Сентябрь в Хорватии - бархатный сезон и время российских регат.
C 14 по 21 сентября в Далмации, которая славится фантастической красоты морем и множеством островов, состоялась парусная регата MBY CUP. Соревнования проводили журнал Motor Boat & Yachting Russia и официальный дилер моторных яхт Princess на Северо-Западе России — компания Nord Star Yachting.

В этом году регата проводилась уже в седьмой раз, и собрала рекордные 22 экипажа. Некоторые называют эту регату Чемпионатом Санкт-Петербурга в классе Hanse, поскольку большая часть экипажей представляла именно северную столицу. Были также экипажи из Москвы, Мурманска, Перми и даже Эстонии. То, что регата каждый год проводится в одном регионе, ставит перед организаторами трудную задачу – как разнообразить маршрут и избегать повторов. В этом году общие 125 миль прошли по маршруту Split (Kastela) – Maslinica – Vis – Komiža – Rogoznica – Trogir – Split (Kastela).



Традиционно флот регаты был сформирован из двух дивизионов. Первый составили монотипные парусные яхты Hanse 445, предоставленные чартерной компанией «Выше Радуги Яхтинг». Для тех, кто хотел гоняться с чуть большим комфортом (за счет «автоматического» стакселя), организаторы сформировали дивизион Gran Turismo – на яхтах Hanse 455.

Учитывая общую схожесть яхт, старты обоих дивизионов проводились одновременно, что добавляло остроты борьбе и красоты общей картине гонок. Общий старт и гандикап позволили вести общий зачет, победитель которого увозит домой главный трофей - переходящий кубок. Призы и медали вручаются победителям и призерам в обоих дивизионах. А вечером, после гонок, вручались призы победителям гоночного дня в обоих дивизионах.



Как и в прошлом году, прогноз на всю неделю был очень тревожным для организаторов — ветра почти не было. И в этой ситуации буквально «колдовать» пришлось главному судье — Мирко Укасу, который ловил локальный бриз и при малейшей возможности давал старт гонкам.

С учетом гандикапа главный приз — переходящий Кубок журнала Motor Boat & Yachting — достался команде из Санкт-Петербурга под руководством опытного капитана Вячеслава Иванова (яхта Gde). Победитель прошлых двух регат Роман Горев (яхта Phazan), команда Deep Need из Северной столицы занял второе место. Бронзу в дивизионе «Монофлот» завоевал экипаж яхты Sidit Дмитрия Овсянникова (Санкт-Петербург). В дивизионе Gran Turismo победила команда Александра Куликова из Санкт-Петербурга (Maxine), экипаж Kullfoldy Panna Алексея Алексеева (Санкт-Петербург) удостоился серебряных медалей, а замкнула тройку призеров яхта Lanas во главе с Владимиром Чирковым, известным яхтсменом из Москвы, возглавившем питерскую команду.

MBY CUP имеет добрую репутацию спортивной любительской регаты для друзей. Но в этом году борьба на дистанции была острой как никогда. Сильные экипажи чередовались на первой строчке таблицы. И в обоих дивизионах в заключительной гонке решалась судьба медалей. А в более «спокойном» дивизионе grand tourism - судьбу первого места решили 7 секунд!



Помимо спортивной составляющей, участникам регаты удалось оценить все достоинства маршрута, проложенного до удаленного уголка Хорватии — острова Вис. Традиционная нехватка причальных мест у набережной старого города и швартовка на буях заставили несколько понервничать капитанов, однако заповедная природа этого острова, его покрытые хвойным лесом горы и узкие средневековые улочки смогли покорить сердца всех участников регаты. Настоящей жемчужиной маршрута оказался Голубой грот — одна из главных достопримечательностей Адриатики, расположенная в бухте Балун на восточной стороне острова Бишево. Оказавшись под сводами древней пещеры, десятки вспышек фотокамер пытались запечатлеть удивительное природное явление, когда солнечный свет, пробиваясь через толщу воды, окрашивал стены в удивительные оттенки ультрамарин. Не менее живописными остановками на маршруте оказались старинные далматинские города Комижа и Трогир.

Неделя под парусом пролетела на одном дыхании и завершилась праздничным ужином в Сплите, где чествовали победителей, обсуждали острые моменты на дистанции, а также провели розыгрыш призов от партнера регаты - бренда яхтенных тканей Sunbrella. В очередной раз Хорватия подарила чудесную летнюю погоду, а команда журнала Motor Boat & Yachting Russia и Nord Star Yachting, не теряя времени, уже приступают к подготовке MBY CUP 2020! Регата состоится в сентябре, о точных датах и маршруте организаторы оповестят заранее. Следите за новостями на сайте и в социальных сетях и оставайтесь с нами!



Источник

В конце сентября мы отправились в исследовательскую экспедицию в Финляндию — по архипелагу Турку. В следующем сезоне мы планируем запустить летние экспедиции по Финляндии, но для начала — решили собрать классных ребят и проверить, насколько удачным получился наш маршрут.

Партнером экспедиции выступили Visit Finland, которые дали несколько ценных рекомендаций по южному направлению Финляндии. В этом материале мы решили поделиться пятью самыми запоминающимися местами из нашего путешествия, которые войдут в итоговый маршрут экспедиции. Поверьте, они точно стоят того, чтобы их увидеть.

Остров Utö



Остров Utö — самая южная точка архипелага Турку. До этого острова мы шли дольше всего — 7 часов. Дойдя до места, нам показалось, что Utö не заслуживает такого долгого перехода. Но спустя час стало понятно, что стóит на все сто!

Во-первых, он совершенно не похож на другие острова архипелага. Он весь состоит из огромных камней, на нем ничего не растет, два мыса острова закрыты (это военная территория), а оставшийся один — невероятной красоты край земли, где об огромные камни бьются волны и тебя сдувает ветром.



Во-вторых, на этом острове стоит красно-белый маяк, функционирование которого осуществляет смотритель. В современном мире это — большая редкость, но маяк на Utö — особенный, самый старый в Финляндии. Прекрасная Ханна, хранительница острова, встретила нас у маяка, рассказала его историю и показала, как все устроено внутри.

В-третьих, на этом острове живет всего 45 человек. Дети ходят в местную школу только до шестого класса, потом нужно переезжать на другой остров, где они могут пойти в старшую школу. Остров очень маленький, но, несмотря на это, на Utö есть свои знаменитости. Например — бизнесмен Отто Линдхольм. Он родился на острове и провел там свою юность, но в 40 лет переехал во Владивосток, где занимался банковским и судоходным бизнесом, построил 5 (!) маяков, дома, больницы, мельницы, открыл золотодобывающую шахту и стал одним из самых богатых людей Владивостока.

Овощная ферма Isaksson's



На острове Houtskär мы нашли необычную семейную овощную ферму. Cемья Йонаса Исакссона занимается выращиванием овощей на архипелаге Турку с 1980-х. Ежегодно ферма приносит около 300 тонн помидоров и других овощей и фруктов. На ферме работает всего 5 человек, двое из которых — владельцы фермы, муж и жена. Они отправляют вкусные фермерские томаты по всем магазинам и ресторанам острова, а также в некоторые торговые сети Турку и Хельсинки. Около дома Исакссонов есть небольшой «магазин самообслуживания» (но не привычный нам супермаркет, конечно же): ты сам выбираешь, взвешиваешь и платишь. Оплатить покупки на ферме можно даже картой.

С другой стороны этого острова находится церковь и маленький музей лодок. К сожалению, мы узнали об этом уже по возвращении, но в следующей поездке обязательно туда заглянем.

Остров Örö



Остров Örö долгое время был закрыт для посещения, но недавно его демилитаризировали. Теперь военное снаряжение, оставшееся на острове, — это экспонаты музея под открытым небом: у каждой такой «достопримечательности» стоит табличка с подробной историей. На Örö мы встретили огромные поля вереска, кучу черники, буйволов, а еще там классно взять велосипед и покататься. Кстати, на острове топовая сауна с отличным спуском к воде, рекомендуем.


Притягательный красный



Если вы путешествовали по странам Северной Европы, то наверняка не раз замечали, что большие амбары почти всегда выкрашены в красный цвет. В экспедиции по архипелагу Турку мы довольно часто встречали такие постройки, поэтому нам стало интересно — почему же они красные?

АМБАРЫ КРАСНЫЕ ПОТОМУ ЧТО ЗВЕЗДЫ УМИРАЮТ

Оказывается, это связано с физикой умирающих звезд. Long story short: «смерть» звезд сопровождается сложными химическими реакциями и продуктами распада, которые достигают и поверхности земли. Главный такой элемент — железо, которое, соединяясь с кислородом, образует оксид железа — он же «красная охра». Оксид поглощает жёлтый, зелёный и синий цвета, поэтому выглядит оранжевато-красным. Красную охру в большом количестве находят в земле, добывают, а затем используют как пигмент для изготовления краски. И, понятное дело, — очень дешевой краски, с помощью которой легко и недорого можно красить большие постройки.

Национальные тропы и другие развлечения



Кроме бесконечных прогулок, мы развлекали себя наблюдением за птицами — и лебедей встретили больше, чем чаек. Еще рассматривали бесчисленное множество грибов: именно рассматривали, потому что в Финляндии запрещено собирать грибы, поскольку правительство боится, что местные жители могут отравиться.

В конце путешествия было круто ловить рыбу прямо с яхты (а вот с берега — запрещено, нужна лицензия) и, конечно же, составить свой личный рейтинг лучших саун из маршрута. Наш фаворит — сауна на острове Örö, о которой мы уже упоминали.



В общем, архипелаг Турку — удивительное место. А самое классное — то, что с помощью таких экспедиций можно открыть новое в привычной стране, в которую мы в Петербурге привыкли ездить просто так на выходные. Второй год подряд ООН признает Финляндию самой счастливой страной в мире. Исследователи считают, что одна из причин этого счастья — единение с природой. Подтверждаем: быть на природе и созерцать — одно из самых крутых занятий, которыми мы занимались всю нашу недельную экспедицию.

Источник

История легендарного глиссера "Заря" и фотографии заброшенных теплоходов

«Заря» — линейка скоростных глиссирующих речных судов созданных для дневных пассажирских перевозок по малым рекам. На корабельном кладбище реки Белой нам удалось застать сразу две Зари 83-Р проекта и одну 946-го.

Теплоходы в линейке различались по проектам и сериям...



Строились глиссера Заря на Московском судостроительном заводе и были широко распространены на всей территории СССР.



У 946 проекта было четыре серии, каждая из которой была усовершенствованной версией предыдущей. Ранние версии Зари «83» почти полностью копировали третью и четвертую серию 946, а поздняя версия уже имела ряд существенных отличий.

Не буду останавливаться на описании каждой спецификации лучше приведу общие ТТХ судов серия «Заря»

Полное водоизмещение:  30 тонн
Максимальная скорость: 45 км/ч
Полная вместимость: 86 (66 сидячих мест)
Длина: 22,4 метра Ширина: 4,06 метра Осадка: 0.5 метров (на ходу 0.4)



В конструкцию "Зари" были внедрены инновационные по тем временам технические решения:

Комбинированные обводы в носовой части — обратная килеватость («морские сани»), а в кормовой части — нормальная килеватость. Согласно замыслу конструкторов такая форма должна была облегчить судну прохождение мелководных каменистых участков.

