collapse

Для создания НОВОГО ПОСТА, необходимо выбрать нужный раздел ФОРУМА и создать в нем НОВУЮ ТЕМУ. Если вы новый пользователь, то вам нужно ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на форуме


Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Craus

Страницы: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 268
1666


Штормовые погодные условия в Бискайском заливе почти на неделю отсрочили начало гонки Mini Transat. Сегодня с определенной уверенностью можно говорить о том, что старт будет дан в ближайшие выходные. А пока участники регаты стараются с пользой для себя и своих лодок использовать неожиданно появившееся у них время. Наши вопросы – российской гонщице Ирине Грачевой.

— Отложенный на целую неделю старт гонки для вас хорошо или плохо? Это возможность что-то исправить и довести «до ума» или расхолаживающий фактор?

— Лично для меня это скорее важное дополнительное время, которое можно потратить с толком: лишний раз выйти в море с технической командой, чтобы проверить настройки и паруса, работу оборудования… И это, кстати, уже принесло свои плоды. Лодки стоят на океанском побережье, в соленой и влажной атмосфере, что, вероятно, и стало причиной выхода из строя антенны VHF, которую установили на моей яхте и настроили всего лишь год назад. Хорошо, что удалось вовремя заметить ухудшение качества приема. Это появившееся дополнительное время было очень важным еще и для того, чтобы привести мысли в порядок, еще раз, спокойно и без спешки взглянуть на роутинг и погоду, перечитать файлы по метеорологии…

— В Ла-Рошели собрались уже все гонщики, но данные об их количестве разнятся: еще год назад говорили о лимите в 84 участника, но теперь называют то 87, то 90 человек…

— Я объясню, почему так происходит. Организаторы приняли решение расширить список до 90 яхтсменов, чтобы у всех, кто прошел квалификацию, но оставался пока в листе ожидания, была возможность выйти на старт гонки. Надо понимать, что каждый из шкиперов потратил на подготовку к «Мини Транзату» два года своей жизни, и не пойти через Атлантику из-за лимита для них – это настоящая трагедия! Поэтому список участников был расширен до разрешенного максимума в девяносто лодок. Однако затем у одного из гонщиков возникли финансовые трудности, другой повредил плечо на переходе к месту старта, наконец, третий уже в Ла-Рошели сломал ногу. И нас осталось 87.



— За время, проведенное уже здесь, в Ла-Рошели, удалось ли узнать что-то новое о тех людях, с которыми вам предстоит штурмовать океан? Появились ли у вас новые знакомые?

— В последние две недели, а точнее, за время регаты «Трансгасконь», к нам присоединилась большая группа участников, которая готовилась на Адриатике и в Средиземном море, а на последний этап приехала сюда – было интересно познакомиться с ними. А вообще, здесь, как в студенческие годы: приезжие общаются с приезжими, а местные «обедают дома». Этому способствует общий язык, а также то, что и работа, и дела, и жизнь у местных как-то более-менее организованы, а приезжие вынуждены решать все вопросы самостоятельно. Что же касается лично меня, то я дружна с итальянскими гонщиками: мы друг другу помогаем и стараемся во всем поддерживать.

— Сейчас, когда у вас появилось время спокойно подумать, не возникает ли мысли о том, что, повторись подготовительный цикл, какие-то вещи, связанные с подготовкой, следовало бы решать иначе?

— К счастью, мне кажется, что я все делала правильно. Исходя из тех резервов, которые у меня были в самом начале этого пути, я вижу, что были грамотно распределены и ресурсы, и силы. Я выхожу на старт, исчерпав все свои возможности, мне всего хватило. Это значит, что был достигнут максимум возможного. Лично я довольна и проделанной работой, и ее результатами. А вот на будущее я бы, учитывая накопленный опыт, подготовку скорректировала.



— Это свое будущее вы видите в новом проекте трансатлантической гонки или как-то иначе?

— Для меня участие в любом одиночном проекте во Франции будет развитием. Но на данном этапе все мысли о таких проектах упираются в деньги. Нужен спонсор, надежный партнер, который понимает, что происходит, и будет готов вместе со мной ввязаться в следующую «авантюру». Идей сейчас несколько. Первая – это участие в гонках на серийной лодке класса Mini 6.50. Ясность по поводу такой лодки появится в январе, когда будет объявлено, в каком направлении пойдет «Мини Транзат». Т.е. станет ясно, вернется ли гонка в Бразилию или останется, как сейчас, в северном полушарии. А от этого зависит и перспективный проект самой яхты, т.к. он будет учитывать направление преобладающих ветров. Мои нынешние результаты позволяют с оптимизмом рассматривать этот вариант. Другой путь – переход в группу Proto. В этом случае тоже многое будет зависеть от спонсора, потому что мне, конечно, хочется говорить о новой лодке. Но для этого понадобится привлекать французский опыт, французских конструкторов. Однако можно взять и старую яхту, и это тоже принесет несомненную пользу – в освоении лодки, в получении опыта, приобретении необходимых навыков…

Не отбрасываю я и варианты перехода в другие классы, в том числе «прыжка» из «Мини» в класс IMOCA – это, конечно же, потребует отдельной серьезной подготовки, большой затраты сил и времени, но в общем и целом – возможно.

— За время подготовки у вас появилось много друзей, помощников, партнеров. Как складываются ваши отношения?

— В первую очередь отмечу, что мне очень приятно видеть, как наши, поначалу просто партнерские отношения перерастают в дружеские. Думаю, это происходит оттого, что я не просто беру деньги, «осваиваю» их и замолкаю. Нет, все выглядит по-другому: мы стараемся быть полезными друг другу и, несомненно, довольно много друг другу даем. Большое им всем за это спасибо!

Источник

1667


Конец XIX века ознаменовался бурным развитием технологий и военных — в том числе. Это сейчас корабль, спущенный на воду полвека назад, считается боеспособным и, кое-где, даже относительно молодым. На рубеже прошлого и позапрошлого веков броненосцы устаревали за десятилетие, корабли поменьше — еще быстрее.

Одной из проблем, стоявших перед конструкторами тех времен, была недостаточная мощность бризантных взрывчатых веществ (это та взрывчатка, которая находится в снаряде, и, взрываясь, наносит супостату урон). В качестве такового традиционно — примерно полвека, со времен появления первых разрывных снарядов, — применялся обычный порох. Ничего другого просто не было



В 1847 году Асканьо Собреро впервые получил нитроглицерин, оказавшийся очень мощной взрывчаткой, но, увы, склонной детонировать от малейшего механического воздействия. Через 20 лет Альфред Нобель (да-да, тот самый) запатентовал динамит — подходящее для практического применения ВВ на основе нитроглицерина. Им пропитывалось что-нибудь и получившийся результат можно было уронить себе под ноги более одного раза.

Военное применение динамита и подобных ему смесей на основе нитроглицерина сразу столкнулось с существенным затруднением. «Пушечное» ускорение было для этой взрывчатки великовато — она детонировала прямо в канале ствола, нанося урон своим солдатам и их технике, вместо вражеских.


Динамитная пушка

В 80-х годах XIX века решение этой проблемы предложил лейтенант флота США Эдмунд Залински. Вместо пороховых орудий конструктор предложил использовать пневматические. В этом случае снаряд разгонялся в стволе сжатым воздухом, что было намного надежнее — резких ускорений удавалось избегать и угрозы взрыва не было. Оборотной стороной этой медали были циклопические размеры этого сооружения.



Адмирал флота США Залински

Орудие Залински имело очень длинный ствол, очень большие механизмы наводки и заряжания и, в довесок, систему сжатия воздуха и его подвода к пушечному стволу. Все вместе весило около 200 тонн, что полностью снимало с повестки дня вопрос о возможности применения этой системы в каком-то подвижном варианте. Пневматические пушки использовались в береговой артиллерии, где размеры и масса не были критичными.

После серии экспериментов с прототипами, Залински, к 1890 году, спроектировал удачную 15-дюймовую (381 мм) пушку, стрелявшую чем-то вроде торпед. Ствол орудия не имел нарезки, зато на самом снаряде сзади располагались хвостовые стабилизаторы, закручивавшие летящий снаряд вокруг свой оси. Снаряд массой 1000 фунтов (примерно 410 кг) улетал на 2194 метра. Более легкими снарядами можно было стрелять значительно дальше.



Орудие Rapieff-Zalinski на одной из батарей береговой обороны. Расчет загружает снаряд в ствол.

По тем временам, этого было вполне достаточно, особенно для береговой артиллерии, перекрывающей фарватеры заданной ширины. Но военным захотелось иметь такую же прелесть и на корабле.

Поставим ее на корабль!

USS Vesuvius был первым в своем роде экспериментальным кораблем, предназначенным для отработки применения нового оружия.



Вокруг него он и был построен. Очень небольшой даже по меркам той эпохи кораблик, водоизмещением 945 тонн, был вооружен тремя 15-дюймовыми пневматическими пушками системы Залински. Орудия были неподвижно закреплены в носовой части внутри корпуса. Длина стволов превышала 16 метров, при этом над верхней палубой поднимались только 4.6 метра.



15-дюймовые орудия динамитного крейсера USS Vesuvius.

Наведение по горизонтали осуществлялось всем корпусом корабля — его надо было довернуть на нужный курс. Вертикальная наводка делалась изменением давления сжатого воздуха в стволе — она определяла начальную скорость снаряда и, соответственно, его дальность.

Заряжание осуществлялось с казенной части под палубой.



Здесь надо заметить, что мы не знаем, были ли на «Везувии», спущенном на воду в 1888 году, установлены пушки системы Залински образца 1890 года. Больше того, мы не знаем некоторых важных свойств этих установок. В частности, разные источники приводят разные углы возвышения стволов. Судя по фотографиям, реальный угол был где-то в районе 15 градусов, мы думаем, что это правдоподобно.

Скорость «Везувия» могла достигать 21 узла, брони не было, это было суденышко, предназначенное для обстрела противника крупными снарядами и последующего бегства.

На маневрах «Везувий» отстрелял пятнадцать снарядов за 16,5 минут. Для тех времен это был неплохой результат. Снаряд массой 550 фунтов (250 кг) улетал на 1.6 км.

