collapse

Для создания НОВОГО ПОСТА, необходимо выбрать нужный раздел ФОРУМА и создать в нем НОВУЮ ТЕМУ. Если вы новый пользователь, то вам нужно ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на форуме


Автор Тема: Гид по яхтингу в Шотландии  (Прочитано 233 раз)

Оффлайн Craus

  • Ветеран
  • *****
  • Карма: +8/-0
    • Просмотр профиля


Путешествуем под парусом в Соединенном Королевстве: вискикурни, замки и суровые скалы

В июне мы плывем в Шотландию, будем продвигаться по живописному каналу Кринан, погуляем по зеленым холмам и посетим древние замки. Чтобы освежить воспоминания и узнать больше о том, какие нам предстоят приключения, собрали для вас рассказ тех, кто уже был в Шотландии на яхте.

Когда мы собрались в яхтенное путешествие по Шотландии, то заранее были готовы к суровой погоде, к тому, что все дорого, а магазины закрываются после обеда. Но мы также знали про радушное гостеприимство шотландцев и потрясающую красоту северной природы, за которой и приехали сюда (ну и чтобы отведать островной виски, конечно).

В день приезда все было по классике: хмурое небо, все закрыто, но к вечеру нам удалось закупить еду на неделю вперед.



Шотландия сегодня — это, по ощущениям, все еще страна суровых мужчин: воинов, моряков и охотников, не оставивших места классическому английскому пятичасовому чаепитию и даже периодически предпринимающих попытки отделиться от Великобритании. Небольшие шотландские острова хранят свою самобытность: почти у каждой семьи есть собственный тартан, мужчины носят килты, путешественников в замках встречают их титулованные владельцы из древнего рода, а местное население всеми силами бьётся за свой гэльский язык.

На островах люди по-прежнему занимаются земледелием, животноводством и рыбной ловлей. Несмотря на внешнюю суровость, это в большинстве своём прямодушные и открытые люди. В маринах и на заправках попадаются так называемые honesty box — специальный ящики, куда нужно бросать деньги в уплату стоянок и топлива, — всё основано на взаимном доверии. Один раз мы высадились на очередном острове и попытались найти там кофейню или паб. Увидели на берегу дом с верандой, на которой стояло несколько столов и стульев, попросили там кофе — нам налили. Оказалось, что это не кафе, а обычный жилой дом, но у хозяев не возникло мысли отказать путешественникам.



Одно из главных яхтенных впечатлений Шотландии, кроме прекрасных островов, скал и природы северного моря, — канал Кринан, сокращающий путь вокруг полуострова Кинтайер почти в десять раз. Кринан — это девять миль бесконечных шлюзов, открывать и закрывать которые нужно самостоятельно. Кажется, что прохождение канала потребует примерно 30 швартовок, но на деле это не так. Часть пути кто-нибудь из команды идёт по берегу, поочерёдно открывает и закрывает шлюзы, а яхта медленно проходит ворота, швартуясь существенно реже.

Наше воскресенье после первой ночи на борту началось с активных переговоров — обсуждали с местными возможные варианты маршрутов и, конечно, погоду. У нас была небольшая мечта — добраться до острова Стаффа, в Фингаловы пещеры. Очень красивое место, возможно, одно из самых загадочных на планете: прибрежные скалы острова как будто собраны из каменных блоков, выстраивающихся в массивные, словно рукотворные, изгороди и фортификационные сооружения. Всё в сумме напоминает не то нарисованный для «Игры престолов» вымышленный мир, не то новую футуристическую коллекцию IKEA. Но это очень далеко. Даже вопрос про этот остров казался местным какой-то глупостью.

Зато они подробно рассказали нам про канал. Заходить в него лучше рано утром — будет хоть какой-то шанс пройти его за один день, да и то, если повезёт. Мы решили так и сделать — для начала подобраться максимально близко, а на следующее утро стартовать.

Наш первый переход — до небольшого городка Тарберт. Крошечная бухта с мариной, два понтона и пара десятков аккуратных разноцветных домиков, раскиданных по побережью, а на холме — шпиль католического собора. Идеальная картина для снимка в туристический путеводитель. Для оплаты услуг марины — специальная коробочка. Говорят, если не положить туда деньги, в чартерную компанию все-таки приходит штраф. Мы решили не рисковать.



По официальной статистике, в Шотландии около 3000 замков, большинство из которых построены в XIII—XIV вв.еках.

Несмотря на четкий план, вовремя встать нам так и не удалось. Вышли довольно поздно. Подошли ко входу в канал. Выглядел он странно: просто закрытые смотрящие на море ворота. Как будто нам надо вплыть в сушу. Лодки за воротами видны чуть выше уровня моря, но как нам туда попасть, совершенно непонятно. Решили высадить гонцов на берег, чтобы они разузнали что и как. И вот ворота открываются, заходим внутрь — мы уже в первом шлюзе!