Широкое использование стеклопластика — что позволяло существенно облегчить конструкцию.

Одноступенчатый водомёт без спрямляющего аппарата — вэкспериментах со спрямляющим аппаратом было получено столь незначительное увеличение скорости, что установка его оказалась нецелесообразной.

Воздушная смазка днища — хоть технология и была довольно старой, но практическое применение на серийном судне состоялось впервые в мире.





"Заря" легко пришвартовывалась к пологому берегу даже не оборудованному пирсом. Очень удобно для доставки пассажиров в населенные пункты не имеющее собственного порта.

Интересный факт:

Благодаря плоскому днищу Заря на на отлогом берегу могла запросто выйти наполовину на песок, посадить-высадить людей а потом также легко сойти в воду обратно

Интересный факт:

Суда этого типа, обычно, не имели собственных имен и обозначались серийным номером, после которого указывалась модификация. Например, мы сейчас "находимся" на борту судна "Заря 284р".

Двигатели дизельного типа: на первых теплоходах стоял авиационный двигатель М-50, но большинство судов оснащались судовыми дизелями марки М-400 и м-401 (800 и 1000 л.с. соответственно). Двенадцать цилиндров, 48 клапанов!

Движитель — полупогружной одноступенчатый водомёт без спрямляющего аппарата с заслонками, выполняющими функции гидрореверса. В отличие от многих водометных судов, где заслонки выполняют ещё и функции руля, у теплоходов типа «Заря» имеется отдельный двухперьевой руль, установленный в струе водомёта.

Интересный факт:

Водомёты на Заре вызвали бы на сегодняшний день много вопросов к экологии. Основными претензиями к ним было размытие берегов в зоне посадки и высадки и массовая гибель мальков на путях следования теплохода.

Ну и парочка архивных фотографий судов серии «Заря» на ходу.





Надеюсь оформление получилось понятным!
Архив: Уфа, 2014 год. В настоящее время суда утилизированы.

Источник

Началась реставрация Sequoia – яхты восьми президентов США

Яхта была неофициальной морской резиденцией восьми президентов США, на её борту принимались исторические решения середины XX века. Sequoia пришла в плачевное состояние из-за судебного спора бывшего и нынешнего владельцев, но теперь будет отреставрирована.



Элегантное судно длиной 31,7 м с отделкой тиком и красным деревом было построено Джоном Трампа в Нью-Джерси в 1926 году по частному заказу, а впоследствии было перепродано президенту техасской нефтяной компании Sequoia Oil. Отсюда происходит и её название.

Во времена сухого закона яхту выкупило Министерство торговли США для патрулирования побережья против перевозивших спиртное бутлегеров, но через несколько лет, в 1933 году роскошное судно перешло к президенту США вместо предыдущей Mayflower. В 1936 году официальной президентской яхтой стала Potomak, но Sequoia ещё несколько десятилетий принимала высоких гостей и даже получила прозвище «Плавучий белый дом».

Президент Герберт Гувер, выкупивший яхту и любивший на ней рыбачить, поместил её фото на рождественскую открытку, которую рассылал Белый дом в декабре 1932 года. В стране осуждали эту демонстрацию роскоши во время Великой депрессии как совершенно неуместную.



Франклин Делано Рузвельт много раз принимал на борту Уинстона Черчилля. По правилам, на борту военно-морского судна, каким считалась «Секвойя», нельзя было подавать алкоголь. Черчиллю же во время обсуждения вопросов войны и мира был просто необходим допинг. Рузвельт принял изящное решение: он списал судно, и там стало возможно легально готовить коктейли.

Возможно, в 1945 году, находясь на «Секвойе», Гарри Трумен окончательно решил сбросить атомную бомбу на Хиросиму. Это неподтверждённая легенда. Зато в интерьере остались следы его времени: как-то во время напряженной игры в покер прожёг сигарой стол и добавил в интерьер главного салона пианино.

При Дуайте Эйзенхауэре на яхте останавливалась королева Елизавета II.

Джон Фицджеральд Кеннеди проводил здесь совещания во время Карибского кризиса.



Больше всех среди президентов Sequoia любил Ричард Никсон. На Пенсильваниа-авеню он провел 4,5 года, а на борту «плавучего Белого дома» за это время побывал 88 раз. В 1973 году он принимал здесь генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, который посещал США с историческим визитом, ставшим знаком разрядки между двумя сверхдержавами. В ночь перед своей добровольной отставкой, случившейся 9 августа 1974 года, Никсон взял виски, сел за пианино Трумена и 20 минут играл по кругу мелодию «Боже, храни Америку».

Президенты регулярно меняли что-то в интерьере. Франклин Рузвельт сделал лифт, чтобы ему было удобно подниматься в инвалидном кресле. Линдон Джонсон, чей рост составлял 192 см, углубил пол в душевой и велел заменить лифт Рузвельта на бар. Кеннеди увеличил кровать и сделал люк в стене спальни, чтобы ему передавали туда документы.

Судно продали с аукциона по распоряжению Джимми Картера в мае 1977 года. Боровшемуся за экономию президенту показалось, что 800 тысяч долларов в год на содержание яхты – это слишком много. Покупатель заплатил за историческую реликвию 286 тысяч долларов, весьма скромную сумму. С тех пор оно должгое время использовалось как плавучая достопримечательность для туристов и место проведения торжеств.



В 2016 году историческое судно продали за долги после долгого судебного спора. Прежний собственник, компания Sequoia Presidential Yacht Group, пообещала своему кредитору, компании FE Partners, что в случае невозможности возврата долга продаст ему Sequoia за 7,8 миллиона долларов. Не получив ни денег, ни яхты, FE Partners обратилась в суд и выиграла.

К этому времени яхта находилась в Вирджинии на берегу в полной разрухе. Так внутри корабля поселилась семья енотов. Щенки спали в коробке с американским флагом, когда-то устанавливавшимся на флагштоке во время церемоний.

При этом за два года до начала тяжбы российский предприниматель Евгений Касперский сделал в своем блоге много фото интерьеров яхты, находившихся во вполне приличном состоянии.

FE Partners принадлежала американо-индийской компании Equator Capital Group. Новые владельцы решили взяться за восстановление исторического судна. Компания собирает суда, сыгравшие важную роль в истории и культуре США. В 2013 году Equator приобрела ялик Tenovus Джозефа Кеннеди, отца президента Джона Кеннеди. Можно с уверенностью сказать, что Sequoia стала бы жемчужиной любой коллекции.



Восстанавливать лодку будет верфь French & Webb, базирующаяся в городе Белфаст (штат Мэн). Она специализируется на реставрации ретро-судов и выполняет столярные работы для современных яхт по заказам Feadship и Lürssen. Например, в этом году rench & Webb восстановила парусник Marilee, построенный одним из самых известных американских морских инженеров Натом Херрешоффом в 1926 году.

Только план работ составлялся в течение 9-10 месяцев. В настоящее время команда верфи тщательно подбирает и готовит древесину сосны, красного дерева и тика для будущих работ.

«Команда талантливых мастеров будет восстанавливать лодку буквально доска за доской, – говорит Майкл Кантор, управляющий партнер Equator Capital Group. – Через четыре года, а надеюсь, что и раньше, Sequoia будет спущена на воду».

Пока же яхту пришлось перевозить на барже: своим ходом она передвигаться не может. Когда сложная реставрация завершится, владельцы думают привезти Sequoia в столицу США и превратить ее в музей.

Источник

Яхтинг в творчестве знаменитых художников: «Аржантейская серия» Моне, Ренуара и Кайботта. Гюстав Кайботт, «Лодки на якоре на Сене в Аржантее», 1892 год, частная коллекция

За те 300 лет, что яхтинг официально существует как вид досуга, он привлекал к себе разных людей. Парусниками увлекались аристократы и спортсмены, богачи и энтузиасты, писатели и художники. Эта статья – о следе, который оставил яхтинг в творчестве таких знаменитых художников-импрессионистов, как Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар и Гюстав Кайботт.


Клод Моне и его Аржантей

Аржантей – небольшой городок на берегу Сены, фактически предместье Парижа. Знаменитым на весь мир его сделали художники-импрессионисты – Моне, Ренуар, Кайботт – творившие здесь в последней четверти XIX века.



В декабре 1871 года Клод Моне вместе с семьей переезжает в Аржантей. Городок популярен у любителей яхтинга и гребли, а близость к Парижу (Аржантей соединен со столицей поездом) делают его удобным и с точки зрения логистики. На ближайшие 10-15 лет Аржантей станет своего рода «творческим хабом» зарождающегося импрессионизма, и таким образом навсегда обеспечит себе место в истории мирового искусства. В этом городе Моне проведет 7 лет, которые впоследствии будет вспоминать как счастливое и безмятежное время.



Клод Моне, «Прогулочные лодки в Аржантее», 1872 год, Музей д`Орсе, Париж

На деньги, вырученные после удачной продажи одной из картин, Клод Моне покупает лодку и сооружает на ней шалаш, сделав таким образом что-то вроде импровизированной мастерской. Как говорил он сам, «места хватало как раз для того, чтобы поставить мольберт».

Работа на лодке помогает ему лучше изучить игру солнечного света на воде. На протяжении 5 лет Клод Моне создает свою знаменитую серию «Лодок в Аржантее», среди которых будут работы, отражающие саму суть творческой манеры художника



Таким запечатлел «рабочее место» Клода Моне в Аржантее его товарищ, художник-импрессионист Эдуард Мане. Эдуард Мане, «Клод Моне с женой, работающий в своей лодке в Аржантее», 1874 год, Старая Пинакотека, Мюнхен

Пожалуй, наиболее часто «цитируемой» работой станут «Красные лодки в Аржантее» (или просто «Аржантей»). Вряд ли в реальности эти парусники действительно были красными, хотя, кто знает? Моне не академический художник, с точностью фотографа отражающий реальность. Как и другие представители этого нового течения в искусстве, Моне работает с эмоциями и контрастами, и само название impressionnisme происходит от слова impression, «впечатление». Отсюда эксперименты с цветами, ломаными мазками, светом и тенью. И покрытая ряской поверхность реки, через которую проступает голубизна воды и неба – картины Моне предельно «физиологичны» и текстурны. На них как будто не просто смотришь, а трогаешь взглядом. Сегодня одна картина находится в Музее Оранжери, Париж, Франция, а другая – в Гарвардском художественном музее.



Знаменитые красные лодки Моне. Клод Моне, «Красные лодки, Аржантей», 1875 год, Музей Оранжери, Париж



Клод Моне, «Красные лодки, Аржантей», 1875, Гарвардский художественный музей

Еще одна знаменитая яхтенная картина Моне – «Регата в Аржантее». На полотне – застывшие перед началом соревнования яхты с поднятыми парусами. На реке затишье, силуэты лодок отражаются в водной глади. Пейзаж кажется прозрачным и умиротворенным, чтобы через несколько минут взорваться спортивным азартом.



Клод Моне, «Регата в Аржантее», 1872, Музей д`Орсе

И вот на следующей картине с таким же названием регата показана в динамике. Лодки рассекают поверхность воды, которая уже лишена спокойствия, а более темные тона передают соревновательный драматизм гонки. Обе картины находятся в коллекции Музея д`Орсе.