Будни тех времен

Для сравнения: бой при Ялу (1894 год, Япония-Китай) велся на расстоянии около 20 кабельтовых (3.7 км) и это, по меркам современников, было очень далеко. Цусимское сражение (Япония-Россия, 1905 год) началось, когда оппоненты находились друг от друга в 55 кабельтовых (10 километров). При этом, сравнивать динамитную пушку на самом деле надо не с обычной.



В силу своих конструктивных особенностей она была более всего похожа на торпедное оружие. Снаряд летел далеко и бесшумно, а выстрел не производил ни вспышки, ни звука. Его надо было применить тайком, ночью, и быстро убежать.

Такой возможности в реальной жизни не возникло. «Везувиус» находился в строю до 1895 года, а затем был выведен в резерв.

На войну!

12 января 1897 года корабль был опять введен в строй и неторопливо направился в Карибское море. Тем временем стали портится отношения США с Испанией, в ту пору владевшей Кубой, Пуэрто-Рико и Филиппинами. Американский флот был намного сильнее испанского, но лишний корабль в строю все равно не мог помешать.



В последовавшей за тем испано-американской войне «Везувиус» стал единственным в своем роде кораблем, которому удалось применить пневматическую пушку в реальном бою. Начиная с 13 июня «Везувиус» восемь раз по ночам подходил к берегу у Саньтьяго-де-Куба и обстреливал его снарядами из своих пушек после чего быстро уходил обратно.



Испанский крейсер «Инфанта Мария-Терезия», выбросившийся на берег после боя у Сантьяго-де-Куба

Оценить реальный эффект этих бомбардировок сейчас нельзя. С точки зрения американцев, все было очень хорошо, но американцы смотрели «с той стороны» и ночью. Точка зрения испанцев неизвестна. Наверняка, в каких-то архивах Гаваны или Мадрида лежат документы, описывающие реальные последствия обстрела, но мы сейчас ничего не знаем об их публикации.

«Везувиус», как ни удивительно, не был единственным кораблем, вооруженным динамитной пневмопушкой. В ходе гражданской войны 1893−94 годов в Бразилии, победившей в итоге стороной маршала Пейшоту был закуплен пароход «Нитерой», на который в США была установлена 15-дюймовая пушка системы Залински. Это вооружение не удалось испытать в бою. Причин мы сейчас уже не знаем, сам эпизод упоминается в замечательной книге Герберта Вильсона «Броненосцы в бою», написанной в 1896 году — по горячим следам всех упоминаемых событий.



А «Везувиусу» после испано-американской войны уже не представилось шансов себя проявить. Корабль был переоборудован для опытов с торпедами, а затем окончательно списан и разобран в 1921 году.

Артиллерия, стрелявшая динамитом, сошла на нет к концу XIX века. Обычные пушки стали стрелять снарядами, снаряженными пироксилином, который был ненамного слабее динамита, но гораздо надежнее. Дальность прицельной стрельбы при этом выросла на порядок. В этом мире у пневматических пушек Залинского не было никаких шансов

Источник

1668


Аландские острова, лежащие у входа в Ботнический залив, — место уникальное. Это не государство, но они имеют свой парламент и свой флаг. Эти небольшие скалистые острова не располагают природными ресурсами, но являются самым зажиточным регионом Финляндии



На правах автономии Аландские острова входят в состав Финляндии, но официальный язык там ­— шведский. Авиарейсы на Мариехамн, аландскую столицу, из Хельсинки отправляются из международного терминала, а будучи ­— вместе с Финляндией ­— членом Единой Европы, острова сохранили самостоятельность по ряду финансовых вопросов, и поэтому пассажиры паромов, заходящих туда на пути из Швеции в Финляндию и обратно, пользуются ­— с большим удовольствием для себя и с немалой прибылью для судоходных компаний ­— бортовыми магазинами duty free.

«Майское дерево» сажают в июне

С моря Аланды выглядят дикими и неприступными ­— красные скалы выходят из-под воды и плоскими «бараньими лбами», и высокими отвесными обрывами. Но вблизи гранитные острова архипелага оказываются очень уютными. Среди разноцветных густых мхов блестят ягоды брусники и черники. Сосновые и березовые леса перемежаются с аккуратно возделанными полями. От аландской столицы Мариехамна разбегается паутина нешироких, но гладких дорог, на которых указателей поворотов к фермам и хуторам больше, чем машин. А людей почти не видно. Некоторые острова соединены мостами, некоторые ­— паромами. Но расстояния здесь небольшие, на дорожной карте архипелага самая дальняя дистанция ­— 68 километров!



Здешние фермы похожи на парки, в которых хорошенько потрудился ландшафтный дизайнер, или даже на натюрморты: старая лодка на лужайке превращена в цветочницу. И еще одна, главная, неповторимая здешняя примета ­— то и дело попадаются высокие шесты-мачты с развешанными на перекладинах-реях бумажными «фонариками» и вертушками-флюгерами на верхушке. Это ­— «мидсоммарстанг», в дословном переводе со шведского «шест середины лета». «Мидсоммар» ­— скандинавское название Иванова дня, поэтому по-фински эти мачты зовутся «Юханнустанко» ­— «шест Иванова дня». Еще эти мачты называют «майским деревом» ­— хотя почему «майским», если ставят их в июне? Такая вот летняя наряженная «елка». Говорят, что это пережиток языческих времен: символ мужской силы в виде шеста и одновременно женского начала, плодородия, благосостояния ­— в виде украшений на нем. «Мидсоммарстанги» действительно ставят на Иванов день, но стоят эти напоминания о древних традициях затем много месяцев.

Приняв христианство, предки нынешних аландцев ­— викинги, а потом и шведы ­— построили по всему архипелагу церкви из местного гранита. Самая старая ведет свою историю с XII века. Возвели они и королевский замок Кастельхольм, первые упоминания о котором относятся к 1388 году, ­— ведь через Аланды пролегала дорога из Стокгольма в Турку, второй по значению город средневековой Швеции, и монархи не раз пользовались ей. Вблизи замок смотрится весьма грозно, а издали — через поле золотых спелых колосьев пшеницы ­— таким же игрушечным, маленьким и уютным, как все на этом архипелаге. Так что за многие столетия, что на них обосновались люди, острова почти не изменили свой облик…



Говорят, самый таинственный и романтический из всех островов архипелага ­— Чокар. Когда-то все здесь были пиратами. Потом в средние века монахи из Италии построили там монастырь и спасали заблудшие души. Аландцы шутят, что теперь жители острова отличаются темными волосами, ярко-синими глазами и горячим темпераментом. А в средневековую церковь острова приезжают венчаться молодые пары даже издалека ­— считается, что у тех, кто скрепил свои брачные узы здесь, будет долгий и счастливый брак.

Аландцы всегда слыли отличными мореходами. Здесь прописаны крупные судоходные компании. Аландцы весьма преуспели и в сельском хозяйстве ­— даже на своих каменистых и скалистых островах. И поныне единственным крупным промышленным предприятием здесь является заводик по производству чипсов из местной картошки. Еще один местный продукт ­— пиво. Больше ­— никакой индустрии. Зато рачительность и бережливость аландцев помогла им в банковском деле. Это еще один кит местной экономики. Судя по благосостоянию островитян ­— весьма успешной.

Маленькие аккуратные деревянные домики не выдают достатка своих хозяев: Аланды держат первое место по уровню жизни в Финляндии, и здесь немало миллионеров (стоит, например, сказать, что здесь есть два отличных гольф-клуба), но местные жители не привыкли выставлять на показ свое богатство.



Гавань Марии

На Аландах все миниатюрное. На архипелаге из 6500 островов проживает всего 25 тысяч жителей, причем половина — в главном городе Мариехамне. Это самая маленькая из всех скандинавских столиц, но при этом третий по величине пассажирский порт Финляндии!

Миниатюрность города особенно бросается в глаза, когда в его гавани швартуются огромные паромы Viking Line и Silja Line.

Даже главная улица города Турггатан застроена домами в один-три этажа. А чуть отъедешь в сторону, и Мариенхам плавно «перетекает» в природу.

После Крымской войны местная общественность обратилась к императору Александру II с ходатайством разрешить основание города-порта на главном острове. А чтобы наверняка получить согласие, ходатаи предложили наименовать город в честь супруги императора Марии Александровны. Царским манифестом 4 февраля 1859 года основание города Мариехамна («Гавани Марии») было «всемилостевейше» разрешено, а 20 февраля 1861 года была подписана грамота, устанавливавшая статут города. От этой даты и ведется отсчет его существования. Город был основан на узком мысу между мелководным заливом Слеммерн (Восточная гавань) и глубоким, никогда не замерзающим заливом Свибю (Западная гавань). Прекрасный вид на город открывается с высокой скалы, в которой пробит узкий проход ­— «Тропа Любви». Оттуда можно любоваться на залив, на огромные паромы, которые выглядят настоящими махинами у причалов игрушечного городка, и на парусник «Поммерн». Этот корабль-музей в Западной гавани ­— единственная память о былом величии Мариехамна времен парусников и один из немногих уцелевших четырехмачтовых барков.



Аландское Чудё

Местные фермеры стараются, кто во что горазд. Где-то бродят низкорослые, но с длинными рогами и покрытые длинной шерстью шетландские коровы. А ферма Чудё вообще может считаться чудом! Здесь разгуливают страусы, мясом которых балуют гостей после знатного аперитива в виде приготовленного из здешних же яблок кальвадоса. Называется он Alvados (некий гибрид слов «кальвадос» и «Аланды»). А еще здесь можно отведать местные яблочные вина, вишневый шнапс и ром «Кубба Либре» (как тут не вспомнить знаменитый коктейль Cuba Libre из рома с колой!). Он изготавливается по оригинальному рецепту из сахарной свеклы. Причем, как и всякий ром, «Кубба Либре» ­— поистине морской напиток. Островок Кубба знают все местные моряки ­— на нем стоит маяк у входа в гавань Мариехамна, увидев который, аландцы всегда знали: тяжелый путь к дому подошел к концу.

