциация с этой лодкой.

Неудачное крещение Creole

Моряки, чаще всего, наиболее суеверные люди, поэтому не удивительно, что фраза «проклятие Creole» приобрела широкую популярность в яхтенной сфере. Кажется, злой рок этой парусной яхты вновь напомнил о себе, когда в Италии появилось сообщение о том, что Алессандра и Аллегра Гуччи обвиняются в уклонении от уплаты налогов. Менее суеверные люди в злой рок судна вряд ли поверят, но и они задумаются над тем, с каким постоянством владельцы Creole оказываются втянутыми в самые неприятные истории.



Если всё же изучить историю яхты Creole, то можно обнаружить ряд странных совпадений, наталкивающих на мысль о преследующем этот парусник и его владельцев «злом роке». Предвестником недоброй славы яхты послужил уже этап традиционного крещения судна, проходивший на территории верфи Camper & Nicholsons в Хэмпшире. Лишь с третьей попытки незадачливому «крёстному отцу» Фреду Хьюзу удалось разбить о форштевень большой шхуны традиционную бутылку шампанского, а спущенный на воду парусник нарекли Vira.

Спуск яхты на воду состоялся в 1927 году, и на то время это был истинный шедевр яхтенного строительства, заслуга в разработке и создании которого не в последнюю очередь принадлежала морскому архитектору Charles E Nicholson.



Это был истинный прорыв в дизайне и технологиях. Построенная всего за год впечатляющая шхуна была оснащена двумя генераторами, электрическим холодильным оборудованием и центральным отоплением для всех кают.

Но не обошлось и без проблем. Заказчик яхты – Алекс Смит Кохрэйн (Alexander Smith Cochran), владелец известной в США деревообрабатывающей компании, впервые увидев впечатляющую высоту мачт, вполне серьёзно стал опасаться за безопасность хождения по морским просторам под парусами этой роскошной красавицы. Поэтому он сделал запрос на верфь, чтобы мачты укоротили на 3 м.



Но и после внесения таких поправок, мачты всё ещё казались Кохрейну излишне высокими. Последовали новые переделки, в результате которых яхта окончательно утратила возможность хождения под парусами. Желаемого эффекта достичь не удалось, и Кохрейн был глубоко разочарован судном. К тому же, он заболел туберкулёзом и в возрасте 55 лет, спустя год после спуска на воду шхуны, умер.

В калейдоскопе вечных перемен

Vira была продана яхтсмену Морису Поупу (Maurice Pope), который и переименовал её во всемирно известную Creole. По одной из версий, новый владелец назвал шхуну по наименованию своего любимого десерта. В особенностях конструкции и дизайна Морис смыслил мало, поэтому всем недоработкам яхты особого внимания не уделял, используя её для проведения вечеринок и прибрежных круизов.



А в 1937 году у яхты появился уже новый владелец – финансист сэр Конноп Гатри (Connop Guthrie). Будучи опытным яхтсменом, он отправил яхту на верфь Camper&Nicholson, где ей придали первоначальный вид и прекрасные возможности для яхтинга. После модернизации шхуны Конноп ходил под её парусами, нередко принимая участие в парусных регатах, вплоть до начала Второй Мировой войны.

В 1939 году Гатри передал яхту в собственность Адмиралтейству. Шхуна была вновь модернизирована, уже под военные нужды – на её палубе было установлено вооружение. Легендарная яхта превратилась в минный тральщик под названием «Magic Circle», который курсировал у побережья Шотландии.



Гатри умер в возрасте 63 лет в 1945 году, когда яхта вернулась в собственность его семьи и вновь стала именоваться Creole. Вот только годы военной службы изменили роскошный парусник до неузнаваемости, к тому же, он в очередной раз лишился своих впечатляющих мачт.