Клод Моне, «Регата в Аржантее», 1874 год, Музей д`Орсе, Париж


Огюст Ренуар. Друзья у причала

В начале 70-х годов XIX века в Аржантее много времени проводил еще один известный художник, Пьер Огюст Ренуар – друг и «коллега по цеху» Клода Моне. Друзья часто работали вместе, и тема парусных лодок на Сене основательно обосновалась в их творчестве этого периода.

Картина Ренуара «Сена в Аржантее» полна спокойствия и благодати  — эти ощущения пронизывают большинство работ великих импрессионистов «аржантейского периода».

Словно бы близость к воде и парусникам вернула их к настоящей жизни, далекой от суеты и интриг столицы.



Яхтинг на Сене в Аржантее надолго стал источником вдохновения для выдающихся импрессионистов. Пьер Огюст Ренуар, «Сена в Аржантее», 1888 год, частная коллекция

Париж находится всего в часе езды поездом – и как будто в другом измерении. В начале 70-х годов XIX века, когда Моне и Ренуар пишут большинство своих яхтенных картин, импрессионисты еще далеко не «мэтры». Путь этого нового течения в искусстве только начинается, и художников не признают академические круги. Друзья часто перебиваются случайными заработками, радуясь, когда хоть какая-то из их картин продается. До славы еще далеко. Но впоследствии искусствоведы будут говорить об этом периоде в искусстве как об «эпохе импрессионизма», а картины будут стоить десятки миллионов долларов и идти нарасхват в именитые музеи и частные коллекции. И если кто и будет вспоминать «академистов», критиковавших импрессионизм, то лишь в привязке к импрессионистам.



Пьер Огюст Ренуар, «Сена в Аржантее», 1874 год, Портлендский музей искусств

На другой картине «Сена в Аржантее» (или «Парусники в Аржантее»)  — завершение трудового дня. Мужчина после чистой работы в «офисе» того времени (это видно по костюму) пришел поболтать с рыбаком. Паруса на лодке не спущены, но Ренуару можно простить такую «техническую неточность» — иначе, как бы он передал этот мягкий кремовый цвет ткани?

А вот ренуаровское видение регаты в Аржантее. Картина написана не линиями, а цветовыми пятнами и яхты скорее угадываются по контуру парусов, чем видны. Быстрые широкие мазки ловят момент, запечатлевая динамику природы и гонки. Картина находится в национальной галерее искусства в Вашингтоне.



Пьер Огюст Ренуар, «Регата в Аржантее», 1874 год, Национальная галерея искусства, Вашингтон


Влюбленный в яхты. Гюстав Кайботт

Гюстав Кайботт был в некотором смысле исключением в богемной артистической тусовке. Принадлежавший к высшим слоям французского общества, он унаследовал от родителей приличное состояние, позволившее ему творить, не заботясь о продаже своих картин. Более того, он даже поддерживал своих друзей-художников, того же Клода Моне или Огюста Ренуара, покупая их работы. Также он тратил деньги на свои увлечения, одним из которых был яхтинг.

Кайботт не только рисовал лодки – он также их строил и участвовал в регатах.



Гюстав Кайботт любил парусники не только как художник – он был также гонщиком-яхтсменом и строителем яхт. Гюстав Кайботт, «Парусные лодки на Сене в Аржантее», 1892 год, частная коллекция

С 1879 года он выигрывал регаты на Сене, привлекая внимание публики к своим инновационным и грациозным гоночным яхтам.  В 1881 году он приобрёл в поместье в Пети-Женвилье на берегах Сены близ Аржатея, где находился яхт-клуб Cercle de la Voile de Paris.  Через несколько лет этот дом станет постоянной резиденцией художника, и яхтенная тематика с особой силой зазвучит в его творчестве.



Гюстав Кайботт, «Лодки на Сене в Аржантее», 1888 год, частная коллекция

Конечно, на Кайботта оказала влияние манера и взгляды его друзей, Моне и Ренуара, начавших «разрабатывать» тему яхтинга в Аржантее на несколько лет раньше.

В 1888 году он создал картину «Парусники в Аржантее». Критики тогда посчитали ее несколько «неактуальной», на фоне уже существующих работ Моне, Ренуара и Сислея. Но на самом деле, произведение чрезвычайно удачно в плане композиции и баланса. Картину структурирует сочетание горизонтальных и вертикальных линий, мостов и мачт. Мы видим целую флотилию прогулочных яхт, две из которых идут с поднятым гротом и стакселем, задавая картине ритм и динамику – так, словно она писалась по горячим следам (как, возможно, и было). Сегодня эта картина находится в музее д`Орсе, Париж.



Гюстав Кайботт, «Парусные лодки в Аржантей», примерно 1888 год, Музей д`Орсе, Париж

Длительное время Кайботт-художник находился в тени своего имиджа в качестве ценителя искусства и мецената – художественная переоценка его работ начнется через 70 лет после смерти, и в начале нашего века стоимость его работ будет исчисляться десятками миллионов долларов.



Гюстав Кайботт, «Гавань в Аржантее», 1882 год, частная коллекция

Источник

Ален Жербо - легенда Франции. Он не только первым из французов обошел в одиночку вокруг света под парусом, он сумел об этом талантливо рассказать, Но еще главнее то, что он доказал: не обязательно быть моряком, настоящим "морским волком", чтобы совершить такое путешествие.

История бегства



Оставалось больше, чем пройдено. Две с половиной тысячи миль против двух, оставшихся за кормой. И на все про все 50 литров пресной воды. Утром он открыл бочонок - отличный новый бочонок, купленный в Гибралтаре, - и оттуда пахнуло так, что съеденный незадолго до этого завтрак запросился наружу. Он завалил бочонок, и за борт полилась красная от дубильной кислоты мерзость. Та же участь постигла содержимое второго бочонка. В третьем, старом и неказистом, доставшемся капитану «Файеркреста» вместе с яхтой, воды оставалось совсем немного. Плюс канистра из оцинкованного железа. Он прикинул: отныне его рацион - два стакана воды в день. И это притом что вокруг безбрежный океан. Парадокс. Хотя вся его жизнь - парадокс, так что пора бы привыкнуть. Привык же он к штормам и штилям, порванным парусам и воспоминаниям, которые не тревожат его только здесь - в море.

Бесконечные споры

Во Франции, в городе Лаваль, если вы пройдете мимо средневековой крепости и выйдете на набережную реки Майен, вы увидите корабль «Сен-Жюльен». Он очень живописен, но славен не этим. Это Музей Алена Жербо. И это символично - где же еще, как не на борту парусника. И оправданно - где еще, как не в родном городе человека, который стал национальным героем Франции.

На набережной много кафе. Они никогда не пустуют. Немало тут и завсегдатаев, которые приходят сюда, чтобы поговорить о том, кого называли безумцем, но никогда - сумасшедшим, кому отчаянно завидовали, и чьему примеру никто не осмелился последовать. О человеке, который судьбу свою держал в своих ладонях: жил как хотел и умер когда пожелал.

Споры не умолкают. На всех уровнях.

Известный яхтсмен Жан Меррьен в книге «Мореплаватели-одиночники» замечал, что называть Алена Жербо выдающимся мореплавателем несправедливо и неверно. Он был дилетантом и авантюристом.



Искусству навигатора, равно как искусству мореплавателя, Жербо научился уже в Тихом океане, истинно чудом одолев Атлантику.

И это правда. Относительно того, что особого умения - ни в прокладывании курса, ни в управлении парусами, - поначалу у Жербо не было. Но шельмовать его как авантюриста - это жестоко. Это слово несет негативный оттенок: дескать, пресыщенный сноб вдруг решил поразить всех, совершив, казалось бы, немыслимое. Нет, такая оценка несправедлива. Ален Жербо не слишком заботился о мнении других людей, он думал о себе. Он заслужил такое право. И поэтому правильнее всего назвать его беглецом.

Потерянный человек

Сначала все решали за него.

Ален Жербо родился в 1893 году. Он был бретонцем, и в детстве каждое лето проводил в деревушке недалеко от порта Сен-Мало. Иногда местные рыбаки брали его на промысел. Ален мечтал о море, но его отец рассудил иначе: у сына должна быть другая жизненная дорога: вот, скажем, юрист - очень уважаемая профессия.

Когда подошло время, Алена отправили в Париж, в колледж Св. Станислава. «Разные годы были в моей жизни, но не было несчастливее», - много позже признавался Жербо в одной из своих книг.

Звучит это странно, ведь впереди была война - кровавая и беспощадная Первая мировая. Жербо записался в «летучий отряд». Быть авиатором в то время было почти равносильно тому, чтобы стать самоубийцей. Если новичка не сбивали в первом же бою, он мог рассчитывать еще на две, от силы три недели фронтовой жизни. Продержаться дольше удавалось единицам.

В эскадрилье было несколько американцев, и один из них дал Жербо почитать книги Джека Лондона. Особенно восхитило Алена «Плавание на «Снарке». Его восторг разделили трое друзей-летчиков, и молодые люди поклялись, что когда-нибудь обязательно окажутся на островах Тихого океана, где жизнь тиха, где люди улыбчивы, где никто не думает о войне и по большому счету даже не верит в нее.

К 1919 году, когда был подписан акт о капитуляции Германии, из четырех друзей в живых остался только Ален. Это таких, как он, позже стали называть «потерянным поколением». Они слишком много испытали, чтобы верить, надеяться, любить. Мир для них был зыбким, жизнь - иллюзорной.

Жербо и не пытался найти работу, зацепиться за нее. По счастью, у него обнаружились способности, которые позволяли ему вести существование, которое его не слишком тяготило. Он стал профессиональным теннисистом, когда же наградных не хватало, он отправлялся в казино и пополнял свой бюджет игрой в покер.

Все складывалось, что называется, более или менее, и какое-то время Ален даже ходил в женихах победительницы Уимблдона знаменитой Сюзанны Ленглен, но очередной приступ жесточайшей депрессии, которые преследовали Жербо, положили конец и помолвке, и упорядоченному будущему.

И тут Жербо получил небольшое наследство, что позволяло вернуться к мечте о собственном суденышке. В 1922 г. Жербо оказался в английском Плимуте, в гостях у своего друга Ральфа Стока, жившего на борту своей яхты «Дрим Шип». А рядом с судном Стока был пришвартован изящный тендер. На его борту было выведено «Файеркрест» - и он продавался! Через неделю Ален Жербо стал его хозяином.




У порога мечты

Как многих молодых людей, прошедших горнило войны, Жербо соблазняла мысль совершить что-то особенное и тем как бы утвердить себя в этом изменчивом мире.

Поначалу он хотел перелететь Атлантику на аэроплане, снять «рекламные сливки», на вырученные деньги купить яхту и отправиться в Южные моря.

Теперь пробивать идею перелета необходимости не было. Он и так стал судовладельцем.

Правда, яхта его была почтенного возраста. В 1892 г. «Файеркрест» спроектировал знаменитый Диксон Кемп, а построил не менее известный Питер Гаррис. О, эти джентльмены разбирались в яхтах, так что к качеству корпуса из тика и дуба не было претензий и через 30 лет. Вот только создавали Кемп и Гаррис гоночное судно - с длинным подзором, короткой носовой частью, совсем не предназначенное для продолжительных плаваний. Как бы то ни было, в распоряжении Жербо имелось то, что имелось: судно с общей длиной 11,7 м, длиной по ватерлинии 9 м, шириной 2,55 м, осадкой 2,1 м, балластом в 6 т - и донельзя изношенными парусами.