Проход канала платный: на первом шлюзе мы оформили какие-то несложные бумажки и всё оплатили. Еще есть некоторые ограничения по габаритам лодок и осадке, но мы прошли по всем параметрам. Провести в канале можно довольно ограниченное количество времени — примерно пять дней, а за простой полагается штраф. Первый шлюз управляется сотрудниками: они подсказывают и сами заливают шлюзовую камеру — вроде бы всё просто. Камера стремительно наполняется водой, мы подбираем швартовы. Когда воды достаточно, открываются верхние механизированные ворота, и лодка оказывается на пути ко второму шлюзу.

Вот тут-то и начинаются основные трудности. Никаких сотрудников и электричества больше нет. Помогли попутчики с одной из лодок — объяснили нам, что дальше всё придётся делать самим. Каждые ворота открываются вручную гигантскими рычагами из толстых брёвен, а чтобы наполнить или опустошить шлюз, на каждом есть специальные ручки. Они позволяют открыть створки где-то внизу ворот. Все это занимает кучу времени поначалу, но жутко интересно, и вся команда при деле.

В канале очень приятно, как в узкой речушке где-то в лесу. Когда уровень канала уже сильно поднялся, очень забавно было где-то сильно ниже видеть с яхты поле и идущую мимо дорогу. Ещё есть пара механических разводных мостов: перекрёстки автомобильной дороги и канала. Максимальная высота канала — 27 метров над уровнем моря. Оттуда сверху можно смотреть на людей и дома, и только где-то на горизонте, совсем далеко внизу, разглядеть море.

Весь день моросил дождь, но тут это обычное дело — настроения совсем не портит. Несмотря на то, что Шотландия с запада омывается тёплым Гольфстримом, даже летом здесь не стоит рассчитывать на хорошую погоду. Солнечные дни случаются, но это редко продолжается больше чем полдня. Туманы, дожди, ветер с порывами до 40 узлов — неотъемлемые атрибуты местного лета. А осенью и зимой Северное море бесконечно штормит. Но без этих капризов природы Шотландия, пожалуй, потеряла бы львиную долю своего колорита. Только представьте: облака спускаются на землю, вы гуляете в густом сказочном тумане — и вдруг впереди как из ниоткуда вырастают развалины огромного древнего замка. Такая Шотландия — для сильных духом.



Канал закрывается в пять вечера — местный мужичок просто объезжает на велосипеде все ворота и забирает с собой ручки, которыми нужно переключать подачу воды. Яхтам приходится дожидаться утра чтобы продолжить путь. В один день уложиться нам, конечно, не удалось, но уже наутро мы двинулись вниз к морю. В некоторых местах стало настолько узко, что казалось, если бы кто-то пошёл нам навстречу, мы бы просто не разошлись. К тому же канал стал сильно вилять, так что, подходя к повороту, яхты активно друг другу гудели.

К середине дня мы подошли к последнему шлюзу. Он тоже оказался механизированным. У выхода собралась большущая очередь из таких же, как мы, а в ресторанчике прямо на канале команды почти всех яхт за столиками жаловались друг другу на предыдущий день, одновременно восхищались им и скупали сувениры.

Повернули к острову Айлей, знаменитому на весь мир региону вискиварения. Было тепло и хорошо, а на подходе к бухте мы видели оленей и морских котиков.



Чтобы по-настоящему полюбить виски, нужно время. Наверное, большинство из нас, попробовав этот напиток первый раз в жизни, поморщились и решили, что все эти ценители — обыкновенные позеры. И уж точно невозможно с первого раза различить какие-то оттенки вкуса этой дряни. Но, побывав хотя бы на одной шотландской дистиллярне, учишься, если не любить, то по крайней мере понимать виски.

В Шотландии около 300 действующих вискикурен (в Ирландии, для сравнения, их всего около 10). Принято выделять четыре региона вискиварения — то ли по географическому, то ли по коммерческим признакам. Это Высокогорье (Highland), Равнина (Lowland), Долина реки Спей (Speyside) и Острова (Islands). Мы оказались как раз в последнем. Отличать регионы довольно легко, потому что каждому из них присуща своя особенная тональность вкуса виски. Сухопутные путешественники в основном посещают самые популярные вискикурни первых трех регионов. Тем же, кто путешествует по морю, открываются особые возможности. Кроме того, что можно познакомится с экзотическим островным виски, можно еще и открыть для себя два малоизвестных региона вискиварения: Айлей (Islay) и Кэмпбелтаун (Campbeltown)



Виски с острова Айлей — это особая песня. К нему нельзя относиться нейтрально, можно либо влюбиться раз и навсегда, либо возненавидеть. Аромат этого виски торфяной, просоленный и йодистый. Кто-то говорит, что ощущение от него такое, будто лизнул гудронную шпалу. Кто-то предполагает, что именно так должно пахнуть сожжённое болото. Кто-то упоминал ещё аромат Рождества, но, кажется, в шутку. Несмотря на всё это, есть и истинные почитатели этого виски. Объёмы производства здесь вполне серьёзные — около 16 миллионов литров в год.

