«Плюсы» — гладкое море, в целом несильные ветра, короткие переходы, очень много песчаных пляжей, красивые гроты, живописные природные «закоулки», несколько интересных пунктов береговой экскурсии.
«Минусы» — мало городков в принципе и в них совсем нет «открыточного колорита» (бело-синей Греции), усложненный (или дорогой) трансфер.
Если верить античному блоггеру
Гомеру, мы на родине шлемоблещущего покорителя Трои —
Одиссея. Хитроумный царь явно знал толк в выборе места жительства: живописные холмы островов с обильной зеленью, уютные бухты с песчаными пляжами, бирюзовая вода — красота! Здесь летом нет дующего без устали «
Мельтеми«, а обычно несильный «
Майстро» работает как по расписанию: в обед «включается», к закату «выключается». И острова прикрывают собой накат с
Ионического моря — волны практически нет. Вот не понимаю, зачем хитроумного царя потянуло с этого райского уголка в дальнюю, долгую и опасную командировку?! Ну да, хорошая компания, доброе вино, адреналинистые развлечения… Но вот хиппи 70-х — те именно сюда сбежались основывать свои «альтернативные общества».
Но об этом — позже, а пока — как до этой благодати (точнее, на
Лефкас, в точку старта) добраться. Увы, большого аэропорта «под рукой» (как у афинян) здесь нет. Ближайший — аэропорт
Превеза (код PVK), от которого 25 минут на такси. Автобус ходит редко — раз в 3-4 часа. Но самое печальное: сюда и самолёты летают редко, притом «задорого».
А потому самое реальное — ехать из
Афин. Рейсовый автобус идёт почти 6 часов (плюс «скай-бас» Х93 от афинского аэропорта до нужной автостанции — KTEL Kifisou) — долго и утомительно. Гораздо удобнее на экипаж арендовать 1-2 автомобиля (или бусик), на всю неделю, «от самолёта до самолёта». Если всё оформлять заранее, то — о, чудо! — получается не только быстрее и удобнее, а ещё и дешевле в пересчёте на каждого. Недалеко от марины — бесплатные автостоянки, менеджер чартерной компании посоветует, где «колёса» бросить.
Марина на Лефкасе большая, отсюда каждые выходные, подобно пчёлам из утреннего улья, «разлетаются» десятки яхт. В пятницу это обернется проблемой: весь этот «рой» сбежится обратно, выстраиваясь в длиннющую очередь к единственной заправке с хронически неторопливыми греками… И счастлив, кто арендовал лодку прямо на набережной в центре города (там тоже чартер-операторы есть) — очередь можно гордо миновать, заправят на месте (как в Афинах, с авто-заправщика).
Но — на дистанцию! Первым нас встретит
остров Меганиси — и приютит на ночь (если успели выйти в субботу вечером) в одном из глубоких заливов на северной стороне. Не скажу, что заливы особо живописны, но там уютно, и местами (в
Вати или
Спартохори) «ресторанно» (помните, что по пятницам и субботам таверны обычно «битком»). Зато днём мы неспешно двинемся вдоль цепочки песчаных пляжей
Меганиси, особое внимание уделив большим пещерам
Папаниколи и Папагеорге (запланируйте экскурсии на динги или каяке).
Меганиси
Папаниколи
Дальше — на восток, к острову
Каламос. Одноименный городок там уютен (душ, таверна, магазинчик), но не особо примечателен, а вот любители «диковинки» наверняка заинтересуются городом-призраком
Порто Леоне. После землетрясения в 1953-м его жители ушли (говорят, колодцы засолились…), их молчаливые дома зияют пустыми окнами — обстановка мрачноватая и таинственная. Но за церковью кто-то ухаживает.
Атокос — одинокая необитаемая скала в море, величественная и… магнитящая романтиков. В 70-е годы художник-хиппи
Видо Буллер призвал сюда единомышленников для создания «оазиса демократии без ограничений и условностей современного общества». Летом царила идиллия, но зимой все в итоге сбежали на материк — холодно и неуютно на диком непролазном острове… А нас интересуют пляжики под красивыми скалистыми обрывами на восточной и южной сторонах острова — ну очень здесь живописно!
Теперь — к Одиссею на
Итаку. Правда, где, собственно, жил царь, учёные спорят и поныне: не то возле столицы
Вати (на холме Аэтос), не то у
Ставроса (поселение в северной части). Зато местные укажут как пройти к пещере нимф
Мармароспили, где покоритель
Трои якобы прятал сокровища
царя Алкиноя. И к жилищу свинопаса
Эвмея (пещере Аретуза), что первым приютил блудного
Одиссея, почитатели
Гомера вполне могут вскарабкаться (трековая обувь обязательна!). Сам же царь в нынешнем бронзовом обличьи встречает швартующиеся яхты на набережной
Вати.