С типичными же аландскими фермами можно познакомиться в музее под открытым небом «Ян Карлсгорден». Здесь собраны дома, отражающие традиции разных островов. Ходишь по нему и вдруг понимаешь, что старые сельские домики внешне мало чем отличаются от современных, в которых живут миллионеры ­— или наоборот… Даже бывшая местная тюрьма, которая тоже есть в музее, не выглядит особо мрачной и пугающей.

На все Аланды известно и хозяйство Бениты Стрёмберг. На своей ферме она разводит… улиток, которые идут в рестораны Финляндии и Швеции.

Посмотреть улиток ­— пусть и в количестве полутора десятков тысяч ­— или даже попробовать их, запив белым вином, может, и не такая уж невидаль. Самое же интересное ­— послушать Бениту. К улиткам до покупки фермы она не имела никакого отношения, а теперь говорит о них не просто как об одушевленных существах, а будто о людях. А улиток не только поставляют в рестораны, но и готовят прямо на ферме. Когда Бенита с мужем открывали ее для туристов, то очень волновались. И надо же, одними из первых гостей оказалась делегация Европейской комиссии поваров! Но остались довольны и даже похвалили ­— хотя уж как можно угодить «шефам», владеющим всеми секретами французской кухни!




Поймал ­— отпусти!

А еще на Аландах отменная рыбалка. Все аландские воды, в которых в изобилии водятся щука, окунь, судак, разбиты примерно на 80 зон. Рыбалка здесь разрешена только по лицензии, причем на ловлю в конкретной зоне. Действующие ограничения весьма жесткие ­— рыбу меньше определенных размеров необходимо либо сразу же отпускать, либо ловить только такое количество, которое можно съесть, и так далее.

Аландские острова по-фински называются Ahvenanmaa ­— дословно «Земля окуней». Здесь их действительно в достатке, но главным рыболовным трофеем на Аландах считается щука. Да-да, щука: благодаря тому, что вода здесь очень мало соленая, местные шхеры изобилуют этим пресноводным хищником.

Обычно даже самые маленькие рыболовные катера здесь оборудованы по последнему слову техники ­— на дисплее глубина, температура воды, радар может показать и крупную рыбу. Но это только для удобства и правильного подхода к ловле. Ведь на Аландах чаще всего ловят рыбу чисто из спортивного интереса. А очень часто вообще по принципу «поймал ­— отпусти»: за неполный день здесь вдвоем-втроем можно вытащить пару-тройку десятков щук, а потом отпустить, предварительно аккуратно сняв с крючка. Потому-то здешние воды и богаты рыбой, и успех любой рыбалки у берегов Аландов всегда гарантирован.

«Северная повесть» со счастливым концом Читая «Северную повесть» Паустовского, представляешь себе Аланды богом забытым, скованным лютыми морозами уголком. Оказавшись там, понимаешь, как воображаемый образ далек от реальности. Причем даже с поправкой на время: едва ли такими ­— суровыми, холодными и мрачными — они были даже во времена столетнего русского господства. Но именно «русский период» истории Аландов и заложил основы тех парадоксов, которыми и отличаются острова.



Вполне возможно, что этот архипелаг был бы сегодня ничем не примечательной и мало кому известной провинцией Швеции, если бы в самом начале позапрошлого века его не захватила Россия, превратив в часть созданного тогда же Великого Княжества Финляндского.

Судя по историческим хроникам и воспоминаниям очевидцев, зима 1809 года выдалась на Балтике суровой, и в марте Ботнический залив был еще скован прочным льдом. Возможно, этот факт и подвиг Паустовского на то, чтобы изобразить Аланды суровым, скованным льдами уголком Балтики… Командование русской армии, находившейся в Финляндии по случаю очередной войны со Швецией, решило воспользоваться этим. Прибывший в армию император Александр I согласился с таким планом, и два русских корпуса по льду Ботнического залива двинулись на шведские Аланды. Неделя понадобилась русским войскам, чтобы достичь главного острова архипелага. Пятого марта 1809 года весь Аландский архипелаг был занят русскими войсками. А полгода спустя был заключен Фридрихсгамский мир, закончивший эту, пятую по счету, русско-шведскую войну. Финляндия и Аландские острова отошли к России.

А полтора века назад произошло еще одно событие, которое уже окончательно определило судьбу Аландов. Во время Крымской войны англо-французская эскадра расстреляла русскую крепость Бомарсунд, и по условиям капитуляции этот стратегически важный архипелаг у входа в Ботнический залив был объявлен демилитаризованной зоной, каковой является и по сей день.

Сегодня Аланды ­— своего рода политический и исторический курьез. Их особый статус, сложившийся после краткой англо-французской интервенции, не только сохранялся на протяжении полутора столетий, но даже укрепляется. В 1917 году, с провозглашением независимости Финляндии, островитяне было решили воссоединиться со Швецией и даже почти единогласно проголосовали за это на референдуме. Но Финляндия решила по-своему, да и Лига Наций поддержала права финнов на архипелаг, правда, оговорив это целым рядом условий. В первую очередь ­— предоставлением Аландам самой широкой автономии. Неприкосновенным остался и демилитаризованный статус островов: даже финские военные суда, чтобы зайти на Аланды, должны иметь на то разрешение парламента (лагтинга).




«Русские дни» и русские годы

О столетнем господстве России на Аландских островах можно найти немало напоминаний.

Это и развалины разрушенной недостроенной крепости Бомарсунд, на сооружении которой с 1832 года трудилось 2000 человек. Там сохранились отдельные бастионы, а в них ­— пушки с царскими орлами. Понятно, что капитуляция русского гарнизона в 1854 году стала едва ли не поворотным событием в истории архипелага. Поэтому сейчас у развалин крепости в августе устраиваются «Русские дни» ­— при большом скоплении народа, с ряжеными, самоварами и пирогами.

На главной улице Мариехамна, Турггатан, находится самый известный в городе торговый центр, называемый Galleria Sitkkoff. А перед ним — бронзовый памятник: человек высокого роста, в длинном изящном сюртуке, держит в руке снятую шляпу-цилиндр и всматривается куда-то вдаль. «Вице-консул Николай Ситков. 1828–1887. Торговец. Судовладелец», ­— написано по-шведски на пьедестале из темного гранита. В соседнем доме, в котором сейчас находится редакция газеты «Тиднинген Оланд», купец имел свой магазин.

Николай Михайлович Ситков был одним из основателей Мариехамна, входил в комиссию по формированию городской управы. Позже занимал пост городского казначея и был заседателем городского суда. Организация торгового мореплавания на Аландах — во многом заслуга Николая Михайловича. О России времен Николая I на Аландах напоминает здание русской почты в Эккерё. Двухэтажный дом, построенный в 1828 году, выглядит так, словно стройка только что закончилась. Во дворе сохранились многочисленные каретные сараи и конюшни, а в самом доме устроена небольшая музейная экспозиция: кабинет и жилая комната почтмейстера. Неподалеку от почты ­— старинный причал, некогда самая западная полоска Российской империи, откуда уходили почтовые суда. Тут же обелиск с трогательной надписью по-шведски: «Вечная память и благодарность нашим праотцам за почтовую связь через Аландское море».



А начало ХХ века здесь вообще называют «курортной эпохой» ­— тогда острова стали весьма популярным местом отдыха русской знати и богатых торговцев. Бывали здесь и русские императоры. Например, Александр III с супругой не раз наведывался сюда. Царская яхта «Штандарт» неоднократно гостила в гавани Мариехамна.

В марте 1918 года после выхода России из Первой мировой войны по сепаратному договору с Германией ­— Брестскому миру ­— на Аланды вернулись войска нейтральной Швеции. А следом за ними пришли немцы, чьи военные корабли густо задымили на рейде Эккерё ­— некогда самого западного населенного пункта России. Русские части, сдав недавнему противнику оружие и боевую технику, покинули архипелаг. Русская история Аландов закончилась. И тем не менее, здесь до сих пор сохранилось немало русского. Здесь можно купить настоящий русский ржаной хлеб, русские бублики, огурцы домашнего посола, в кафе и ресторанах заказать аппетитные русские блины, пироги с яблоками и капустой, любимые островитянами. В аландском диалекте шведского языка сохранились и русские слова: чуть-чуть, будка, дача, бочка, сарай, пирог и дурак. Последнее, правда, означает хитреца, хитрована, и произносится с ударением на первый слог. А будка, как и в материковой Финляндии (превратившаяся там, правда в «путку»), стала означать кутузку, полицейский участок…

Дорога через Архипелаг

Крошечные Аланды, принимающие по несколько огромных паромов в день, столь же гостеприимны и к более мелким судам. В одном маленьком Мариехамне и его ближайших окрестностях ­— с десяток марин и причалов для яхт. Причем аландские марины предоставляют весь набор сервиса.

Именно с воды исследовать хитросплетение аландских шхер лучше всего. А про рыбалку с яхты или катера и говорить нечего…



Хотя Аланды лежат на полпути между Финляндией (Турку) и Швецией (Стокгольмом), это путешествие будет приятным, безопасным и дающим полную свободу выбора расписания движения для любого яхтсмена. К западу от Турку лежит так называемый Архипелаг ­— сотни островов разного размера. Когда двигаешься из Турку на запад, даже не понятно, когда начинается открытое море. Поэтому плавание здесь напоминает путешествие по внутренним водам. Если, конечно, не считать оживленного движения, как крупных пассажирских и грузовых судов, так и яхт и катеров. Но здесь себя чувствуешь как на хорошем многополосном хайвее ­— занимаешь по своем выбору полосу движения и идешь со своей скоростью.

Кстати, все эти острова и островки соединены паромами, конечно, не такими, как огромные Silja Line и Viking Line, и на Аланды можно приехать даже на машине, то и дело, правда, меняя асфальт под колесами на палубу судна... Одним словом, вовсе не обязательно покрывать все расстояние от Турку до Аландов «за раз» ­— можно делать промежуточные остановки на островках. И только за Аландами ­— как на север, в Ботнический залив, так и на запад, в сторону Стокгольма — уже простирается открытое море.