Игрушка в битве «титанов»

После смерти Коннопа шхуна находилась в плачевном состоянии до тех пор, пока ею не заинтересовался греческий магнат Ставрос Ниархос (Stavros Niarchos). Случилось это в 1947 году. Ниархос, как и его основной соперник – Аристотель Онассис, сказочно разбогател благодаря буму в развитии послевоенного судоходства. Он приобрёл шхуну и потратил миллионы на её реставрацию, чтобы возродить былую роскошь Creole и доказать Онассису, кто из них лучший.



Стоит отметить, что вечное соперничество двух греческих магнатов проявилось и в бизнесе, и в любви, и в суперяхтах. Если Ниархос вкладывал немалые средства в модернизацию Creole, то Онассис сделал немалые капиталовложения в преобразование военного фрегата в роскошную суперяхту «Кристина О».

Ниархос также стремился во всём продемонстрировать своё преимущество, так что не жалел средств для превращения разрушенной войной деревянной яхты в роскошный круизный лайнер. Прежнюю конструкцию шхуны дополнил вместительный лакированный салон на верхней палубе, а дизайн кают – ценные картины из личной коллекции произведений искусства, собранных Ниархосом.



Яхта превратилась в плавающий особняк, и длительное время служила своему владельцу настоящим домом на воде, в конечном итоге став молчаливым свидетелем трагических событий, овитых ореолом сенсационной, так и неразгаданной тайны.

В период восстановления Creole Ниархос ухаживал за красавицей Евгенией Ливанос – 21-летней дочерью иного известного корабельного магната, чья вторая дочь – Тина ранее отвергла ухаживания Ставроса и вышла замуж за Онассиса. Они сыграли свадьбу, в семье родилось четверо детей.

Загадочное самоубийство

О злом роке шхуны Creole впервые заговорили в мае 1970 года. В тот период семья Ниархоса отдыхала на собственном острове Spetsopoula, расположенном на просторах Эгейского моря. Вместе с ними отдыхала Афина (Тина) Онассис – сестра Евгении.



То, что случилось в ночь на 3 мая, по сей день остаётся предметом спекуляции и ложных слухов. Согласно же официальной версии произошедшего, Евгения покончила жизнь самоубийством, употребив чрезмерную долю снотворного. Но, когда тело было доставлено в морг, патологоанатом заявил об обнаруженных на теле погибшей сильных кровоподтёках, в результате чего прокурором в Пирее было открыто уголовное дело и начато следствие по факту гибели Евгении.

Ниархос стал главным подозреваемым в этом громком деле, но впоследствии был освобождён как невиновный. Согласно некоторым сведениям, освобождение стало результатом вмешательства в процесс расследования правящей верхушки военной хунты в Греции, с которой магнат имел тесные связи. Один из свидетелей, который находился на острове, утверждал, что Евгения застала Ниархоса в объятиях своей сестры Тины, и это стало причиной жестокой драки.



Иные свидетели утверждали, что Евгения приняла смертельную дозу лекарств в своей каюте на борту Creole. Эта же яхта использовалась и для транспортировки тела погибшей на остров Spetsopoula, где она была захоронена в семейном склепе Ниархоса.

Гибель Евгении поставила точку в любви Ниархоса к шхуне Creole. Впоследствии женившись на брошенной Онассисом Тине, Ставрос продал яхту датскому правительству – как учебный парусник для молодых людей, проходящих программу реабилитации после наркотической зависимости. В течение 5 лет Creole выполняла эту роль, но датское правительство посчитало расходы на обслуживание судна чрезмерно большими для государственного бюджета, и в итоге яхта была снова продана.

Изгнание духов с борта Creole

В 1982 году шхуна Creole начала новый этап своей жизни, который продолжается и по сей день. Яхта была выкуплена Маурицио Гуччи (Maurizio Gucci), чьи расходы на реконструкцию этой легендарной яхты во многом превзошли даже немалые затраты Ниархоса. Но злой рок парусника настиг и очередного владельца.