Попрощавшись со Стоком и английской землей, Жербо на «Файеркресте» отправился через Бискайский залив, который имеет обыкновение жестко экзаменовать и людей, и корабли. Весь следующий год Жербо практически жил на борту яхты, совершая когда в одиночестве, когда в сопровождении кого-нибудь из друзей переходы между французскими портами Средиземного моря. Ему надо было понять, готов ли он к тому, что пока еще неясно мерещилось впереди.

Начало пути

Ален Жербо писал: «Я совершил переход через Атлантику ради наслаждения, доставляемого плаванием, и еще для того, чтобы убедиться, что могу справиться с яхтой один, без чьей-либо помощи».



26 апреля 1923 г. «Файеркрест» покинул Канн и взял курс на Гибралтар. Туда он прибыл 15 мая и задержался на три недели, чтобы подготовиться к небывалому трансатлантическому рейсу.

Действительно, еще никто не пересекал Атлантику в одиночку с востока на запад. К тому же южный маршрут делал этот рейс рекордно длинным - в 4500 миль. Потому что прямая - кратчайшее расстояние для парового, а не парусного судна. Следуя логике ветра, яхта сначала должна достичь тропика Рака где-то южнее Саргассова моря, потом повернуть на запад, а вблизи Бермудских островов повернуть на север и направиться к финишу - Нью-Йорку.

И при этом никаких промежуточных заходов в порты!

Жербо взял с собой в плавание 150 кг продовольствия и 300 л воды, но при этом не позаботился о новых парусах. А впрочем, имевшихся у него средств хватало или на то, или на другое. Он выбрал первое - еду и питье, без которых точно не выжить. А паруса... Нет, он не мог больше ждать!

6 июня «Файеркрест» вышел в океан. Двумя днями позже яхту подхватил пассат. К сожалению, тендер не мог выдерживать курс без участия рулевого, и Жербо приходилось стоять на вахте по 12 часов в сутки. Остальное время он отдыхал и спал, положив «Файеркрест» в дрейф. Лишь через неделю яхтсмен сумел так настроить паруса, что его суденышко могло, не рыская, плыть с закрепленным рулем. Правда, это сказалось на скорости, но она Жербо не слишком заботила - он наслаждался одиночеством и океаном!

Дневные переходы составляли от 50 до 90 миль. 17 июня «Файеркрест» прошел в 50 милях от острова Мадейра.



По мере удаления от берега пассат набирал силу. Жербо был вынужден уменьшить площадь парусности. И тут выяснилось, что поврежденная оковка бома не позволяет рифить грот, поэтому Жербо приходилось убирать его всякий раз, когда ветер слишком крепчал. На место грота он поднимал трисель, а когда ветер стихал, вновь менял его на грот. Потом моряк стал это делать уже не из-за ветра. Ему то и дело приходилось орудовать иглой. Паруса «Файеркреста» показали полную свою несостоятельность в противостоянии с океанским пассатом. Не успевал Жербо залатать грот, как рвался трисель, на смену которому поступал фор-стаксель, а потом опять наступала очередь грота... Через месяц на «Файеркресте» не осталось ни одного паруса, а на них - ни единого шва, который не был бы перешит заново.



Не выдерживал нагрузки и такелаж: рвались штаги, шкоты, фалы - из-за этого паруса то и дело оказывались в море. 13 июля одно из таких происшествий едва не закончилось трагически. Яхтсмен ступил на бушприт, не обвязавшись страховочным линем, наклонился, чтобы вытянуть снасть, и тут распластавшийся на воде кливер дернулся в сторону. Жербо сбросило в воду. От неминуемой гибели его спас бакштаг, свисавший за бортом. Моряк ухватился за него и вскарабкался на палубу.

Кого Жербо следовало винить за все это - и с гнилыми парусами, и с падением? Только себя. А он упивался свободой!


Проверка на прочность

Даже когда он остался с двумя стаканами пресной воды на день, это не испортило его настроения. Поистине оптимизм его был безмерен. Отношение Жербо к происходящему не изменило и то, что протух бочонок с солониной, а весь картофель оказался поражен какими-то насекомыми.

Первый раз он по-настоящему усомнился в том, что плавание закончится благополучно, несколько дней спустя. В горле сначала запершило, а затем оно воспалилось настолько, что единственное, что удавалось проглотить, это разведенное водой сгущенное молоко. Хотя жажда мучила Жербо нестерпимо.



Четыре дня яхтсмен находился в полубессознательном состоянии, путая день с ночью.

В конце концов ангина сжалилась над несчастным и отступила. А потом прошел тропический ливень, пополнивший запасы воды. А еще Жербо удалось загарпунить несколько корифен - в дополнение к летучим рыбам, которые падали на палубу «Файеркреста».

20 августа у горизонта на западе стали громоздиться тучи. Их полосовали молнии. Ветер усилился до ураганного. Волны становились все выше. Жербо выпустил за борт плавучий якорь... но при этом оставил кливер. Надо ли удивляться, что тендер не развернулся носом к волне? Все-таки Ален Жербо был дилетантом.



Плавучий якорь он вытащил обратно и приготовился штормовать. Зачарованно вглядываясь в накатывавшие на «Файеркрест» волны, видя в них то страшные картины войны, то угадывая в разводах пены лицо любимой и рано оставившей его матери, Жербо вдруг увидел огромный вал - гиганта среди карликов. Он бросился к мачте и стал взбираться на нее. Волна обрушилась на яхту. Суденышко скрылось под водой, мачта накренилась. Так продолжалось несколько бесконечно долгих секунд. Потом вода расступилась и корпус яхты будто вытолкнуло наружу. Волна уже умчалась, и, словно то был «прощальный поклон», шторм стал стихать.

«Файеркрест» потерял бушприт. Удерживаемая лишь кливер-штагом, часть его лежала в груде перепутанных снастей у фальшборта, а другая часть кувыркалась за бортом. Отчаянно рискуя, Жербо втащил на палубу сломанную часть бушприта.

Еще ослабло крепление мачты. Пришлось подтягивать ванты.

Через несколько часов каторжной работы моряк даже думать не мог от усталости. И тем более он не думал о том, что в 300 милях от него находятся Бермудские острова с их тихими, мирными гаванями. Его ждал Нью-Йорк!


Сто дней одиночества

С залатанными парусами, с укороченным бушпритом, сопровождаемый птицами - вестниками близкой земли, «Файеркрест» пересек Гольфстрим и 28 августа повстречал пароход. Их становилось все больше, этих монстров цивилизации. На 84-й день плавания закопченный «грузовик» под греческим флагом подошел так близко к «Файеркресту», что заслонил ветер, и яхта перестала слушаться руля. Жербо с трудом избежал столкновения, уведя «Файеркрест» в сторону.

Негодующий яхтсмен не удержался от нескольких характерных жестов, однако на борту парохода их приняли за призывы о помощи. Тут же был спущен вельбот, который направился к яхте. Два молодых офицера были весьма удивлены холодным приемом и явным нежеланием «терпящего крушение» покинуть свою «скорлупку». Наконец, передав Жербо три бутылки коньяка и пакет с консервами, они отбыли.

Немного успокоившийся яхтсмен даже помахал им рукой на прощание. Что ж, коньяк ему пригодится, а консервы можно и за борт. Он их с войны не выносит!

А желанная цель все ближе. Утром 10 сентября яхтсмен заметил остров Нантакет. Потом он напишет: «Не могу сказать, что я радостно воскликнул: «Земля!» Напротив, мне стало грустно. Я понимал, что это конец моего путешествия, что скоро окончатся трудные, но и счастливые дни плавания и я перестану быть сам себе хозяином, стану обыкновенным смертным».

Еще через пять дней и после 72 часов, неотлучно проведенных Жербо у руля, «Файеркрест» стал на якорь у Форт-Тоттена над Ист-Ривер в Нью-Йорке. На календаре было 15 сентября 1923 года. И это было только начало...


Дальше и дальше



Плавание «Файеркреста», продолжавшееся 101 день, сделало Алена Жербо героем. На борту эскадренного миноносца и под звуки «Марсельезы» ему был вручен орден «Почетного легиона». Его ошибки, просчеты, его очевидная неумелость лишь умножали его популярность. Значит, может каждый? И ты? И я? Надо только захотеть!

А сам герой между тем готовился к новому путешествию. Денег от книги, написанной о плавании через Атлантику, хватало с избытком. «Файеркрест» сменил гафельное вооружение на бермудское. Пошиты новые паруса. Отремонтирован корпус. Закуплено продовольствие и даже кинокамера и граммофон. Жербо уходил всерьез и надолго. Он писал: «Я нахожусь на берегу без малого год.... Ежеминутно я думаю о новом путешествии, о том, какая это радость - жить наедине с морем».

1 ноября 1924 г. «Файеркрест» покинул Нью-Йорк, и уже через 4 дня, около часа ночи, когда Жербо отдыхал в каюте.

Страшный удар сотряс яхту. Моряк выскочил на палубу и увидел россыпь огней удалявшегося лайнера. Похоже, на нем ничего и не заметили.

Повреждения были серьезные: сломан бушприт, вырваны битенги, пробита носовая обшивка. Идти, как предполагалось, к порту Колон, было слишком опасно, и Жербо повернул к Бермудским островам. Через 16 тяжелейших дней «Файеркрест» бросил якорь в Сент-Джордже. Здесь был проведен необходимый ремонт, и здесь же Жербо была вручена медаль «Голубая вода» - ежегодная награда за высшее достижение в мореплавании.

27 февраля «Файеркрест» вновь вышел в океан, чтобы, преодолев 1800 миль, подойти к Панамскому каналу. 1 апреля в числе других судов, отличавшихся друг от друга, как Давид от Голиафа, яхта Алена Жербо отправилась вверх по каналу. Впереди был Тихий океан, о котором капитан «Файеркреста» грезил столько лет.


В южных морях

А потом...

Наверное, именно сейчас надо взять паузу. И кое-что объяснить. Книги Алена Жербо о своих путешествиях - единственный надежный источник информации - очень отличаются друг от друга. В первой - это упоение плаванием, почти детский восторг от увиденного в море, от его многообразия и величия. Другие книги - это скорее рассказ об островах, где побывал Жербо, о людях, их населяющих, они напоминают этнографический отчет. Похоже, по мере того как Жербо становился все более умелым моряком, сам процесс судовождения занимал его все меньше, плавание становилось не целью, а средством. К тому же Жербо не хотел повторяться. Раз признавшись в любви к морю, он боялся затереть штампами свое чувство. И еще, одиночество становилось его страстью, в которой все чаще проглядывали болезненные черты; он замыкается в себе, и даже собственные книги воспринимает подчас как покушение на свое личное пространство. Оттого они такие странные, эти книги, должно быть, такие же странные, как цветные и жуткие сны, которые не оставляли Алена Жербо до самой смерти. Поэтому и нам приходится рассказывать о его кругосветке все суше, сбиваясь на пунктир, чтобы не солгать ненароком.