В Мариехамне, как уже говорилось, две гавани, узкие и длинные, поэтому заранее надо выбрать ту, в которую будешь заходить. Но после этого проблем не будет ­— здесь отлично размечены все подходы…

Аландский яхт-клуб Alandska Segel Sallskapet (ASS Guestharbour) расположен в Западной гавани. От него всего десять минут до центра Мариехамна. Ну, а оказавшись там, сразу можно начать свое знакомство с этими островами скромных миллионеров…

Источник

1669


На возрожденном паруснике петровской эпохи – линейном 54-пушечном корабле 4 ранга «Полтава» - впервые подняли все 10 парусов общей площадью 1000 квадратных метров.

«Это событие было запланировано на другую дату, но произошло раньше, так как сегодня идеально подходили погодные условия, и мы немного опередили свой график. Мне было очень приятно, возвращаясь из командировки, увидеть не только мачты корабля на фоне строящегося Лахта Центра, но ещё и наполненные паруса», – поделился главный строитель корабля «Полтава» Михаил Плеханов.



Паруса подняли на пришвартованном корабле в слабый ветер для проверки работы бегучего такелажа – тросов, с помощью которых управляют парусами и рангоутом. Ещё одна цель пробной постановки – обучение команды. Как отмечает капитан корабля «Полтава» Максим Коршунов, постановка прошла в штатном режиме. Всего потребовалось около часа работы команде из 10 человек.  Эта тренировка позволила строителям убедиться в том, что весь такелаж на корабле работает исправно, и выявить, где требуются улучшения.



«Постановка парусов сегодня практически ничем не отличается от постановки в XVIII веке. Работа с парусами осуществляется исключительно в ручном режиме без использования каких-либо вспомогательных механических устройств. Работают только матросы, блоки и верёвки», – рассказал Максим Коршунов.

Все паруса для корабля были сшиты вручную в парусной мастерской исторической верфи «Полтава» Яхт-клуба Санкт-Петербурга. Триста лет назад паруса изготавливали из льна или пеньки высочайшего качества, для «Полтавы» выбрали современный синтетический материал, который выглядит почти как натуральная парусина - при он этом более прочный и долговечный.



Напомним, воссозданный линейный 54-пушечный корабль 4 ранга «Полтава» спустили на воду в День города 27 мая 2018 года. Реплику линейного корабля «Полтава» начали строить в 2013 году на верфи исторического судостроения «Полтава», основанной Яхт-клубом Санкт-Петербурга.  После завершения всех строительных работ корабль станет центром большого современного интерактивного музейного комплекса, посвящённого морской истории России. Сейчас экскурсии на «Полтаву» временно не проводятся в связи со строительными работами на корабле и реконструкцией гавани.





Ольга Сидоровская,
руководитель пресс-службы  Яхт-клуба Санкт-Петербурга

1670


Набравший силу Мистраль сократил финальный этап TP52 Super Series на один день. Соревнования должны были начаться 24 сентября, однако из-за ветра силой 33 узла в гавани Порто Черво с  порывами более 40 узлов на открытой воде ни одной гонки в этот день провести так и не удалось.

На следующий день ветер стих до 18–27 узлов. Чтобы немного наверстать упущенное, старт первой гонки назначили на час раньше. Так за день удалось провести три гонки.

Пока лидеры в общем зачете серии (итальянская команда Azzurra, немецкая Platoon и американская Quantum Racing) были заняты друг другом, лучший результат дня показал американский экипаж Sled, занимающий в общем рейтинге предпоследнюю, седьмую строчку. В первых трех гонках в Порто-Черво команда показала приходы 1-2-6.

Стоит отметить, что на этом этапе к флоту TP52 Super Series присоединились еще две команды: британская Gladiator и французская Team Vision Future. Таким образом, худший возможный результат в гонках на Сардинии — 10 место.

Во второй гонке дня победа досталась британской команде Alegre. А в третьей, буквально в последние секунды перед финишем обогнав Azzurra, на первое место вырвался российский «Броненосец».

Россияне заняли по итогам первого дня В РЕЙТИНГЕ ЭТАПА третью строчку.

Azzurra не выиграла в первый день ни одной гонки, но тем не менее с приходами 3-5-2 заняла в турнирной таблице этапа второе место.



«Свежий ветер — наша погода, мы хорошо провели день, и могли добиться большего. Как всегда, не хватает стабильности. Досадный штраф во второй гонке (закончившейся для команды на 10 месте, прим. itBoat), да еще и на третьем знаке, когда уже нет возможности повлиять на ситуацию, испортил настроение, но мы готовы к дальнейшей борьбе. Шансы есть!» - рассказал рулевой «Броненосца» Владимир Любомиров.

Вместе с «Броненосцем» по 15 очков также набрали Quantum Racing, Alegre и  Phoenix 11 (ЮАР). На одно очко отстает оказавшаяся на 7 месте Platoon.

Соревнования в Порто-Черво продлятся до 28 сентября.

Источник

1671


От семи метров до семнадцати, эти лодки способны доставить гостей на борт вашей яхты с особым шиком

Сегодня стартовала выставка Monaco Yacht Show 2019. Команда itBoat уже в Монако и готова рассказывать о самых интересных лодках, которые мы увидим в порту Эркюль. Сегодня речь пойдет о малышах —  лодках от 7 до 17 метров, которые можно использовать как суперяхтенные тендеры и не только.

Cockwells  Air-Sport 7.0



Любой хороший тендер должен предлагать несколько разных возможностей для гостей взойти на борт. У Cockwells  Air-Sport 7.0 проходы есть по обоим бортам и с кормы. Перевозить малыш Air-Sport сможет до восьми пассажиров и двух членов экипажа.

Его основное преимущество, как заявляет производитель, —  сочетание преимуществ РИБа и стиля и комфорта открытого лимузина.От РИБа  Air-Sport 7.0 получил воздушный баллон по обоим бортам, которые позволяют безопасно парковать его рядом с материнской суперяхтой или в марине. От лимузина...что ж, он не очень напоминает лимузин, на наш взгляд, но внешность довольно яркая.   

В основании водительского сиденья можно спрятать кулер для шампанского и оснастить лодку бимини-тентом с регулируемой высотой. 

Air-Sport 7.0, оснащенный дизельным двигателем Yanmar мощностью 250 л.с. с поворотно-откидной колонкой, может развивать до 36 узлов.

Williams Evojet



Верфь Williams —  пожалуй, самый известный в мире производитель тендеров с надувными бортами. Семиметровый Evojet компания называет своим самым передовым и роскошным продуктом на сегодняшний день.

У него и правда много «фишек» —  например, складной Т-топ, благодаря которому тендер может вписаться даже в самый низкий гараж.

Взойти на борт Evojet-а можно несколькими разными способами: в носовую часть с правого или левого борта, где для этого предусмотрены лестницы в пару ступенек, или с купальной платформы вообще безо всяких ступенек, разложив центральное сиденье. В разложенном варианте можно пользоваться кольцом для буксировки воднолыжника. Всего малыш Evojet может перевозить до 13 человек.

Пост управления удивит единственным рычагом коробки передач.Тендер комплектуется двигателем Yanmar 4LV на 230 лошадок и водометом. Стоит инновационная система управления водометом с поступательным движением тяг, гарантирующая маневренность катера даже в тесных маринах и на мелководье. Для исследования труднодоступных районов тендер несет на борту увеличенный запас топлива —  200 литров. 

Dutchcraft DC25



Полностью электрический тендер-сапожок в голландском траулерном стиле от бренда Dutchcraft, учрежденного в этом году основателем Zeelander Ситсе Коупмансом (Sietse Koopmans), имеет несколько интересных особенностей.

Во-первых, он, как заявляется, может идти без подзарядки до 75 минут на 32 узлах. Во-вторых, расположение мебели на борту можно менять в зависимости от нужд владельца чуть ли не на ходу: мебель ездит по рельсам, проложенным по периметру палубы. Можно убрать один диван или оба; расположить их по ходу движения или против; напротив друг друга или спинкой к спинке (удобно для дайверов). Если полностью освободить палубу, то останется достаточно места для транспортировки нескольких гидроциклов или даже 17-футовой лодки! Хардтоп тоже можно опустить или полностью снять и накрыть им носовую часть лодки, получив защищенное место для хранения чего угодно.

За центральной консолью есть место для хранения до восьми комплектов для дайвинга.  Транец откидывается для удобства погружений.

Ну и наконец, очень оригинально организован трап для посадки и высадки —  через нос. Носовая часть превращается в мостик, по которому гости и заходят на борт.

Onda 331GT



Греческая верфь Onda Tenders привезет в Монако 10-метровый открытый тендер Onda 331 GT. Версия 331 GT с подвесными моторами была представлена еще в июне, на MYS же приедет его модификация с двумя стационарными дизельными двигателями, которые скрываются под кормовым лежаком.

Для владельца мегаяхты от этого решения сплошные плюсы. Во-первых, удобно, когда тендер и материнская лодка «едят» одно и то же, можно использовать малыша как хранилище топлива. Во-вторых, тендер теперь можно оснастить купальной платформой (хотя некоторые умельцы, например, Greenline Yachts, решают эту проблему подвесных моторов, устанавливая платформу, которая огибает движки). Ну и в-третьих, чисто внешне тендер с убранными двигателями смотрится гораздо привлекательнее.

В качестве стационарных моторов на выбор предлагаются Yanmar или Mercury. С последними Onda 331 GT делает больше 70 узлов. Впрочем, на первом корпусе, который привезут в Монако, стоят «янмары». Но и с ними нельзя будет пожаловаться на медлительность: 50 узлов даже с полной загрузкой, когда на борту 12 человек!

Кстати, именно тендер от Onda служит владельцу и гостями 85-метровой мегаяхты O’Ptasia, флагмана верфи Golden Yachts. Правда, не открытая версия, а лимузин 321L.

Fairline F-Line 33



Итальянский стиль и британская мореходность в одной упаковке  —  это новый спорткрузер от Fairline. Увидев его на воде, вы ни за что не угадаете бренд, настолько он отличается от обычной продукции верфи. Как водится, компания заявляла что-то об общей ДНК, которую сохранил Альберто Манчини, но мы видели лодку вживую в Каннах и  особой родовой связи не уловили.

На 430-сильных движках  Volvo Penta V8 10-метровый катер разгоняется до 45 узлов. Под палубой у него салон с V-образным диваном и обеденным столом, которые превращаются в дополнительную кровать, одна каюта и гальюн с душевой.