Маурицио было 35 лет, когда он приобрёл Creole, и на тот момент он уже был хорошо известен как владелец фамильного модного дома Gucci. Он был женат на дочери известного миланского бизнесмена – Патриции Реджиани (Patrizia Reggiana). Патриция, которую нередко называли «двойником Элизабет Тейлор», была одной из видных красавиц Милана и очень ценила роскошь. Однажды она заявила, что предпочла бы плакать в Rolls-Royce, чем смеяться, катаясь на велосипеде.

Но, несмотря на всё это, Патриция была очень суеверна, и рассказы о «проклятии Creole» смущали её. Она даже уговорила мужа нанять медиума Фриду, которая бы изгнала с борта яхты злых духов и населявших её каюты привидений.



Этот эпизод подробно описан в популярной книге Сары Гей Форден (Sara Gay Forden) – «Дом Gucci». Форден писала, что Фрида вошла в транс и прошлась по яхте. Внезапно она выкрикнула «Откройте дверь, откройте дверь!», чем очень удивила Мауриции и Патрицию, ведь они находились в коридоре, где не было никакой двери.

Тем не менее, впоследствии выяснилось, что до реконструкции там действительно находилась дверь. Фрида указала на то место, где было обнаружено Ниархом тело Евгении. Потом медиум вышла из транса и заявила, что всё кончено и теперь Creole очищена от злых духов. Но исчез ли злой рок, постоянно нависающий над владельцами этой яхты?

Новый виток злого рока Creole

Скандалы на почве ревности и обид были постоянными спутниками владельцев легендарного бренда Гуччи. Маурицио был обвинён в незаконной сделке по покупке Creole. Полиция и налоговые следователи начали расследование. В июне 1987 года итальянские газеты пестрели заголовками о Маурицио и шхуне Creole. Шхуна была перегнана на Майорку, а сам Маурицио по суше пересёк границу с Швейцарией.



В 1988 году Маурицио был обвинён в незаконном экспорте денег для покупки Creole, но впоследствии оправдан из-за изменений в законодательстве, в результате которых вывоз капитала перестал приравниваться к уголовному преступлению. В конце концов Маурицио возвращается в Италию и продаёт свои акции в Gucci, стоимостью более чем в 100 миллионов фунтов. Большую часть полученных денег он потратил на обновление Creole.

Дизайнер Тото Руссо изменил интерьер яхты с рубкой, дополнив его роскошными произведениями искусства и изделиями ручной работы из цельного чёрного дерева и мрамора. На борту размещалось 4 каюты для гостей, каждая из которых была оснащена собственной ванной комнатой и рассчитана на размещение двух человек. Экипаж яхты состоял из 16 человек.

Чем больше денег Маурицио расходовал на содержание и обновление яхты, тем большую ревность испытывала Патриция. Она была просто в гневе, когда узнала, что её бывший муж потратил свыше 800 тысяч фунтов лишь на обновление одного уголка яхты, тогда как она живёт в квартире вместе с двумя дочками. Известие о том, что Маурицио собирается жениться на своей молодой подружке Паоле Франчини, ещё больше разозлило Патрицию.

27 марта 1995 года Маурицио в стандартное время приехал в свой офис в Милане и был расстрелян в фойе. Три выстрела, вероятно, лишь ранили Маурицио, но преступник не оставил ему шанса на спасение – четвертая пуля в висок с близкого расстояния мгновенно лишила Гуччи жизни. На момент гибели Маурицио было 46 лет. Почти спустя 2 года, в январе 1997 года, полиция арестовала Патрицию. Как выяснилось позже, именно она наняла киллера, чтобы убить своего мужа. Патриция была признана виновной и получила наказание в виде 16 лет лишения свободы.

С нетленным шлейфом «роковая яхта»

Дочери Маурицио – Аллегра и Алессандра Гуччи унаследовали яхту Creole и содержат её в подобающем виде. Нередко легендарную яхту можно заприметить на просторах Средиземноморья, хотя в последние годы сёстры предпочитают отдыхать на иной фамильной яхте – небольшом паруснике Avel и утверждают, что хранят Creole в память о своём отце, большинство счастливых моментов в жизни которого было связано именно с этим классическим парусником.