…11 июня «Файеркрест» взял курс на Галапагосский архипелаг. Стоически одолев штили и перечеркнув экватор, Жербо прибыл туда 15 июля. Далее в планах моряка был остров Пасхи, однако лоция указывала на отсутствие там надежной стоянки, и после «Файеркрест» направился на юго-запад, к островам Гамбье.

На сей раз уже не штили, а шторма задержали его в пути, но 16 сентября Жербо увидел растущие будто прямо из воды пальмы - это был атолл Тимоэ. Лавируя между рифами, «Файеркрест» подошел к главному острову архипелага Мангарева.

«Передо мной Полинезия, - записал в дневнике Жербо. - Все описания моих любимых авторов тускнеют в сравнении с действительностью».

Только 12 октября, провожаемый едва ли не всем населением острова, которое успело привязаться к странному иноземцу, Жербо продолжил свой путь. Теперь - к Маркизским островам. Их он достиг через 26 дней. Там, на острове Атуан, путешественник задержался до конца декабря.

Следующей остановкой был остров Таити, на который Ален Жербо прибыл 15 марта 1926 г. и который поначалу показался ему самым красивым из тихоокеанских островов. Но, увы, Таити был уже во власти цивилизации, тогда как Жербо уже окончательно уверовал, что лишь жизнь среди девственной природы может принести человеку настоящее счастье. Одна радость - здесь он увидел старину «Снарка». На этом судне плавал Джек Лондон и написал о нем книгу. Ею зачитывался военный летчик Ален Жербо, эта книга подарила ему мечту...

26 мая он двинулся дальше. После остановки на Бора-Бора - острове, особенно пленившем яхтсмена, «Файеркрест» устремился на запад. Две недели спустя Жербо достиг островов Самоа, остановившись в бухте Паго-Паго на острове Ту-туила.

23 июля начинается новый этап кругосветного плавания Алена Жербо. Отметим точки на карте, где он побывал: остров Уполу, остров Савайи, острова Уоллис... Здесь «Файеркрест» наскочил на риф, с которого - вот же удача! - был снят приливом. Но на этом неприятности не закончились. Яхта вновь налетела на риф, и ее стало нещадно избивать волнами. Жербо прыгнул в воду и поплыл к берегу. Каково же было его изумление, когда, обернувшись, он увидел, что «Файеркрест» неторопливо плывет следом за ним! Их выбросило на пляж одновременно.

При ударе о риф у тендера сорвало киль, что и позволило ему сползти со скалы. Положение казалось безнадежным, но помогли туземцы. С их помощью извлеченный из воды киль кое-как приладили к днищу. Однако завершить ремонт удалось лишь при содействии техников французского военного судна «Кассиопея», специально посланного к месту аварии тендера.

Вновь в океане «Файеркрест» оказался 9 декабря. На острове Вити-Леву яхта была подвергнута капитальному ремонту.11 марта тендер покинул док и направился к Новым Гебридам.

И снова точки на карте: 25 марта - остров Эфате, 12 апреля - остров Мале, 10 марта - Новая Гвинея, Порт-Морсби. Пять недель спустя «Файеркрест» направился к Торресову проливу, откуда открывался путь в Индийский океан.


Замыкая круг

Плывем дальше: 1 июля - остров Тимор, 15 июля - остров Рождества, 23 июля - Кокосовые острова, 24 августа - еще 2000 миль позади - остров Родригес. Следующий пункт - остров Маврикий, где Жербо вновь капитально ремонтирует изрядно потрепанный «Файеркрест».

18 ноября тендер отбуксировали в океан. Впереди была Африка. Ураганный ветер не позволил Жербо зайти на Мадагаскар и вообще расстроил все планы. Только 13 декабря мореплаватель увидел землю, а еще через четыре дня вошел в порт Дурбана.

Его встречали пышно и радушно, но именно это более всего тяготило Жербо.



От многих приглашений все же удавалось отговориться, и в газетах стали писать о его дурном характере, заносчивости и нелюдимости. 24 января 1928 г. втайне от всех «Файеркрест» вышел в океан. После трех недель невероятно трудного плавания, обогнув мыс Игольный и мыс Доброй Надежды, измочаленная штормами яхта прибыла в Кейптаун. Его «Файеркрест» покинул в густом тумане 17 марта, а чуть более месяца спустя, 19 апреля, моряк увидел озаренную солнцем вершину горы острова Святой Елены. В тот же день тендер стал на якорь в бухте Джемстауна, чтобы через неделю направиться дальше - к острову Вознесения, и дальше - к островам Зеленого Мыса.

5 июня «Файеркрест» снова пересек экватор, а 5 июля уже лавировал в проливе между островами Санту-Антан и Сан-Висенти. Во время одного из галсов тендер наскочил на мель и при отливе лег на борт. Яхту удалось спасти, но требовался серьезный ремонт, и Жербо решил зазимовать на острове. А может, он просто не спешил домой? И все же 26 мая 1929 г. под 32°36' западной долготы и 29°31' северной широты мореплаватель замкнул свою кругосветку. Третьим после Джошуа Слокама и Гарри Пиджена...

Задержавшись на Азорских островах, 18 июня Жербо проложил курс на Францию. 25 июля яхта вошла в Ла-Манш. После краткой остановки в Шербуре - Жербо был буквально загнан туда штормом - «Файеркрест» двинулся к Гавру.



Когда тендер вошел в порт, его приветствовали гудки пароходов и сигналы автомашин. Набережная была черна от людей. Все это очень не понравилось Алену, но люди же не знают, они не виноваты - и он заставил себя улыбаться.


Новый виток

Его чествовали, его все хотели видеть, и он терпел в ожидании, когда будет построено его новое судно. Чтобы снова назад - или вперед, не важно, - в Полинезию!

Верный «Файеркрест», оставивший за кормой 45 тысяч миль, не выдержал бы нового путешествия, и за чисто символическую плату Жербо передал его мореходной школе в Бресте для использования в качестве учебного судна.

Пока на верфи в Сартрувиле строилась новая яхта, на порядок мореходнее и комфортабельнее «Файеркреста», Ален Жербо «убивал» время. Он посетил Париж, Лондон, Нью-Йорк, Брюссель, Мадрид, Барселону, Вену, Прагу, Дюссельдорф, семь раз побывал в Марокко. Гонорары позволяли ему вести безбедную жизнь, но не могли укрыть от взглядов зевак, жадного внимания репортеров.



Наконец 4 июня 1931 г. наступил торжественный момент спуска судна на воду. Оно называлось просто и гордо - «Ален Жербо». Они стали одним целым - человек и его корабль. И это настораживало в не меньшей степени, чем настраивало на романтический лад. Или это кажется сейчас, когда знаешь, чем закончилась эта история бегства?

По рекам и каналам Жербо перегнал тендер в Марсель. Вот строки из его дневника: «Бегство из Марселя переполняет меня радостью... Мне хочется обрести в море покой, снова увидеть залитые солнцем острова. Я хочу покинуть порт на рассвете, не огорчая друзей, провожаемый лишь близкими... 28 сентября в 7 часов утра я был выведен в море моторной лодкой. Вблизи острова Мер я поднял паруса... Вокруг никого. Только море, яхта и я».



31 октября Ален Жербо заходит в Гибралтар. Отсюда девять лет назад он вышел в Атлантику. После трехнедельной стоянки моряк поднимает якорь. Через четыре дня он прибывает в Касабланку, где узнает о выходе своей книги «Евангелие солнца». Отсюда 22 февраля Жербо отправляется к Канарам, оттуда - к островам Зеленого Мыса, где предательская мель когда-то едва не погубила «Файеркрест». Затем Мартиника, Карибское море, Панамский канал - и новая встреча с Тихим океаном.

Галапагоссы, Маркизские острова, Татити, острова Туамоту, Бора-Бора, Мангарева, Гамбье, архипелаг Самоа, острова Уоллис, Фиджи... Все здесь знакомо, все любимо. И в этой любви проходят месяцы и годы. На родине о Жербо все реже пишут, вспоминают, и вот уже новая война на пороге...

Известие о смерти Алена Жербо достигло Европы только после окончания войны. Через четыре года после его кончины. Даже не новость.

Последний шаг

В первых числах октября 1941 г. в бухту Дили португальского острова Тимор вошел парусник под французским флагом. По закону судно и экипаж должен был осмотреть санитарный врач. Когда доктор Карвальо поднялся на палубу, он увидел дочерна загорелого человека, который сообщил, что прибыл из Индонезии и что на борту он один. Улыбнувшись, доктор Карвальо высказался в том смысле, что он, дескать, прямо-таки Ален Жербо. Открыл паспорт и обомлел: перед ним действительно был знаменитый путешественник. Не зная, как продолжить разговор, доктор осторожно осведомился о дальнейших планах моряка. Жербо ответил, что намерен добраться до какого-нибудь заморского владения Франции, например до Мадагаскара... А пока ему нужно разрешение португальских властей на стоянку и ремонт своего судна.



В следующие дни доктор Карвальо не раз встречал Алена Жербо в порту. Иногда тот заходил в таверны и даже перебрасывался словом-другим с посетителями, знавшими французский язык. Но вообще он производил впечатление больного, углубленного в себя человека, у него и выражение лица было таким - отрешенным.

Португальские власти тянули с разрешением выйти в море. Жербо решил обойтись без него, но через четыре дня ураган заставил его вернуться в Дили. Затем последовала еще одна попытка, но у выхода из бухты тендер налетел на риф.

Жербо совсем замкнулся. На все вопросы он или отвечал односложно, или не отвечал вовсе. По утрам наведывался на рынок, днем не показывался на палубе, а ночами покидал яхту, чтобы часами кружить и кружить по пляжу...

Однажды заметили, что его не видно уже неделю. И тогда доктор Карвальо снова поднялся на борт тендера. В каюте он нашел заросшего, с воспаленными глазами Жербо. Моряк лежал под одеялом, его била дрожь.

Его еще пришлось уговаривать, прежде чем он дал согласие, чтобы его отвезли в больницу. Попади Ален Жербо в руки врачей чуть раньше, возможно, его еще можно было бы спасти. А так... Зная, что его пациент католик, позвали пастора, но моряк не захотел исповедоваться. Священник прочитал молитву и ушел. «Это мое последнее путешествие, - прошептал Жербо. - Пора».

Он умер на закате.

Через два месяца на острове высадились японские войска. Яхту реквизировали. Переоборудуя ее в десантное судно, под обшивкой нашли двести фунтов стерлингов - все сбережения мореплавателя. Немногим позже прямое попадание авиабомбы отправило на дно судно, бывшее когда-то любимым детищем Алена Жербо.

После окончания войны, согласно завещанию моряка, его останки были перевезены на остров Бора-Бора. Там он и лежит - там, где так хотел жить.