Sunseeker Hawk 38



Его называют «самым быстрым Сансикером за последние 20 лет», и это чистая правда, если вспомнить, что последние 20 лет британская верфь была сосредоточена исключительно на флайбриджных круизерах средних и больших размеров. Но с Hawk 38 верфь вернулась к своим корням, ведь раньше она славилась своими спидботами.

Два безвременно ушедших гения колдовали над ним — основатель Sunseeker Роберт Брейтуэйт (Robert Braithwaite) и его старинный друг, гонщик и основатель дизайн-студии быстрых лодок Фабио Буцци (Fabio Buzzi). Брейтуэйт ушел 7 марта, Буцци — буквально недавно, разбившись у берегов Венеции во время установления рекорда скорости.

На первых десяти корпусах Hawk 38 имеется памятная табличка с именем основателя Sunseeker и номером корпуса. С момента выхода в июне 2019 года проданы четыре корпуса этой модели, так что шанс оказаться в числе первого десятка избранных владельцев имеется.

Hawk 38 развивает свыше 60 узлов с двумя подвесными двигателями Mercury R400. Но это не просто скоростная лодка, его вполне можно использовать в качестве стильного и удобного тендера. Места для хранения есть в носу и под центральной секцией п-образного дивана, который можно дополнить столиком. Под постом управления спрятан гальюн с рукомойником. Встроенные по всему корпусу hi-end динамики гарантируют поездку не только с ветерком, но и с музыкой.   

Continental 54



Учрежденная в 2003 году верфь Cantieri Navali del Mediterraneo, строитель Continental 54, приписывает себе создание самого понятия «тендер». На сайте компании утверждается, что именно они создали новый тип дневных круизеров с развитой носовой зоной отдыха и назвали этот тип «тендерами». А уж потом термин подхватили другие производители, которые начали  воспроизводить похожие катера, и журналисты.

Верфь строит всего 6-10 корпусов в год, так что вероятность увидеть еще один такой же катер на воде небольшая.

Вооруженный двигателями MAN и полупогружными винтами Arneson, 16-метровый Continental 54 развивает скорость до 46 узлов. В носовой зоне отдыха —  трансформируемые диваны, секция которых превращается в обеденный стол. Под палубой —  каюта, камбуз и туалет с душем. Под лестницей скрывается буфет со всей необходимой посудой. Предусмотрена даже каюта капитана рядом с машинным отделением с собственным санузлом. 

Wajer 55S



16-метровый Wajer 55S прячет под палубой целых три каюты для 4 — 6 человек и полностью оборудованную ванную комнату, а на палубе —  гриль, холодильник и льдогенератор. Он способен нести большое количество водных игрушек и оборудования, включая тендер Williams MiniJet, два сибоба, два падлборда, дайвинг-снаряжение для четверых и два электрических серфа.

Топлива в баках  Wajer 55S хватит на 19,5 часов путешествия на круизной скорости 28 узлов.

Ну и в конце стоит отметить, что это очень красивая лодка с дизайном от Сандера Сино (Sander Sinot).

Anvera 55



Это тендер для поклонников пляжных клубов. Его борта раскладываются, образуя открытую площадку в 20 квадратных метров. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого пространства, на Anvera 55 есть три волшебных кресла, которые трансформируются в лежаки и даже в удобные матрасы для плавания.

«Пляжный клуб» оборудован полноценным тропическим душем и может быть полностью накрыт бимини-тентом.

Лодка построена полностью из мультиаксиального карбона. Защитные бамперы по всему периметру выполнены из очень толстого ПВХ высокой плотности. Форма хардтопа Anvera 55 разработана фирмой знаменитого мотогонщика Альдо Друди ( Aldo Drudi) D-Perf и не мешает этой легкой аэродинамичной лодке развивать достойные уважения 55 узлов.

Под палубой у Anvera 55 удивительно просторно —  есть и салон с диванами и телевизором, и двуспальная кровать, и две односпальные койки, и полноценный санузел.

Источник

1672


Пятый, финальный этап парусной серии SailGP, соревнования которой проходят на инновационных 15-метровых катамаранах-фойлерах F50, прошел во французском Марселе с 20 по 22 сентября. Хотя главные претенденты на кубок серии и приз в $1 миллион оставались неизменными в течение всего сезона, команды преподнесли своим болельщикам немало сюрпризов.

Интриг, которые должны были раскрыть 8 гонок флота и дуэль двух лучших команд сезона, на начало этапа хватало с лихвой. Станут ли для возглавляющей турнирную таблицу команды Тома Слингсби (Tom Slingsby) из Австралии порывистые и изменчивые марсельские ветра причиной проигрыша, как то было в США? Сможет ли занимающий вторую строчку экипаж Натана Аутриджа (Nathan Outteridge) из Японии завоевать главную награду, все же одолев своих извечных друзей-соперников австралийцев?

Разрыв между командами-лидерами по итогам четырех этапов составляли ничтожные 4 очка.

Отнюдь не была предопределена и судьба третьего места. Британцы под руководством Дилана Флетчера (Dylan Fletcher) все еще вполне могли на последнем этапе отыграть 4 очка и обогнать команду Роума Кирби (Rome Kirby) из США.

Ответственным грядущие гонки были и для французской команды Билли Бессона (Billy Besson) — хозяев этапа. Вряд ли кому-то хотелось бы повторить судьбу бритнацев, у которых на домашнем этапе, на глазах у тысяч соотечественников во время же первой гонки серьезно сломался катамаран.



F50 французской команды спускают на воду перед началом гоночного дня

В первый день японская команда выиграла две из трех гонок. В единственной (второй по счету) гонке, которая не задалась у команды Натана Аутриджа, из тройки лидеров японцев вытеснили китайцы под предводительством Фила Робертсона.

Австралийцы показали приходы 2-1-2.

Результат 3-2-3 позволил британской команде Дилана Флетчера на 5 очков опередить американцев и по итогам первого дня занять третью строчку в турнирной таблице. Впрочем, этому способствовали не только приходы в тройке. Во время первой гонки из-за проблем с фойлами американский катамаран был вынужден сойти с дистанции. Ремонт затянулся вплоть до третьей гонки. Когда экипаж Роума Кирби все же вернулся на старт, команда не смогла быстро приноровиться к погодным условиям и проиграла соперникам, которые провели на воде весь день.



Американский F50

Ставки росли, и второй день регаты оказался гораздо более напряженным. Четвертая гонка этапа, кажется, должна была вынудить фанатов французской команды выпить успокоительного. Экипаж Билли Бессона, который накануне хорошо стартовал, но, к сожалению, никак не мог удержать лидерство, наконец-то уверенно держался впереди, не подпуская близко китайский катамаран. Так, к радости поклонников, продолжалось всю первую половину гонки.

Однако на третьем отрезке дистанции на первое место вырвалась Япония, а на третье место из хвоста флота поднялись австралийцы. Хорошая тактика позволила экипажу Тома Слингсби пройти на этом участке по сравнению с японцами на целых 265 метров меньше. Когда на третьем огибании команда Натана Аутриджа допустила ошибку, австралийцы смогли стать лидерами флота.

Гонка могла бы закончиться для французской команды, по крайней мере, третьим местом, но не тут-то было. У самого финиша китайский катамаран, всю гонку державшийся позади, все же смог обогнать соперника.

Уже в следующей гонке китайская команда и вовсе праздновала победу. За весь сезон экипажу еще ни разу не удавалось финишировать первым.



Китайский F50

Шестая гонка флота, последняя в полном составе, превратилось в гонку дрейфующих катамаранов. Когда команды были на середине дистанции, ветер стих и им только и оставалось, что зорко высматривать приближающиеся порывы. Японская команда в течение всего сезона славилась завидным умением предсказывать ветер, и в этот раз этот навык сыграл, по-видимому, ключевую роль. Экипаж Натана Аутриджа выиграл гонку. Следом ее завершили австралийцы и французы, которые «отомстили» соперникам из Китая, обогнав их у самого финиша. Но по итогам этой же гонки французы были оштрафованы на одно очко за контакт с австралийским катамараном.

Успехи китайской команды, которая финишировала в тройке в 3 из 6 гонок, не прошли даром. По итогам второго дня в общей турнирной таблице сезона экипаж делил третье место с британцами. Обе команды набрали по 162 очка, обогнав американцев на 7 очков. Таким образом, последний день в Марселе должен был решить судьбу не только первого и второго, но и третьего места.



Британский F50 и судно поддержки

Из-за слабого ветра для определения бронзового призера серии смогли провести только одну, а не две гонки, как хотели изначально. Австралийская и японская команды не участвовали в ней — их ждал свой, отдельный матч-рейс.

На первых двух отрезках дистанции в гонке лидировали американцы и китайцы, но на второй половине гонки ситуация изменилась. Сначала французская команда сумела обогнать F50 из США, а после последнего огибания под ликующий рев толпы на берегу вырвалась на первое место.



Фанаты приветствуют финиш французской команды

Британский катамаран пришел на финиш последним, что означало, что «бронза» серии SailGP достается Китаю.

Безусловно, главным событием дня стала долгожданная дуэль японской и австралийской команды. Матч-рейс начался для Тома Слингсби, мечтавшего о хорошем старте, неудачно. Австралийцы были оштрафованы за фальстарт и были вынуждены стартовать позади соперника. Те успешно пользовались своим преимуществом в течение всей первой половины гонки.



Дуэль между австралийской и японской командой

Наконец на третьем участке австралийскому катамарану все же удалось отвоевать себе немного чистого ветра и вырваться вперед. Пытаясь вынудить соперника получить штраф за несоблюдение правил расхождения, оказавшийся на втором месте японский катамаран сам растерял скорость. На финиш соперники пришли с разницей в 13 секунд.

Хотя победа на этапе в Марселе все же принадлежит команде Натана Аутриджа, чемпионом серии японская команда стать не сумела.



Австралийская команда празднует победу на борту своего катамарана



Фото на память



Флотилия фанатов окружает победителей, чтобы поздравить первых чемпионов и серебряных призеров SailGP

Второй сезон SailGP стартует в Сиднее 28 февраля 2020 года.