Столица предлагает путникам археологический музейчик, пекарню и таверны. Заходить ли туда? На любителя. Как по мне, то вкусить локальные блюда («ровани», «гуветси», рыба «саворо»…) приятнее в компактных и очень уютных городках
Фрикес или
Киони. Туда, правда, являться на швартовку нужно до обеда — потом места не найдёте. Но почему бы не стать на якоре рядом, наслаждаясь после ужина (динги в помощь) умиротворением вдали от шума-гама соседей?!
Итака
Киони
А днём — снова вереница отличных песчаных пляжиков, вдоль всего восточного побережья. На одном из них те самые хиппи, что сбежали с
Атокоса, основали в своё время
«Альтернативную жизнь Саракинико» (Sarakiniko alternatives Leben GmbH). С тем же финалом: разругались и разбежались через пару лет (кинорежиссёр-документалист
Томас Шмидт в 2009-м снял об этом трогательный фильм). А один из основателей
Рольф Бруннер и сейчас там обитает, выше на холме. Жизнь тут проста: ни электричества, ни отопления; вода — в колодце; хозяин выращивает овощи и делает оливковое масло…
Вати
Переходим на
Кефалонию, самый большой остров архипелага. И вот его есть смысл исследовать не только с воды, но и по берегу. Экскурсию можно организовать (местные тур-агенства в помощь) из городков
Сами или
Агия Эвфемия. Программа-минимум — две пещеры:
Мелиссани (с подземным озером, по которому провезут на лодке вглубь, необычно) и
Драгорати (богато инкрустированной сталактитами-сталагмитами и славной своей акустикой — тут даже
Паваротти как-то пел). Для продвинутых туристов есть бонусы: пещера Святого Герасима (с монастырем при ней), крепость Святого Георгия, живописная деревушка
Асос, монастырь Святого Андрея, небольшая винодельня «Робола»… Туристов возят по пляжам, один из которых (
Миртос) даже считается лучшим в Греции и наделён «синим флагом
ЮНЕСКО«. Но у нас на маршруте их столько, что вряд ли есть смысл терять время (моё субьективное мнение, конечно).
Мелиссани
Кефалония
Кто привык ходить по Греции от городка к городку, то на
Кефалонии они есть. Только вот колоритом (подобно эгейскому) не блещут, так, рестораны-магазины. Но в
Фискардо стоит зайти, его пешеходный центр уютен и симпатичен. Яхты швартуются в тесной гавани прямо к столикам таверн. Однако застать свободное местечко — та ещё проблема. А утром у шкиперов ежедневное развлечение: перехлёсты якорей…
Фискардо
Любителям круизить медленно и в удовольствие дальше
Кефалонии ходить незачем: именно в её (и
Лефкаса) укрытии — самые спокойные воды, все переходы не более 2 часов и масса природных уголков для отдыха телом и душой. А вот более активным (в яхтенном и в познавательном смыслах) стоит «сбегать» на
Закинтос. Его величественные меловые утёсы восхитительны, ночёвка под нависающими «стенами» воодушевит даже не-романтиков, здесь попадаются симпатичные гроты и можно наткнуться на нерпу. Мечта «селфи-мейкеров» —
пляж Навагио, визитная карточка Ионики, растиражированная на открытках и непременно «втиснутая» в каждый туристический буклет. «Изюминка» и без того красивого места — ржавые останки судна контрабандистов, выброшенного штормом на пляж ещё в 1980-м.
Но как по мне, то самое-самое —
«Голубые гроты» Закинтоса. Это цепочка пещер и арок, которую обязательно пройти на динги или каяках медленно и смакуя подробности. Фотолюбители: готовьте технику, не пожалеете!
Обязан предупредить шкиперов: идти на
Закинтос нужно в «погодное окно». Красивые стоянки и пляж «
Навагио» — с западной стороны, превалирующие ветра (северо-западный «
Майстро«) нагоняют туда чувствительную волну, на якорной стоянке дискомфортную, а на пляже и опасную (отойти на динги от берега — зачастую та ещё проблема).
Закинтос
Навагио
Чартерная неделя близится к концу, а мы — обратно к
Лефкасу. И для последней ночёвки рассмотрите один из двух городков на южном побережье.
Василики — популярный у виндсерфингистов курорт: волны здесь нет, а ветер разгоняется по ущелью. На берегу — рестораны и оживлённая ночная жизнь, к востоку от города — красивый пляж
Агиофили, куда можно попасть только с воды.
Сивота — глубокий защищённый залив с живописными берегами, здесь приятно и у причала (вся набережна — ваша), и на якоре (в относительном одиночестве). Тоже много таверн и также кипит ночная жизнь (особенно в начале и конце недели).
А завтра — на финиш, в марину
Лефкады… Но очень многие сюда вернутся, и не раз. За зелёными холмами, величественными скалами, песчаными пляжами, безмятежными стоянками и спокойными неторопливыми переходами под парусом.
Этот греческий маршрут идеален для путешествий с детьми, с собой можно без опаски взять и бабушек-дедушек.
Ионика — спасение для тех, кто обожает яхты, но укачивается. Маршрут романтиков и почитателей Гомера…
Источник