Рационально мыслящий человек вряд ли станет связывать все трагедии, так или иначе причастные к Creole, с неким мистическим роком, висящим над яхтой. Тем не менее, цепочка роковых событий, связанных с владельцами этой яхты, вызывает не самые лучшие ассоциации с Creole, которую считают одной из самых красивых, но при этом и самых роковых яхт.

Источник

Итальянцы Нико и Витторио Малиньри установили новый рекорд пересечения Атлантики на катамаране

Отец и сын Малиньри стартовали из Дакара (Сенегал) на западном побережье Африки, а финишировали в Пуэнт-а-Питре – на острове Гваделупа в восточной части Карибского моря. Яхтсмены пересекли Атлантику за 11 дней, один час и 9 минут! За это время путешественники преодолели 2935 морских миль (4725 километров).






Напомним, прежнее достижение, которое с 2007 года принадлежало французам Бенуа Лекену и Пьер-Иву Моро, Нико и Витторио Малиньри улучшили на 10 часов и 16 минут.



Прежнее достижение, которое с 2007 года принадлежало французам Бенуа Леке и Пьер-Иву Моро, Нико и Витторио Малиньри улучшили на 10 часов и 16 минут.



Источник

О семье из шести человек, которая прошла 20 тысяч миль на паруснике без мотора и осела во Франции, чтобы построить прототип Class Mini 6.50 на фойлах для участия в регатах по всему миру

Они называют себя The Coconuts («Кокосы»). «Много лет назад во время плавания по Карибскому морю у нас на румпеле был кокосовый орех, из которого росла кокосовая пальма. Мы называли этот кокос нашим компасом, всегда указывающим то направление, в котором мы хотели идти. Учитывая расовое разнообразие в нашей семье, столь напоминающее коричневую кожу и белую мякоть кокоса, название „Кокосы“ показалось подходящим и прижилось», говорится на сайте The Coconuts.



У американца Джея Томпсона и костариканки Наташи Гонсалес четверо детей: двое — 12-летняя Сол и 11-летняя Луна — метисы, и они родились еще до того, как Наташа встретила Джея. Наташа стала матерью-одиночкой, как она утверждает, «по собственному выбору». Джей встретил ее в Коста-Рике, когда детям было один и два года. Он воспитывает их как собственных. Двое общих детей Наташи и Джея родились во время их путешествия на яхте, которая стала домом семьи на семь долгих лет.





Пятилетняя Кариб родилась в Мартинике прямо на борту яхты. Младшему Артико сейчас два; он тоже имел хороший шанс родиться на борту, но семья в то время находилась в холодном и темном порту Рейкьявика, так что родители воспользовались предложением друзей и переехали для родов в 200-летний, занесенный снегом дом. Артико стал 26-м по счету ребенком, родившимся в этом доме. По контрасту с Сол и Луной, Мартиника и Артико — жгучие блондины с очень белой кожей; точно как сердцевинка кокоса.

Джей, Наташа и их четверо детей намотали по свету 20 тысяч миль на собственноручно восстановленной Джеем гоночной яхте 1980-х годов «Messenger».

Они были на Багамах, на Кубе и Коста-Рике (где сыграли свадьбу на пляже), в Панаме, Колумбии, Кюрасао, Бонайре, Гваделупе, Сент-Люсии и на Мартинике, где у них родилась дочь. Когда новорожденной исполнилось полтора месяца, «Кокосы» вновь были в пути: Доминика, Антигуа, Барбуды, Бермудские острова, Нью-Йорк и Ньюпорт, где они сделали остановку, чтобы полностью переоснастить яхту. Во время этой остановки семья летала в Калифорнию, чтобы познакомиться с родителями Джея. Знакомство кончилось покупкой старого Volkswagen, который они переоборудовали в гараже родителей Джея, и на котором через неделю отправились через всю страну обратно в Ньюпорт.