На острове Айлей мы решили подойти к дистиллярне Ардбег. Пробираться туда — настоящее приключение. Узкий проход среди камней настолько мелок, что подойти к вискикурне можно только по высокой воде во время прилива. Возле вискикурни два буя для гостей — красивые, с фирменным логотипом. Рядом с ними — каменный причал, скалистый берег, невысокая старинная стена и белый ангар с аккуратно, в минималистичной северной традиции, выведенными буквами ARDBERG: отличное место для фотографии на память. На берегу тотчас оказываешься на экскурсии: показывают бочки, начинку производства и исторические артефакты, ну и конечно, дают попробовать напиток.



Вечером мы прошлись пешком до соседнего городка Порт Эллен. Там даже есть небольшая марина, но мест в ней, конечно, не оказалось. Устроили на пляже пикник и развлекали местных своим весельем. Обратно к лодкам решили поехать на такси и вызвали по телефону две машины. Оказалось, что и диспетчер, и первый таксист, и второй таксист — одна и та же женщина, ну и машина у неё, конечно, одна.



Утром собирались выйти в Кэмпбелтаун, еще один малоизвестный, не всеми признаваемый регион на карте виски. По пути туда — сильное течение, нужно проходить вместе с ним. Решили разделиться — одна наша лодка вышла сразу, а вторая не смогла устоять и, несмотря на течение, отправилась дегустировать виски Лагавулин: новая порция идеальных белых ангаров, спрятанных между небольшими холмами, прибрежные скалы, буи для стоянок и узенький красивый понтон. На подходе разгулялась сумасшедшая погода: солнце, легкий ветер, даже жара — если держать наготове порцию местного виски, можно искупаться, что мы тут же и сделали.

Но пора было возвращаться. Ветер крепчал, сперва казалось, что сейчас быстро домчим, но не тут-то было — пришлось двигаться против ветра. Сначала пытались пробираться галсами, потом бросили это дело и просто пошли под мотором. На подходе к марине ветер дул уже стабильно 30 узлов. Швартоваться в таких условиях очень не хотелось, но делать было нечего. Сперва заправка. На заход только одна попытка — понятно, что, если бы что-то пошло не так, выкручиваться было бы очень сложно. Вроде удалось, мы спокойно заправились, но надо бы ещё встать на своё место. С посторонней помощью удалось это сделать вполне неплохо. А в это время на соседнем пирсе мужик без конца тянул что-то красивое на волынке, как будто встречал нас — удивительно и очень атмосферно. Вечером хватило сил только посмотреть футбол, выпить чашечку чая и уснуть.

Утром проснулись, слегка прибрались на яхтах и умчали в аэропорт. Правда, позже оказалось, что убираться нужно было намного тщательнее: перед приездом следующих гостей предыдущая команда должна самостоятельно привести яхту в полный порядок. Владельцы лодок остались нами жутко недовольны! Вот такая культура северного гостеприимства: нужно не только приезжать на готовенькое, но и самому научиться принимать гостей.



Источник

 


* Интересно почитать

* Поиск по сайту


* Последние сообщения

topic Полезности
[Машинный телеграф]
Craus
26.05.2018, 20:55:16
topic «Приз открытия навигации» В Санкт-Петербурге
[Регаты и Матч-рейсы]
Craus
26.05.2018, 20:51:24
topic 10 Мобильных приложений для тех, кто в море
[Машинный телеграф]
Craus
25.05.2018, 21:13:21
topic Осторожно, «чайники»! Как я в первый раз попала на регату и взяла серебро
[Машинный телеграф]
Craus
25.05.2018, 21:08:39
topic «Кубок федерации». Первый этап – завершен!
[Регаты и Матч-рейсы]
Craus
24.05.2018, 21:23:44
topic Кругосветка на яхте длиной 6,36 метра
[Машинный телеграф]
Craus
24.05.2018, 21:19:09
topic Людевиг Николай Юльевич
[История]
Craus
23.05.2018, 23:43:53
topic Открытие парусного сезона состоялось!
[Машинный телеграф]
Craus
23.05.2018, 23:38:27
topic Знакомьтесь – Seabubbles
[Техника]
bigbird
23.05.2018, 23:20:10
topic Будущее фьордов – в руках человека
[Машинный телеграф]
Craus
22.05.2018, 22:08:25
topic «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома»
[Мероприятия: Что? Где? Когда?]
Craus
22.05.2018, 22:06:10
topic 21 мая - День ТОФ ВМФ России
[Машинный телеграф]
bigbird
22.05.2018, 01:42:38

* Двигатель торговли

* Активные авторы

Craus Craus
1460 Сообщений
bigbird bigbird
1240 Сообщений
Grumete Grumete
314 Сообщений
root root
269 Сообщений
Xollms Xollms
63 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 29
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 0

Нет пользователей онлайн.

* Календарь

Май 2018
Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 [28] 29 30 31

  • - Праздники -
  • holiday Memorial Day

* Ваша Реклама

Здесь может быть Ваша реклама!

* Мы на Pinterest

SMF spam blocked by CleanTalk
Защита SMF от спама от CleanTalk
SimplePortal 2.3.6 © 2008-2014, SimplePortal