Первые зрители смогут приобрести билеты на регату уже 1 ноября. За гонками еще никому не известной серии в феврале 2019 года в Сиднее следили 22 тысячи болельщиков из 25 стран. Остается только догадываться, насколько увеличится эта цифра спустя год.

Источник

1673

this topic in English

Нас здесь объединяет общая страсть, страсть к путешествиям под парусом и познанию мира. Мировой Океан – второй дом яхтсмена, и этот дом сегодня очень сильно ощущает на себе последствия человеческой деятельности. Наряду с глобальным потеплением, закисление океана – еще один результат человеческого вмешательства в экосистему планеты. По оценкам ученых, текущая скорость повышения кислотности океана является самой высокой за последние несколько миллионов лет, и по прогнозам в течение этого века она будет только расти. Последствия закисления касаются, в первую очередь, тех морских организмов, которые образуют свои раковины из карбоната кальция. Именно эти виды часто служат основой пищевой цепи для других морских животных. Но в завершении этой цепи стоит человек – все связано со всем.

Эта статья с потрясающе красивыми фотографиями посвящена исследованию ледников Гренландии на парусной суперяхте – и тех драматических изменений, который происходят вследствие человеческой деятельности.

Сейлинг – один из наиболее экологичных видов путешествий. Именно он позволяет нам не только познавать мир, но и делать это с минимальным вмешательством в окружающую среду.



Путешествие вдоль Гренландии на 90-футовой классической суперяхте Acadia

Эти удивительные фотографии показывают Гренландию во всей ее красоте. Они были сделаны во время уникального путешествия Марка Рора на 90-футовом шлюпе, которое помогло владельцу провести исследования по изменению климата в морской среде.

Наша жажда приключений неутолима, как никогда. В морском мире желание уйти с проторенного пути, похоже, только усиливается. Появляется все больше и больше исследовательских яхт, владельцы которых хотят увидеть невероятные достопримечательности, встречающиеся в высоких широтах.

Когда мы впервые увидели  фотографии яхты Acadia, путешествующей по Гренландии, из коллекции известного морского фотографа Онне ван дер Валь, они зацепили нас. И чем больше мы узнавали об этом круизе, тем больше заинтересовывались.

Владельцу парусного шлюпа в стиле «стопроцентная классика» редко приходится знакомиться с айсбергами. Но у Марка Рора была серьезная  задача: лучше понять науку о ледниках и айсбергах, пообщаться с местными жителями и учеными и воочию увидеть, как глобальное потепление влияет на океан, его кислотность и экосистемы.



Среди льдов и айсбергов нечасто можно встретить такую 100% классику, которой является Acadia

Так мы встретились с Рором, который, помимо желания распространять информацию о сохранении океана, был рад поделиться с нами подробностями своей миссии в западной Гренланди.

Марк Рор, генеральный директор компании, входящей в список Fortune 500, работающей в области технологий и материалов в Техасе, объяснил, что его трехнедельное путешествие за Северный полярный круг было запланировано для посещения самых продуктивных ледников Гренландии (если не мира) и знакомства с окружающей средой и людьми. И как с помощью ван дер Вала он хотел запечатлеть фьорды, образование льда и таяние ледников, изучая при этом жизнь животных и растений в этой переходной зоне.

«Я тайный океанограф, — признался Рор, когда я спросил о его желании принять участие в этой миссии, — и всегда интересовался океанографией и морем. И всегда плавал».



Элегантная Acadia отправляется на исследование Гренландии

Я должен был спросить о выборе лодки. 90-футовая алюминиевая яхта классических обводов от Hoek Design не относится к типу судов, обычно ассоциируемых с хождением в высоких широтах. «Она очень хорошо «сложена», — объясняет Рор, — имеет продуманные системы и хороший уровень безопасности, способная пройти за Северный полярный круг. Мы скоро также отправимся в Панаму, на Галапагосские острова и в южную часть Тихого океана, и я надеюсь, что однажды дойдем до самой Антарктиды».

Миссия

После более чем годового планирования Acadia,  покинула Нуук в конце июля и отправилась в залив Диско, расположенный в 400 милях к северу. Почему особый интерес к Гренландии? Рор объяснил, что все это связано с повышением кислотности в океанах.

«Повышенные уровня CO2 в атмосфере способствуют избыточному образованию углекислоты в океане. Она значительно снижает уровень pH и блокирует образование карбоната кальция, используемого морскими животными для изготовления раковин или образования коралловых скелетов. Чем ниже pH, тем труднее становится расти этим животным и планктону. Большие сезонные колебания pH в океане обычно происходят в Арктике, где есть резкие изменения температуры, солености, движения льда в океане и всех питательных веществ, которые приходят с этим.



Гренландский ледяной щит – уникальное образование, доставшееся нам от ледникового периода



Вдоль ледяной кромки Гренландии на 90-футовой классической суперяхте Acadia

Поэтому ученые изучают морские водоросли, чтобы увидеть, как разные виды справляются с разным закислением океана, и понять, что произойдет, через 20, 50 или сотни лет

Что меня заинтересовало в Гренландии и Диско-Бэй, так это то, что они давно наблюдают все это. Здесь есть чему поучиться и это поможет нам во время посещения таких мест, как Галапагосские острова, где мы надеемся взглянуть на естественный высокий уровень закисления и то, как морские виды взаимодействуют с более кислой средой. Таким образом, мы потратили некоторое время на ледниках и вокруг них, чтобы действительно почувствовать глобальное потепление, узнать, какие изменения замечают люди, а также попытаться связать это с закислением океана».



Изучение закисления океана стало одной из причин, приведших команду Acadia в Гренландию

Разбивая айсберги

Гренландия, самый большой остров в мире, занимает площадь около 2.2 млн. квадратных километров. Ледяной покров в ее центре, уступающий только Антарктиде, местами имеет толщину более 3.2 км, занимает площадь 1.7 млн. км2 и является единственным ледяным щитом в Северном полушарии, сохранившимся с ледникового периода.

Лед движется постепенно от центра шапки к берегу. Район вокруг бухты Диско и фьордов Уумманнак представляет собой основной западный путь к морю, и, по некоторым оценкам, половина всей потери льда в Гренландии происходит из этого района.

Ледник Сермек Куяллек, который заканчивается во внутренней части ледяного фьорда Илулиссат, является одним из самых быстрых ледяных потоков в мире. Он движется с удивительной скоростью — около 40 м в день.



Гренландский ледяной щит является вторым по размеру после Антарктического

Откалывающиеся айсберги движутся вниз по фьорду, в конце концов входя в залив Диско и его окрестности. Поверхность ледника и ледяной фьорд являются уникальным природным чудом, и по этой причине он был назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году.

С тех пор язык ледника отступил более чем на 20 км, а скорость движения почти удвоилась.

Морская экосистема находится под сильным влиянием движения льда. Подледниковое таяние добавляет питательные вещества в море, поддерживая цветение планктона. Палтус, северная креветка, гренландская акула, кольчатые нерпы, малый полосатик и горбатый кит — распространенные виды, встречающиеся среди льдов и в устье фьорда.

Когда лед проникает в бухту Диско, на него воздействуют течения и ветры, которые толкают лед на север, и, в конечном итоге, ведут на остров Баффина, где Лабрадорское течение уносит айсберги на юг вдоль побережья Лабрадора к Ньюфаундленду и, в конце концов, в Атлантику. Среди ученых считается, что «Титаник» был потоплен айсбергом из ледника Кангиа, следовавшего этим маршрутом.

Типы льда

Acadia обычно сталкивалась с тремя категориями льда или айсбергов: на основе снега, на основе талой воды и базальные. Термин «айсберг», применяемый ко льду всех форм и размеров, официально означает куски размером более 5 метров / 16 футов.

Большинство айсбергов белого цвета в результате отражения света от воздуха, содержащегося в замерзшем и уплотненном снегу. Снежные айсберги иногда содержат столько древнего сжатого воздуха, что вода вокруг них шипит, как если бы она была газированной.



От берегов Гренландии айсберги начинают свой путь в северную Атлантику



Вдоль ледяной кромки Гренландии на 90-футовой классической суперяхте Acadia

В айсбергах также часто можно увидеть бирюзовые или синие полосы льда. Они образованы талой водой (без воздуха), которая течет по леднику и заново замерзает. Лед из такой воды очень компактен и тверд, и может быть острым как бритва.

Стороны и основание ледника, трущиеся по грунту, собирают грязь и камни, поэтому айсберги также могут содержать эти темные или грязные базальные отложения.

В среднем около 17% айсберга видно над уровнем моря, отсюда и печально известный термин «верхушка айсберга». Айсберги, состоящие преимущественно из базального материала или талой воды, более плотные и плавают ниже в воде. Чистый тающий лед почти просвечивается и, кажется, сидит на воде с небольшим выступом над поверхностью.



Обычно над поверхностью воды выступает лишь 17% всего айсберга

Льды из талой воды представляет наибольшую опасность для судна, такого как Acadia. Во время этой экспедиции экипаж повстречался с тысячами айсбергов, продуктами огромного ледяного покрова Гренландии и тысячелетнего накопления снега и льда. Это потрясающе красиво и одновременно тревожно, поскольку скорость таяния, похоже, ускоряется.

Просматривая данные, собранные за последнее десятилетие, легко увидеть свидетельства происходящих драматических изменений. Ученые на Арктической станции и из исследовательских учреждений по всему миру, занимающиеся изучением залива Диско и окружающих ледников, дают впечталяющее представление о воздействии климата на эту хрупкую экосистему.

Рор описывает путешествие Acadia в Гренландию в подробных заметках, выдержки из которых мы приводим: «Судно остановилось у устья Эвигедского фьорда и прошло 50 км вглубь через извилистые проходы и покрытые льдом горы, чтобы впервые встретиться с откалывающимся ледником.

Следующей остановкой был Сиссимут, второй по величине город в Гренландии, который населен уже более 4000 лет. Это красивое и успешное рыболовное сообщество, состоящее из зданий, расположенных в долине, и впечатляющей природной гавани. Наша гид-инуит, Ниви, поделилась своими историями жизни в сообществе и рассказала, как оно изменилось за эти годы».