Когда ремонт Messenger был окончен, семья вновь встала под паруса. Наташа тогда была беременна четвертым ребенком. Они отправились в Луненберг — Новую Шотландию, Сен-Пьер и Микелон, Сент-Джонс — Ньюфаундленд, Сент-Энтони — Лабрадор и далее в Исландию, где родился Артико. Когда младшему исполнилось четыре месяца, «Кокосы» обогнули Исландию, прошли Фарерские острова, Шетландские острова, Норвегию, Германию, Нидерланды, Бельгию и, наконец, очутились во Франции.

Во Франции, мекке парусного спорта, the Coconuts запустили новый проект. Они организовали сбор средств на строительство гоночного парусника мечты: 21-футового Class Mini 6.50, спроектированного Гийомом Вердье.

Это лодка полностью из углеволокна с качающимся килем, оснащенная подводными крыльями последнего поколения. На ней семья намерена участвовать в парусных регатах в Европе, на Карибах и в США.













«Что вам больше всего нравится в жизни на лодке?» — спросила Наташу Гонсалес автор блога Windtraveller о яхтенных путешествиях с детьми.

«Все! — был ее ответ. — Мало того, что мы все любим море, путешествуем по новым местам, мы еще и настоящие минималисты, так что жизнь на море, на лодке с небольшим количеством вещей нам очень подходит. Мы любим знакомиться с новыми людьми, культурами, традициями и едой. Мы действительно погружаемся в те места, куда мы идем, и поддерживаем дружеские отношения с местными жителями. Поэтому нам нравится, что наш дом мобилен. Мы нигде не чувствуем себя туристами, ведь наш дом всегда с нами».

«Кокосы» — и правда настоящие минималисты. Их яхта Messenger не оборудована мотором и не имеет даже морозильной камеры на борту.

«Для меня это была вполне естественная эволюция, — объясняет Джей Томпсон, который ходит под парусом с детства. — Я ходил в основном на небольших лодках. А на тех больших лодках, на которых я был, двигатели вечно не работали, но это не мешало мне идти дальше. По-моему, это нормально, ходить на парусной лодке без мотора».

В отказе от мотора есть и практический аспект: менее дорогостоящее и трудозатратное обслуживание. «Это же не только двигатель, это еще топливные насосы, генераторы и другое оборудование, запчастей к которому другим круизерам приходится ждать месяцами, просиживая весь сезон в порту и лишая себя радости парусного спорта. Я не занимаюсь обслуживанием двигателя, так что нас это все не касается».

Минусом путешествий без мотора является невозможность планировать. «Мы должны гибко подходить к любым графикам и временных обязательствам, потому что полагаемся на ветер. Мы не можем обещать, что будем где-либо к определенной дате», — говорит Наташа.

Обязательным инструментом экипажа Messenger является солидный набор весел. Их можно использовать, когда нет ветра, или чтобы маневрировать к месту якорной стоянки. «У нас на транце есть 20-футовые весла и уключины. Их нам подарила одна семья на Мартинике, которая тоже ходит без мотора», — говорит Джей.







«В нашем образе жизни столько же проблем, сколько радостей. Жизнь на море с таким количеством детей, как у нас, в условиях ограниченного бюджета, а у нас он всегда ограниченный, — это жизнь не для всех, и уж точно не для слабонервных. Поиск работы, поиск денег, проживание в ограниченном пространстве, необходимость носить на лодку еду и грязное белье — все это вызовы, — говорит Наташа Гонсалес. — Мы современные кочевники. Так же, как кочевники прошлого, мы выходим на охоту и занимаемся собирательством. Мы выходим на охоту в продуктовый магазин, а потом несем снедь на наших спинах, грузим в динги и гребем к нашей лодке. На самом деле, во время наших путешествий мы много чего сами добываем: фрукты, грибы, улитки, мидии, кокосы и, конечно, много рыбы… Мы собиратели и охотники во многих отношениях».

Источник