Биография



Ален Жербо родился 17 ноября 1893 г. во Франции, в городе Лаваль, департамент Майенн. Родители его были людьми среднего достатка, однако постарались дать сыну достойное образование, отправив в парижский колледж Св. Станислава. Там же, в Париже, Жербо окончил и политехнический институт. С началом войны записался в армию добровольцем. Был летчиком-истребителем. После войны стал профессиональным спортсменом - сначала футболистом, а потом теннисистом. Выиграл несколько представительных турниров. Известен был также как великолепный игрок в карты, особенно в бридж и покер. Купив яхту «Файеркрест», решил первым в одиночку пересечь Атлантику с востока на запад. 6 июня 1923 г. покинул Гибралтар и 15 сентября прибыл в Нью-Йорк. Через год продолжил плавание с целью обойти вокруг света и стать третьим яхтсменом, сделавшим это в одиночку. Плавание продолжалось почти пять лет - кольцо было замкнуто 26 мая 1929 г. Два года спустя отправился в новое плавание на новой яхте «Ален Жербо». Все оставшиеся годы жизни провел на островах Тихого океана. Умер на острове Тимор 16 декабря 1941 г. Похоронен, согласно завещанию, на острове Бора-Бора.



Книги Алена Жербо  (Alain Gerbault)

Прижизненные издания

Seul à travers l'Atlantique. Grasset, 1925.

A la poursuite du soleil, journal de bord. De New York à Tahiti. Grasset, 1929

Sur la route du retour. Journal de bord II, de Tahiti vers la France. Grasset, 1929

En marge des traversées: l'évangile du soleil. Fasquelle, 1932

Изданные посмертно

Iles de beauté. Gallimard, 1943

Un paradis se meurt. Self, 1949

Mon bateau l'Alain Gerbault. Amiot-Dumont, 1952

O.Z.Y.U. Dernier journal. Grasset, 1952

Книги об Алене Жербо

Jean-Paul Alaux, Alain Gerbault, marin légendaire, Éditions géographiques maritimes, 1950

Eric Vibart, Alain Gerbault, France-Empire, 1977

Alain Gerbault, vie et voyages d'un dandy révolté des années folles d'Eric Vibart. 1989.

Suzanne Sens, Découverte d'Alain Gerbault, éditions Siloë, 1993

Источник

Восьмое июля. Подъем в пять утра. Полный штиль в марине Гуроки Заходни, Гданьск. В шесть отошли, и вот чудо - поймали ветер, идем пять узлов- галфинд. Ветер с боку". В итоге местами шли до восьми узлов в бакштаг. Ветер между с боку и позади". Да простят меня водоплавующие ( " ) - это сноски для сухопутных друзей и родни. Основные тезисы: Море - кайф! Мутит - но кайф! Приемный буй Лебы - полный кайф! Двенадцать часов, 70 миль и как награда - холодное пиво в портовом кабаке.

Леба городок не большой, курортный. Вся жизнь вокруг канала. Везде слышна русская речь. То есть "понаехали". То есть "бабла" понавезли. А по факту прекрасная яхтенная стоянка, уютные ресторанчики и улыбчивые люди. А к нам .... не едут и не везут.

Завтра ранний выход. Впереди 90 миль до датского острова Боргхольм.



Предыдущий вечер прошел в сомнениях. Впереди по плану 90 миль до датского острова Боргхольм. Переворошили и сравнили один с другим все известные нам метеосайты ( вроде стремно как то....с погодой ) и оставили принятие решения до утра.

Но утром ситуация не улучшилась, а скорее наоборот - при заходе в порт Нексе (Боргхольм) прогнозируются порывы ветра до 20 м/с, на попутной волне.

Так что стоим: "в марине Леба - где много хлеба", но мало зрелищ.




Прошло четыре дня, два перехода и два знакомства с городами Польши.

Леба- живой веселый городок, состоящий сплошь из пляжей,недорогих кафешек, закусочных и танцполов на асфальте. В Лебе нас уже ждал экипаж яхты "Бахус", капитан Слава Бунин. Встреча на берегу была не долгой и через сутки мы двинулись в порт Колобжег, что в 84 милях от Лебы. Слабеющий по ночам, сильный восточный ветер давал нашему малому экипажу шанс безопасно совершить переход только в ночное время суток и в 20-00 мы были уже за молами Лебы. Ветер 8-10 м/с гнал нашу лодку в западном направлении со скоростью 7-8 узлов по двухметровым, на редкость пологим, водяным холмам Балтики.
Ночь в море стала открытием для Мэри. Она давно уже уговаривала всех совершить ночной переход и вот сбылось... Настроив лодку она до рассвета сидела в кокпите,сравнивая капитана со Штирлицем,у которго сон в 15 минут был "привычкой выработанной годами", значит Штирлиц тоже был яхтсеном.
Опять же примечание для родни и друзей: яхта идет на автопилоте и присутствие человека на посту управления необходимо для контроля работы парусов и визуального охвата акватории на предмет опасностей. Причем последнюю функцию прекрасно выполняет радар, дающий возможность установить две охранные зоны вокруг яхты.

Мы сознательно ушли ночью подальше от берега на глубины более 25 метров, что бы не "попасться в сети" польских рыбаков. В итоге мы шли милях в 10-ти от судового хода наслаждаясь на редкость теплой погодой, и световой иллюминацией проходящих поодаль пассажирских паромов. Мысли о том, что там на борту парома "гудеж ", а паромы для этого и были придуманы, а тут, где трое в лодке, тьма и только звездное небо....

Через 13 часов 30 минут нас странно встретил Колобжег, отсутствием видимого приемного буя. Программа перехода выполнена. В 9-30 утра, на десяти метрах восточного ветра снос при входе в молы порта был значительный, а прогноз давал на 11-00 утра 12-14 метров в секунду, так же с востока.

Яхтенная стоянка в Колобжеге небольшая и очень тесная. После поворота в канале налево видимы две отдельные акватории дальняя (левая) гостевая стоянка.



Обращаю внимание путешественников на тот факт, что после присоединения яхты к береговому питанию следует закинуть в колонку жетон за пять злотых и вы получите лимит расхода в 5 киловатт, не в час а вообще, которые можно израсходовать очень быстро. В момент вытаскивания провода питания из подающей колонки ваш лимит в пять киловатт аннулируется. Есть колонки с неисправными счетчиками, а может быть их некому исправить, но на практике наша колонка требовала все новые и новые жетоны выдавая два киловатта, вместо пяти оплаченных. Возмутившись, по поводу этого обстоятельства, мы все же нашли что искали. Проверили колонку подключения через переносной счетчик и в результате, доказав боцману марины свою правоту получили от него за пять злотых не один, а уже два жетона.

В марине все очень достойно и чисто. При том, что это территория самого города, фактически набережная, охрана работает четко, в том числе используя видео наблюдение. А вот в баре по польски не говорят,бармен тайка и говорит только по английски. Меню ресторана в марине скудное, но метрах в трех стах по дороге в центр города корчма. Ее посящение скорее напоминало аттракцион по подаче блюд и сервировке столов. Бармен "дядя Миша" ловко управлялся с не мыслимыми прибамбасами - кронштейнами с висящими на них котелками и горящими огнем шампурами с мясом. Песня про птиц "ФИИЛИН-Г", виртуозно исполненная саксофонистом, стала логическим завершением и поставила точку в неконтролируемом обжорстве.

Городок, состоящий напрочь из одних скверов и скамеек, встретил нас тепло, но прохладно - погодным похолоданием и дождем. Нам он напомнил Дрезден своей архитектурой и планировкой.

Чем дальше на запад тем все сильнее чувствуется влияние европейских традиций и культуры, увеличением цен и необходимостью платить за то, за что мы калининградцы избалованные Гданьском, платить не привыкли. Речь тут идет не о банальной экономии, а о здравом смысле. Хотя в здравом смысле их, наших соседей, упрекнуть невозможно. Иначе мы бы все отдыхали бы все где нибудь на бескрайних просторах...... родины а не там где все для нас комфортно и доступно.

А вообще приходите в Колобжег и насладитесь колоритом этого городка, что собственно завтра и сделает яхта "Бахус" с российским экипажем на борту.



Колобжег. Польша. Три часа утра. Спокойствие в сонной марине нарушает экипаж калининградской яхты "Карина". Прорвавшись по ревущей Балтике из Боргхольма, по трехметровым волнам, ребята спокойно встали в рядок с двумя другими российскими яхтами, собравшимися в ста милях от Берлина, вовсе не договариваясь.

Колобжег на редкость красивый и гостеприимный город. Например, "Страж граничный", так называют здесь пограничников, проявляют к нам неподдельный интерес, нанося нам дружеские визиты. Проверяют документы, бывало, по два раза в день, детально фотографируют лодки, чем по сути очень раздражают администрацию марины. Вывод, надо русским чаще заходить в Колобжег. Оказывается, это та, наверное, единственная территория, нами, россиянами, еще не окученная.

Вот бы "тусу" из Куршавеля сюда выписать. Но я, правда, уже внес свою лепту и научил "погранца" паре фраз .... по-русски. Короче, дружба народов, без потери бдительности.

Сегодня немецкий экипаж пытался штурмом взять штормовой Боргхольм. Не Эверест, конечно, но пройдя двадцать пять миль, были вынуждены развернуться и идти обратным курсом. Так что мы похитрее будем, и вместо того, чтобы сражаться с волнами и ветром, сражались целый день с изысками польской кухни в гостях у дяди Миши. Суп из боровиков, поданный в котелках, повару удался необычайно.

Надо отметить, что Колобжег действительно нам очень понравился, в особенности ландшафтным дизайном городского убранства. В отличии от других провинциальных приморских курортный городов Польши, Колобжег лишен той самой провинциальности, залихватского славянского веселья и имеет весьма сдержанный темперамент, присущий скорее малым городам Европы.

Пришлось прерваться минут на пять, вновь "стражи" нанесли нам ночной визит вежливости с вопросом - "когда уходите?". С языка сорвалось -" вот виза закончиться и уйдем".

"Страж" тяжело вздохнул, видать тоже не желает, как и мы, расстоваться....



Переход из Колобжега на Борнхольм занял 9 часов. Причем весь переход, а это около шестидесяти миль, был пройден одним галсом. Небольшая волна и ровный ветер позволяли нам двигаться со скоростью до 8,5 узлов в полный бейдевинд.

Первая стоянка порт Нексо. Небольшой уютный городок, где есть все необходимое для для "водоплавающих". Главной его достопримечательностью, все же, считается парк бабочек.
В достаточно небольшой оранжерее воссоздан тропический парк, в котором парят бабочки. Некоторые из них, облюбовав отдельные части тел посетителей, не утруждают себя необходимостью двигаться так, как задумано природой, а передвигаются прямо верхом на туристах. Причем туристов в парке было всего трое - Саша, Юля и Мэри. После 20-00 жизнь в городке прекращается, и Нексо проваливается в глубокий сон. Ресторан один - в марине. Рядом на площади есть пиццерия. Стоянка -185 датских крон, плюс 50 - сервис за два дня.



Несколько иначе дело обстоит в городке Гутхейм, в 15-ти милях от Нексо на северо-запад. Городок, прилепленный к скале,"гудит" до поздна ! Вселятся здесь даже местные бараны, укрывшись за изгородью. Такой, весело окрикнул меня сегодня, удивительным баритоном, напомнившим мне по тембру голос кантона из хоральной синагоги . От неожиданности я на долю секунды впал в ступор, не веря сначала своим ушам, а потом и глазам.