Климатические изменения влияют на образ жизни гренландцев

Acadia двинулась на север к месту назначения в бухте Диско и населенного пункта/залива Илулиссат. «Вход и выход из Илулиссата — сложная задача для таких судов, как Acadia. Покров от ледника Кангиа и ледяного фьорда очень плотный и простирается на 10-15 км в бухту Диско. Наша яхта, обычно чувствующая себя в море как дома, была не в своей тарелке. При первом заходе в район нам понадобилось шесть или семь часов, чтобы пройти 10 км до относительной безопасности гавани Илулиссат».

«Пока мы ползли, расталкивая лед, нас регулярно обходили инуитские рыбаки на своих маленьких лодках, приветствуя дружеской волной. Илулиссат, основанный в 1741 году, сегодня является меккой эко-туризма в Гренландии, а его сердцем является рыболовецкое и охотничье сообщество».

«Мы пили чай с местной женщиной-инуиткой, которая рассказывала нам истории своей жизни и семьи.  Затем посетили местного охотника и рыбака – он кормил своих 18 собак и поделился захватывающими идеями. Эта область усыпана древними инуитскими поселениями, многие из которых датируются 4000 г. до н.э., подчеркивая влияние этого невероятного залива и Арктики на наследие человечества».



Идти среди плотных льдов – челлендж даже для такой алюминиевой суперяхты как Acadia



Гренландия

«Главная визитная карточка Илулиссата — ледник Кангиа, объект всемирного наследия ЮНЕСКО и один из самых быстро раскалывающихся в мире, от которого уходит около 40 м в день. Лед из этого ледника наполняет фьорд и большую часть залива Диско огромными айсбергами, многие из которых размером с городской квартал. Почти невозможно понять грандиозные масштабы этой системы ледников и колоссального воздействия на окружающую среду».

«Остров Диско через залив является местом Арктической станции и множества красивых фьордов, полных птиц и животных. Исследовательский центр Университета Копенгагена, основанный в 1907 году, спонсирует и принимает исследователей со всего мира, изучающих ледники, жизнь животных и растений — фантастическую группу людей, проводящих критически важные исследования, чтобы помочь накопить знания об изменении климата».



Многие айсберги размером с городские кварталы

«Клаушавн — это небольшое сообщество из 90 человек, расположенное к югу от ледяного фьорда, которое на Acadia стали называть «центральным китом». Здесь полосатики и горбатые киты питаются мойвой, северным крилем и планктоном из этих богатых вод. Ежедневное выход на кормежку показывает скоординированное поведение, которое является замечательным примером красоты и эффективности».

«Мы работали с датским гидом Миа Олесен, чтобы познакомиться с жителями Гренландии, и узнать больше об их жизни и культуре инуитов. Гид по естественным наукам Джепп Ланг помог нам лучше понять динамику развития льда и животных в регионе. А профессор Пер Хансен из Арктической станции расширил наши знания о взаимодействии между растениями и животными, и последствиях изменения климата».

Что удивило Рора в этом районе Гренландии, так это люди: «Все, кого мы встретили, семьи инуитов, мужчины и женщины из Копенгагенского морского института, ученые и рыбаки. Все были потрясающими — очень гостеприимными, привлекательными, готовыми пригласить нас и поделиться своими историями».



Осколки ледников наполняют льдом воды гренландских фьордов


Планы Acadia

Acadia была спущена на воду два года назад, и это путешествие стало первым из обширной программы круизов, посвященных морским исследованиям. В состав экипажа входят опытный шкипер Генрих Мюллер, помощник Брент Левенсон и координатор экспедиции Али Хей.

«Если вы интересуетесь океанографией, вы должны отправиться в переходные зоны, чтобы действительно понять, что происходит», — объяснил Рор, когда его спросили о планах яхты.

«Надо идти в Арктику и Антарктику, глубоко в Тихий океан, в районы, подобные Панаме, где есть сочетание течения Гумбольдта и глубокого океана с мангровыми болотами и сильными дождевыми водами — это те переходные районы, где вы действительно видите наибольшее разнообразие видов. Именно в этих областях я думаю, что мы можем лучше понять, что происходит».

Во время подготовки этого материала Acadia уже направлялась в Панаму. «Мы проведем несколько недель в Институте тропической экологии на Бокас-дель-Торо, изучая кораллы и болезни кораллов, чтобы накопить знания, которые мы надеемся использовать, когда попадем в южную часть Тихого океана», — объясняет Рор.



Гренландия стала начальной точкой экспедиции Acadia

«Затем мы пройдем через канал к Галапагосам, где будем работать с учеными, изучающими влияние закисления океана из-за естественных выбросов углекислого газа, которые создают повышенный уровень кислотности и могут дать представление о нашем будущем и влиянии на флору и фауну».

После этого Acadia  планирует отправиться на Кубу, «где мы поддерживаем ученого, изучающего кораллы Элкхорн, экологию кораллов и воздействие загрязнения и потепления океана», — говорит Рор. А в начале 2020 года Acadia пройдет через Панамский канал обратно в Южную часть Тихого океана. Это напряженный, но чертовски увлекательный график.



Хрупкие экосистемы первыми ощущают на себе результаты загрязнения окружающей среды



Вдоль ледяной кромки Гренландии на 90-футовой классической суперяхте Acadia


Послание

«Нам очень повезло, что у нас есть возможность плавать по всему миру, общаться со многими интересными людьми и учиться на их опыте, — заключает Рор. – Я надеюсь, что Acadia сможет сыграть свою роль в повышении осведомленности о хрупкой природе нашей морской среды и тем самым привлечь других для защиты океанов и жизни на Земле. Мы просто пытаемся повысить осведомленность. И честно говоря, находимся лишь в самом начале пути».

Источник

1674


Интервью с первой российской участницей одиночной океанской гонки на маленьких 6,5-метровых парусниках

Счастье, как известно, для всех разное. Для Ирины Грачевой оно состоит в том, чтобы дойти до вершин мастерства на выбранном пути, постоянно бросая себе новые вызовы и принимая их. 

Ирина Грачева – первая российская яхтсменка, которая примет участие в одиночной гонке через Атлантику Mini-Transat. Сейчас она вместе со своей 6,5-метровой серийной лодкой класса Mini «Cachaca» находится в точке старта Mini-Transat 2019 в Ла-Рошели, ожидая улучшения погодных условий. Юлия Соборницкая поговорила с Ириной Грачевой о том, как она пришла в парусный спорт и как решилась примкнуть к рядам яхтсменов-одиночек.




«У моего тренера была позиция: научитесь выигрывать на плохом»

Все начиналось в далеких 90-ых, когда 12 летняя Ирина пришла в спортивную детско-юношескую школу олимпийского резерва в Санкт-Петербурге.  Ходила шкотовой на двойке в классе «Кадет», атмосфера вокруг была дружеская и это привлекало. До первых успехов было еще далеко. Первые шаги юные яхтсмены делали на стареньких лодочках, хочется получше и поновее – покупай за свои деньги, но семья Ирины не могла этого позволить.

«Я тогда экономила на завтраках, чтобы обновить те же веревки, например. У моего тренера была такая позиция: научитесь выигрывать на плохом, потом получите хорошее.  Я через это прошла и не жалею. Когда результаты стали получше, мы получили матчасть получше и выигрывать стало легче», – вспоминает Ирина.

Денег на поездки на престижные регаты тоже не было, гонялись на тех соревнованиях, которые проходили в Петербурге на Финском заливе или недалеко, на Ладоге, на Онеге. Это было интересно, был азарт, д а и опыт нарабатывался.

«Лодка может перевернуться, это обычное дело»

Как-то гонялись на Финском заливе в районе Ольгино. Случился сильный шторм, много лодок сошло с дистанции… Спасательные катера глохли, их вообще было немного и ко всем экипажам помощь просто не успевала.

Яхта Ирины начала тонуть.

Экипаж, конечно, спасли, но потери были велики: лодка лишилась паруса, гика, другого оборудования и сама ушла под воду.

Через три дня яхту нашли. Хотели списывать, но будущая гонщица настояла на том, чтобы вернуть ее к жизни. Долгие часы она провела за ее ремонтом.  Много помогали друзья. В итоге еще долго и успешно выступала на этой лодке.

«Этот случай стал хорошей проверкой, ведь швертбот и яхта могут перевернуться и это ситуация довольно стандартная. После таких случаев некоторые ребята переживали шок и становилось ясно: яхтинг не для них. А меня тогда это происшествие из колеи не выбило», – говорит Ирина.

Потом она опробовала «Луч», тоже старенький, ходила на четвертьтоннике «Квартет» в эпипаже известного в Питере и за его пределами яхтсмена Василия Алексеева. С ним Ирина  впервые вышла на международные регаты в Эстонии и Финляндии.

«Впечатления тогда меня захватывали, – делится она. – Какие места занимали – уже не помню, для меня было важно, что еще в те годы, на стыке девяностых – нулевых, Василий всегда был нацелен на участие в знаковых соревнованиях, не хотел вариться в собственном соку и не давал это делать команде. Такая амбициозность  пришлась мне по душе».



Ирина Грачева на позиции бакового на лодке класса Open 800

Классу Open 800 Ирина отдала 9 лет. Любимая позиция была баковый. На парусном судне это ключевая роль: если баковый не успевает, то вся команда может расслабиться и о призах уже не думать. Тем не менее, Ирина все чаще стала задумываться: а сколько конкретно она вносит в общий успех?

«А что будет, если я останусь одна «на хозяйстве»? Справлюсь ли? И чего я стою как гонщица?»

«А что будет, если я останусь в лодке одна?»

Логичным продолжением яхтенной карьеры стали активные выступления на оффшорных  гонках: Rolex Fastnet Race, Rolex Middle Sea Race, RORC Caribbean 600, Fastnet Race  и Gotland runt. В 2015 году в составе международной парусной команды Ирина обогнула мыс Горн.



Кто-то из яхтсменов рассказал Ирине про класс Mini, да еще и картинку показал.

«Отклик пошел сразу: мне это надо! На Мини-Трансат ходят в одиночку через Атлантику, лодка небольшая (6,5 метров), и будет по силам», – думала Ирина.