Стоянка тесная в три борта - это нормально, но спросить разрешение на швартовку к чужому борту надо, это в рамках этики . Швед, с улыбкой представивший нам такую возможность , даже не проявил интереса к процедуре швартовки. Оплата марины - только через автомат на причале. Используются данные кредитных карт. Стоянка с сервисом - 210 крон. На входе в центральную марину, а их здесь три ( смотреть по глубинам), из воды торчат скалы. Приходить в Гудхейм надо до обеда, иначе шансов на швартовку останется мало.

Завтра небольшой переход с Боргхольма в Скилленге, а это уже Шведский берег.



Покинув Гутхейм, мы взяли курс на южную часть шведского побережья, где за восточным его мысом спрятался населенный пункт Скаллинге. Ветер был слабый, 3-4 метра в секунду, и мы впервые за весь поход поставили генакер.

Через несколько часов мы вновь пересекли Балтику, но уже наверное, в самом узком ее месте.
Скалленге - деревенька, с центром притяжения в виде ресторанчика в марине. Скорее всего, курортники забивают к вечеру все столики, но место нашлось и нам, удалось отведать экзотические по нашим меркам шведские блюда. Сладкая селедка - это нечто!

Утро. Ветер 12 м/с, восточный. Второй риф, плюс генуя. Скорость восемь узлов. Шесть часов хода и вот уже марина Гисловслаге, в тридцати трех милях от Копенгагена.

Швартовку произвели с третьего раза. Первое место было зарезервировано.
Второе слишком узкое (хоть бы писали, какая ширина). Застряли бортами, ни туда, ни сюда. Спасибо, что столбы в полиэтиленовой трубе. Третье место было крайне неудобным и при боковом ветре метров 10 в секунду, не матерясь, мы все же встали.



Двухчастная марина в Гисловслаге - уютная и доброжелательная, местечковая, но в чем-то даже элитарная. Например, есть клуб ветеранов парусного спорта. Уютные, по домашнему кафе, где в воскресенье работал поющий гитарист, причем на хорошем исполнительском уровне. Народ пел, ел и пил, в небольшой гостиной кафе. Кофе, чай и горячее молоко просто стояли на фуршетном столе, и оплата за это не бралась. Народу немного. Несколько супружеских пар с детьми, и мы. Что порадовало, шведы любят усыновлять детишек из Африки, нас поразило семейство с двумя дредоволосыми детьми, лет пяти-семи. Они, то есть дети, прямо-таки висли на своих приемных родителях, облизывали под музыку одно мороженное всем семейством, при этом давая облизнуть его другим детишкам, пришедшим туда с мамами и папами. Вот такое расовое единение.

Прогноз на утро 10-13 метров в секунду. Долго планировали отход, какие веревки куда заводить. Вышли из палов, молча, за секунду. Экипаж сработался. Впереди Копенгаген.




Не верьте тем, кто уверяет вас в том, что в Скандинавии холодно и пасмурно. Сейчас в Копенгагене 28 градусов тепла. На солнце гораздо больше. Вода - плюс 20 градусов. Конечно, что прилетит сюда завтра, нам неизвестно. Всему Его воля! Небо голубое, море доброе!

Со стоянкой нам повезло. Придя в город после 16-00 мы на удивление все-таки встали в марине, которая располагается на каналах в районе Кристиансхафен. Две впереди идущие немецкие лодки так и не нашли место стоянки и ушли. А мы, покрутившись, все же встали третим бортом к двум старинным деревянными графленым "фелюгам ". Не буду рассказывать Вам о том, как происходил процесс братания народов, но полный восторг собравшихся вызвал тот факт, что подруга шкипера, облюбованной нами лодки, глядя на борт нашей ладьи с надписью - "LINA", призналась в том, что она то же Lina, имя у нее датское такое.



Легко спутать запах свободы и запах марихуаны, ведь в Копенгагенском воздухе царит и тот и другой. И горожане здесь разные. Одни "с гор за солью спустились" и теперь, в своих национальных одеждах, шарятся по мусорным бачкам в этом прекрасном городе; другие - в нем родились, но при этом тоже спустились со скамеек, кресел в достаточно уютных кафе, и теперь сидят прямо на причальных стенках, болтают ногами, рассматривают яхты, едят пиццу, пьют пиво и общаются. Наш район не зря называют Маленькой Голландией - схожесть до смешения, да и марихуана опять же ))

Стоянка в Копенгагене оказалась совсем недорогой, особенно в сравнении с другими стоянками Дании и Швеции - 150 DK в сутки с электричеством и водой. А вот шланга общего пользования для заправки водой в марине нет.

Нам пришлось изменить свои планы. По производственным причинам сын прилетает в Копенгаген только на выходные, а значит Гёте канал будет ждать нас до следующей навигации. С двумя дамами на борту пройти его шлюзы будет физически сложно.

Однако, задача минимум достигнута. Мы - в Копенгагене!



В Копенгагене:

"... Центром Копенгагена является площадь Городской Ратуши, на которой расположен камень с отметкой 0 км. Само здание Ратуши, примечательно оригинальным термометром. В хорошую погоду появляется фигура девушки на велосипеде, а в ненастную - та же девушка с зонтиком в руках. Здесь же, на площади находятся необычный фонтан "Бык, раздирающий дракона" и постамент с двумя викингами-трубадурами. Легенда гласит, что они должны трубить, когда мимо проходит совсем невинная девушка, но пока звуков труб никто не слышал.



Вы должны обязательно посмотреть Копенгаген с его узкими улочками и старинными зданиями. Копенгаген просто предназначен для пеших прогулок. Именно здесь находится самая старая в мире пешеходная зона Строгет.

Наиболее колоритный район Копенгагена - порт Нюхавн всегда привлекает своим особым настроением. Дома на этой набережной выкрашены во все цвета радуги, в каждом из них есть маленькое или большое кафе. Нюхавн излюбленное место художников, фотографов и туристов, однако прогулка по набережной требует немало времени.

На Ратушной площади начинается самая старая и длинная пешеходная зона в Европе - Stroget (по-датски "stroget" означает "прогуливаться"). Слово "Stroget" никогда не встречается на карте Копенгагена, так как Stroget включает в себя несколько перетекающих друг в друга улиц старого города. Как и положено пешеходной улице, Stroget усеяна кафе и ресторанами, сувенирными лавками и роскошными магазинами, забавными прохожими, клоунами, и уличными музыкантами. Здесь, как нигде, жизнь пульсирует круглосуточно и воздух пропитан праздником.

Кварталы по обе стороны Stroget откроют Вам много интересного: это и ансамбль старинного копенгагенского Университета, и многочисленные средневековые церкви, и уютные, но многолюдные площади с узкими старинными улочками, где, по легенде, водятся приведения. Однако, встречаются они не каждому.


Музыка на всех площадях: поющий и играющий Копенгаген опровергает расхожее мнение о холодности Севера.
Летом в центре Копенгагена попадаешь в водоворот многоязычной толпы туристов, в которой немногочисленные копенгагенцы полностью растворяются.

После увлекательной пешей прогулки Stroget выведет вас к самой просторной в городе Новой королевской площади (Kongens Nytorv). Здесь расположены, основанный в 1722 году, Королевский театр и академия художеств с выставочными залами, размещенными в бывшей королевской резиденции Шарлоттенборг. Здесь же расположен самый шикарный отель Копенгагена - d'Angleterre, из окна которого Ханс Кристиан Андерсен видел каток, описанный в "Снежной королеве".

Совсем рядом с этой площадью находится один из самых элегантных районов Копенгагена - Nyhavn. Это живописный канал длиной с километр, шириной 15 метров. Он был прорыт в 1671 г., чтобы подвести воды Эресуннского пролива к Новой Королевской площади. В те далекие времена здесь зажигались в основном красные фонари. Сегодня же этот район - это бесконечная череда аккуратных цветных домиков и красивых парусных кораблей, мирно покачивающихся в узком канале. Именно в этом районе находятся самые дорогие "туристические" рестораны и кафе.

Кстати, на домах N 20 и 67 по набережной канала Nyhavn можно прочитать, что здесь в разные годы жил и творил Ханс Кристиан Андерсен. Есть в столице Дании и несколько памятников Андерсену. Первый был установлен ещё в 1880 году, вскоре после смерти писателя, в Королевском саду. Датчане увековечили имя Андерсена не только в памятниках, названиях улиц, театров, ресторанов, но и даже... бутербродов.

После прогулки по каналу Nyhavn по набережным можно выйти к красивейшей Королевской резиденции Amalienborg (именно отсюда начал свое шествие голый король). Ансамбль из 4-х одинаковых дворцов, образующих восьмигранную площадь, можно осмотреть лишь частично, но все равно в полдень сюда стекаются любопытные, чтобы посмотреть церемонию смены королевского караула - одно из любимых всеми "шоу" столицы. Если королева в данный момент находится во дворце, то над ним поднимается флаг и смена караула на площади производится по большому церемониалу.

Этот район Копенгагена знаменит не только дворцами, но и Мраморным собором (1894). Это крупнейший собор Скандинавии. Его уникальность заключается в том, что это единственная круглая в плане церковь. Из-за нехватки денег во время строительства "Мрамор" в соборе сделан из раскрашенного дерева.

Рядом с Мраморным собором, возвышается златоглавая русская православная церковь Александра Невского (1864 г.). Она была сооружена для сотрудников российского посольства и едва ли не ежегодных визитов в Данию царской семьи.


В Копенгагене количество достопримечательностей на квадратный метр городской площади превышает все допустимые пределы, правда, город очень старый, и это ему простительно.
"Мрамор" в Мраморном соборе сделан из раскрашенного дерева: не хватило денег. Датчане собирали котлы для покрытия медью крыши.

Будучи в Копенгагене, нельзя не придти к самой известной достопримечательности Дании - героине Андерсена, Русалочке, хотя, по правде говоря, нет в ней ничего такого уж особенного. Несколько раз датские вандалы отбивали у Русалочки голову, после чего на шее у неё появился грубый сварной шов. Кстати, в Крыму у берега Черного моря есть точная копия Русалочки.

В двух шагах от Русалочки находится самый большой фонтан Копенгагена "Гефион", названный по имени скандинавской богини. Согласно легенде, она заколдовала шведского короля, который пообещал ей отдать столько земли, сколько она сможет вспахать за ночь. Гефеон превратила своих сыновей в быков и вспахала территорию острова Зеландия, на котором и расположен Копенгаген. Тут нужно заметить, что Дания - это островная страна. Она расположена на 406 островах, лишь 90 из которых обитаемы, и полуострове Ютландия.


Копенгаген - город контрастов! Дворец Кристинсборг, где некогда жили короли, сейчас является резиденцией правительства.
Амалиенборг : Раньше высокие черные шапки королевских гвардейцев делались из медвежьего меха, а теперь из искусственного.

Далее наш путь лежит в район Slotsholmen. На этом маленьком островке и появился Копенгаген в 1167 году. Самое сердце города, соединенное с остальными районами небольшими мостами. Главная достопримечательность - дворец Христиансборг (Christiansborg Slot), построенный в 1730 году, как еще одна королевская резиденция. Под дворцом были обнаружены руины ранних замков, в том числе самого первого, заложенного епископом Абсалоном, основателем города, в XII веке. Сейчас во дворце расположились датский Парламент (Folketing) и Высшая судебная палата. В одном из крыльев дворца также размещен музей "Арсенал" с коллекциями старинной одежды, карет и оружия.

Рядом с дворцом находится Королевская библиотека и музей скульптора Бертеля Торвальдсена с экспозицией (в подлинниках или гипсовых копиях) всех, когда-либо созданных им скульптурных работ. Сам Торвальдсен похоронен здесь же.


Осторожно, вылысыпыдысты! Велосипеды - едва ли не основной вид транспорта в Копенгагене. На них ездят и стар, и млад, не зависимо от времени года.
Копенгаген. Здесь вы не увидите небоскребов - в Копенгагене только башни и шпили высятся над медными куполами и черепичными крышами.

Не откажите себе в удовольствии прогуляться по самому знаменитому парку Дании - Тиволи (Tivoli). Этот парк, являющийся одной из главных достопримечательностей Копенгагена, был открыт еще в 1843 году. Он поражает несметным количеством кафе и ресторанов, а вот немногочисленные аттракционы, широко разрекламированные в многочисленных путеводителях, мало кого удивляют. Но вовсе не они привлекают сюда туристов. Его украшают колоссальное количество цветников, и более ста тысяч электрических фонариков (это не неоновый свет!), создающих впечатляющий пейзаж. В парке также расположен красивейший дворец Tivoli, множество фонтанов, небольших озер с лебедями, открытых театров и концертных площадок. Летом несколько раз в неделю в Tivoli устраивают красочный фейерверк.

Также заслуживает внимание Круглая башня (Rundetaarn) с золотой эмблемой на фасаде. Башня построена в 1642 г. для размещения астрономической обсерватории старинного копенгагенского университета. Ее высота - 36 м, а внутри башни - уникальный спиральный подъем длиной 209 м, по которому в 1716 г. гость датской столицы Петр I проскакал до самого верха на коне в сопровождении кареты с царицей Екатериной. В 1929 г. на вершине башни установили вращающийся купол, с площадки которого можно полюбоваться панорамой Копенгагена с его красными черепичными крышами и зелеными шпилями многочисленных башен.

Гуляя по Копенгагену, обязательно посетите замок Розенборг (Rosenborg Castle) с его оригинальной отделкой. Замок Росенборг (1632 г.) стоит в окружении небольшого парка и славится своим Музеем датских королей (1858 г.) с замечательным собранием фамильных королевских драгоценностей и отменной художественной экспозицией.

Напротив замка Розенборг расположен прекрасный ландшафтный парк. Возникший в XIX веке на месте снесенных фортификаций, Ботанический сад занимает около десяти гектаров. Его коллекция, в первую очередь, дает представление о датской флоре. Среди зелени, статуй и фонтанов в Ботаническом саду выделяется грандиозная пальмовая оранжерея, поставленная в 1874 г. для тропических деревьев, явно не подходящих климату Копенгагена.

Мечта любого датчанина - владеть собственным судном. Но это весьма дорогостоящее желание. Между тем, многие предпочитают жить на судах - это и дешевле, и удобнее, и романтичнее.
Встречаются в Копенгагене и бесплатные дома.

Расположенный на острове Amager квартал Christianshavn своими каналами и колоритной старой застройкой напоминает Амстердам в миниатюре. Здесь можно посетить Королевский морской музей с более чем 300 макетами старинных кораблей и церковь Спасителя (For Fresers Kirke). По внешней стене этой церкви наверх ведет спиральная наружная лестница из 400 ступеней, поднявшись по которой можно насладиться незабываемой панорамой Копенгагена.

Поблизости находится одно из самых шокирующих мест столицы Дании - Christiania. Это уникальный район Копенгагена, подобному ему нет, пожалуй, нигде в Европе. Район поражает новичков сразу: всего лишь в нескольких десятках метров от главного входа, с улицы Prinsessegade, идет бойкая торговля так называемыми легкими наркотиками - марихуаной, гашишем, разнообразной травкой. В своеобразных цветочных магазинах можно приобрести горшок с живой коноплей (собственно, ничего другого там и не купишь). Но поскольку местами Кристианиа похож на прибежище бомжей и наркоманов, его стараются не показывать иностранным туристам. (Проезд автобусом №8 от Ратушной площади).



Будучи в Дании, нельзя не прогуляться по замкам этого королевства.
Замок Кронберг является основной достопримечательностью города Хельсингёра (в 40 км от Копенгагена), но его никак не назовешь романтическим местом, слишком уж он одинок и мрачен.

На его воротах располагаются барельефы, изображающие женщин с черепами в руках, а над тяжелыми деревянными дверьми нависают устрашающие морды чудовищ. Именно этот замок стал местом действия шекспировского "Гамлета", даже невзирая на то, что в Кронберге никогда не жили короли. Сейчас в Кронборге размещается Музей судоходства и торговли. Кроме того, можно посетить наиболее красивые залы: Рыцарский зал и капеллу, а также посетить казематы.

Замок Фредериксборг (Frederiksberg) находится севернее столицы - в Хиллерёде, на трех маленьких островах посреди озера, и знаменит своими внутренними интерьерами Тронного и Рыцарского залов, а также, чудом сохранившейся при пожаре, замковой церковью. Окружает замок парк Frederiksberg Have. Здесь своя особая атмосфера. Прогулка по парку вам наверняка очень понравится. Изумрудные лужайки, тенистые аллеи, высокие дубы и вязы. Фигурное озеро, много птиц, утки, лебеди. Можно покататься на лодке. На веслах сидит потомок лодочника, который перевозил проживавшего здесь же короля Фредерика VI. Этим объясняется привилегия катать людей, данная лодочнику и его потомкам. Западнее замка расположен один из лучших зоопарков в Европе".




В моей семье к мостам всегда относились с трепетом и уважением. Я родился во время строительства моста через Западную Двину. Мой отец узнал о факте моего рождения за "штурвалом" крана, когда устанавливал пролет этого моста. Затем в качестве рыбака он неоднократно проходил проливом Зунд , то в Атлантику, то из Атлантики. А теперь мне посчастливилось самому увидеть Зунд и города стоящие на его берегах.

За весь период нашего плавания мы зашли в самый большой яхтенный порт, встретившийся нам на пути. Это Мальме, город у подножия Эстерзундского моста, по правому берегу пролива Зунд - Швеция. Заход в Марину под углом девяносто градусов. Гостевой причал F. Свободное место обозначено зеленой табличкой. Но если места на F не окажется можно встать на любое, где найдете зеленую табличку. Причал F прямо по курсу от молов ( смотреть чуть левее). Стоянка носом к причалу, на палах. Оплата в ресторанчике у бармена. Электричество, вода, душ - все включено. Стоимость стоянки за сутки 150 крон. Примерно 800 рублей. Продуктовый магазин находится в высотке, к востоку от марины, метрах в трехстах.
А вот что пишут о самом Мальме:

"Говорят, что Мальме – будущее Швеции. Это особенно подчеркивает авангардное строение - небоскреб Турнинг Торсо, вырастающий на 190 метров над Западной Гаванью, новый район, который славится невероятной современной архитектурой. Проект выдающегося испанского скульптора Сантьяго Калатрава Вальса, создавшего знаменитый город искусств и наук в Валенсии. «Турнинг Торсо» - «Скрученное Туловище» - жилой дом, сформированный из девяти кубов, в общей сложности 54 этажа, свернутый на 90 градусов от основания до вершины.

В 16 веке Мальме считался вторым городом Дании, соперничая с Копенгагеном в экономическом и культурном отношении. Напоминание об этом периоде замок Мальме. Ратуша, несколько красивых домов богатых бюргеров, небольшой уютный Старый Город, сгруппированный вокруг Сторторгет (Большая площадь). Шведским город стал со времени окончания военного конфликта известного как «Кровавый Потоп», в 1658 году, и присоединения Сконе к Швеции.

Область Сконе вообще известна многими замками, и лучший из них находится в столице лена – Мальме. Внушительная крепость и великолепный замок в стиле ренессанса, воздвигнутая в 1530 году для короля Дании и Норвегии Кристиана III, на месте разрушенной крепости, построенной шведским королем Эриком Померанским. Исторически сложилось так, что крепость являлась важнейшим оплотом Дании.Замок в течение пяти лет, с 1569 по 1573 годы, был тюрьмой для Джеймса Хепберна, третьего мужа шотландской королевы Марии Стюарт. Граф (Джеймс Хепберн, 4-й граф Босуэлл) был взят под стражу по приказу датского короля Фридриха II, когда его корабль во время шторма сел на мель в Бергене. Его отправили в крепость Мальмё, хотя до этого графа освободили из Тауэра за отсутствием доказательств по делу об убийстве второго мужа Марии Генриха Стюарта, лорда Дарнли. Позже замок частично преобразовали во дворец в итальянском стиле и в сегодняшние дни в нем размещается музей живописи, мебели, инструментария 18-19 веков, в замке есть аквариум и террариум."



Но чтобы это все увидеть надо ехать в сам город. Это не сложно. Необходимо пройти метров четыреста, купить билет на автобус и ..... Билет можно купить на троих за 124 кроны. Но он действует до 19-00. Выходите минут через пятнадцать на площади Гюстава Адольфа и Старый Город Мальме у Ваших ног.

Я не специалист по яхтам, но я бывал на разных морях и побережьях. Зачастую берег вообще не приспособлен для нормального передвижения даже ногами, не говоря уже о технике. А тут вот парни из Motor Boat&Yachting предлагают яхту, которая будет ехать по берегу на гусеницах. Не слишком ли это идеализированный вариант?

Вот как он выглядит…



Несколько лет назад конструкторам компании Motor Boat&Yachting пришла в голову абсолютно безумная мысль: почему бы не оснастить лодку или яхту гусеницами, чтобы она могла передвигаться не только по воде, но еще и по суше – подумали тамошние умельцы. Сказано – сделано. В результате на свет появилась первая туристическая яхта-амфибия с возможностью передвигаться по суше. На сегодняшний день компания выпускает уже несколько моделей подобных транспортных средств. Самым ярким представителем можно считать Iguana X100.



Согласно официальным данным «Игуана» легко справляется с преодолением уклонов в 29 градусов. При этом максимальный угол наклона составляет 45 градусов. Во время движения по воде, яхта работает на двух моторах суммарной отдачей 300 лошадиных сил. Этого вполне достаточно для того, чтобы разгонять на волнах не самое легкое судно в своем классе до 80 км/ч. Запас топлива позволяет пройти на одном баке до 240 км.



Помимо этого, у яхты имеется пара выдвижных гусениц, которые работают от все тех же двигателей. Быстро помчаться на них, конечно, не получится, зато режим амфибии значительно расширяет возможности транспортного средства и что еще важнее – облегчает эксплуатацию яхты в ряде условий. Когда гусеницы не нужны их можно «поднять». В этом случае они спрячутся в специально предусмотренные пазы.



Сама по себе любая яхта, даже самая скромная – это развлечение не из дешевых. Нужно ли говорить о том, что выложить за Iguana X100 придется также солидную сумму. Само собой, в своем классе Iguana X100 едва ли не самое дорогое судно. Компания Motor Boat&Yachting предлагает свои «Игуаны» в разных комплектациях. Для Х100 самая скромная обойдется в 220 тысяч евро или 15 706 977 рублей. Для сравнения, кроссовер Lamborghini Urus в России стоит порядка 15 200 000 рублей и плавать при этом не умеет.



Источник