Юрий Фирсов, первым из россиян отобравшийся на Мини Трансат-2015, оценил тогда постройку новой лодочки в 120 тыс евро. Не экстрим, конечно, но где взять эти деньги, даже если вариант окажется дешевле, Ирина не представляла.

Но одно из ее правил по жизни гласит: если не пробовать, точно ничего не достигнешь.



Что толкало тогда  Ирину на поиск новых вызовов? Лидерские качества? Возможно. Но она уточняет:

«Я умею хорошо организовывать себя и людей вокруг. Мне далеко не всегда надо быть впереди и всеми руководить, наоборот, я готова подчиняться тому, кто авторитетнее. Просто так выходило, что в этой роли все чаще оказывалась я».

Перед самым началом яхтенного сезона 2018 года Ирина наконец-то обзавелась своей яхтой. Лодку купила быстро – к сезону, иначе просто не успела бы находить на ней те мили, которые нужны по правилам квалификации. Выбрала серийную лодку CACHACA-579 2005 года постройки. Она не новая, но боевая, участвовала в двух гонках Mini-Transat,  в 2015 и в 2017 годах, и по цене оказалась гораздо более доступной. Сегодня к моменту старта Ирина на своей маленькой яхточке прошла свыше 9 тыс миль. 



Начиная свой проект, гонщица проанализировала, что она уже умеет, а чему надо бы подучиться. С одной стороны,  у нее был богатый опыт: ориентировалась по картам, понимала ситуацию в целом, ходила в качестве рулевого, тактика, шкипера, могла починить  какие-то небольшие поломки. В то же время, Ирина знала, что абсолютно все проблемы на борту яхты ей придется решать самой. В результате она взяла курс  астронавигации, чтобы научиться пользоваться секстантом и уметь определять свое место по солнцу, и восполнила дефицит технических знаний, ведь чтобы выиграть в гонке, надо, прежде всего, дойти до финиша.

«Как только купила яхту, решила: сразу пойду гоняться. Я получила сложный технический аппарат, через месяц первые гонки в одиночку, а времени узнать яхту у меня просто нет. Но клин клином вышибают. Да, у меня была некоторая паника, и, если честно, было тяжело, но это уже позади, и такому опыту я благодарна, – рассуждает Ирина. – И конечно, я опасалась, как я буду чувствовать себя в океане долгое время одна. Опасения оказались напрасны, я была приятно удивлена: чувствовала себя прекрасно».   

Лодка 6,5 метров  –  это такая «Ока», только на воде

Потихоньку они с лодкой притирались друг к другу. Например, в сезоне-2018 Ирина успешно отгонялась в таких регатах как Pornichet Select 6,5 Solo, Trophee Marie-Agnes Peron, Mini Fastnet double handed, Qualification solo sailing и Les Sables-Acores-Les Sables solo.

Яхта 6,5 метров по ощущениям – это такой автомобильчик «Ока», только на воде. 



Внутри Cachaca

Готовить возможности нет, поэтому в гонке Ирина питается сублимированными и стерилизованными продуктами. Еда в герметично закрытых пакетах уже готова, ее надо только разогреть горячей кипяченной водой. Кипятильник на борту есть.

На случай плохой погоды есть химические пакеты, которые при реакции с водой дают 100 градусов и согревают пакет с едой.

«Обычно за раз я съедаю один пакет такой еды, пакет греется 12 минут, а в это время я работаю с парусами и делаю еще какие-то дела, после этого я ем, что получилось, настолько быстро, насколько это возможно», – рассказывает Ирина.

Для перекусов в гонке доступен довольно ограниченный набор продуктов: по одному яблоку и апельсину в день, иногда баночка лимонада, немного печенья, сухофррукты.

Никаких особых тонизирующих средств, энергетиков или витаминов Ирина не использует, принимает только таблетки, восполняющие дефицит солей в организме после тяжелой работы на яхте.

Опреснителя на яхте нет, вся вода берется с собой, из расчета от одного до полутора литров воды в сутки. 

Лодка маленькая, поэтому надо все время нужно откренивать, вся еда – это перемещаемый балласт внутри лодки. И как только меняется ветер, весь съедобный груз и бытовой скарб приходится перетаскивать: на нос лодки, на корму, либо в середину лодки. Иногда,  переместив весь груз на нужную сторону, гонщица обнаруживала, что ей теперь негде спать.

В этом году Ирина немного усовершенствовала свою яхту, добавив обвесы. Теперь можно  эффективно перемещать вес внутри и эффективно откренивать, и место поспать легко находится.

График сна далек от того, к которому мы привыкли в обычной жизни.

Сон урывками, от 5 до 20 минут, надо все время быть начеку: верный ли курс, справляется ли автопилот с ветром и волной. А уж шторм – это настоящий форс-мажор, и тут бывает, что не до сна.



В регате Ирина спит не больше 20 минут

По словам Ирины, у нее на яхте живет «страшный зверь» – будильник, который разбудит мертвого. Нередко она просыпается даже чуть раньше, вылезает из спальника и идет к будильнику, чтобы успеть его отключить.

Максимальное время для сна, которое можно поставить на этом будильнике – 90 минут. Быстро заснуть – проблема лишь поначалу, сделать усилие и попытаться уснуть можно всегда, даже полежать и отрешиться на 5, а если повезет, то и на 25 минут уже здорово помогает.

«Я висела над океаном, пристегнутая к яхте ремнем»



В 2017 году Ирина Грачева и Микаэль Рюкинг совершили трансатлантический переход по маршруту Бермуды–Плимут и установили рекорд для экипажа-двойки

«Перед тем, как пойти в гонку Мини-Трансат одна, я хотела пройти подобный маршрут вместе с кем-то на пару. Идея идти в гонку Бермуды – Плимут изначально исходила от шведского шкипера  Микаэля Рюкинга, мы уже были знакомы по другим гонкам. Я  приняла предложение, хотя подготовки мне, конечно, недоставало. В этом переходе, во-первых, мы установили трансатлантический рекорд, пройдя на 40-футовой парусной яхте через Атлантику всего за 13 дней. Во-вторых, приобретенный в этом переходе опыт можно было смело умножать на два, а то и больше», – рассказывает Ирина.

Яхтсмены попали в шторм, который  продлился 3 дня и 3 ночи, сила ветра – более 45  узлов, а в порывах – до 60. Волна в центре Атлантики достигала 12 метров. Трое суток они шли, сменяя друг друга на вахтах каждые три часа.



На третий день шторма вахту несла Ирина.

«Мы были полностью измотаны, промокли до нитки, потому что менять одежду, находясь на борту в такой обстановке, нет смысла. Автопилот, естественно, не работал. Бортом я встретила аномальную волну. Я  видела ее приближение и понимала, что уйти от нее будет некуда. Иначе у меня случится непроизвольный поворот фордевинд, а чем это чревато – никто не знает. Эта волна опрокинула нашу яхту полностью, мачтой и парусами в воду, и меня  она тоже выкинула из кокпита. Я оказалась висящей над океаном, пристегнутая к яхте только с помощью ремня. Когда волна прошла, яхту отпустило (свое положение они восстанавливают сами), добралась до руля и смогла взять ситуацию под контроль. Слава богу, с нашей яхтой никаких особых поломок не случилось, все мероприятия для того, чтобы избежать трагедии мы предприняли заранее. Когда ветер стих до 30 узлов, это показалось нам просто прогулкой при свежем бризе. Мы смогли починить автопилот,  прочистить его от морской воды. После чего мы с Микаэлем переоделись, забились в яхту и проспали 4 часа бок о бок. Слаще сна, наверное, у меня не было». 






Через Атлантику без спутникового телефона и картплоттера

Этот опыт встречи с волной-убийцей, как иногда называют аномально высокую одиночную волну, не заставил Ирину пойти на попятную. Правила регаты Mini-Transat, в ходе которой ей придется пересечь Атлантику в одиночку, жестко лимитируют применение в гонке современной техники, но именно поэтому здесь также серьезное внимание уделяется проблемам безопасности.

Как известно, основная идея класса Mini – продвижение любительского спорта очень высокого уровня. Акцент делается на умении яхтсмена работать с парусами в классическом понимании, не опираясь на современную технику и яхтенные гаджеты.



Survival kit участников Мини Трансат опечатывают перед началом гонки. Вскрыть печать можно только в случае крайней необходимости

Необходимо   прогнозировать и понимать погоду, разбираться в навигации, практически не используя технические приспособления. Не разрешаются картплоттеры, а также любая аппаратура, которая сможет рекомендовать курсы в зависимости от погодных условий. Запрещена любая связь с землей, в том числе – с помощью спутниковых телефонов. Можно пользоваться GPS, но самым простым, чтобы знать координаты. Разрешена рация, работающая на коротких волнах, но гонщики находятся на связи только с такими же участниками гонки, и то, если они находятся недалеко. А карты используются только бумажные.

Поэтому в классе Mini уделяют очень серьезное требование безопасности. Каждая яхта оснащена по соответствующей категории. По словам Ирины, ее спасательное оборудование в сумме весит, наверное, больше, чем все ее вещи на борту яхты. На борту есть и пара спасательных кругов, и полностью оснащенный спасательный плотик.

Каждый шкипер проходит курс выживания на море. Кроме того, гонку Мini-Transat будут сопровождать 7 или 8 так называемых судов сопровождения, но идти они будут вне зоны видимости.

Как уже было сказано, в классе Mini  запрещена абсолютно любая связь с берегом, спутниковых телефонов у гонщиков нет, но есть трекер, с которого яхтсмены могут отправить SOS организаторам. По этому сигналу по указанным координатам высылают судно сопровождения. Сигнал автоматически означает, что гонка для отправившего его яхтсмена закончена и он должен будет покинуть лодку. 



О гонке Mini-Transat

Трансатлантическая гонка Mini-Transat  в яхтенном мире невероятно популярна. Она стартует во Франции, вполне отвечая французскому национальному характеру. Чтобы достойно ее пройти, да и просто вписаться в число участников, нужно проявить недюжинное упрямство: для начала одолеть квалификацию, набрать необходимое количество пройденных миль в нескольких гонках, а  потом идти в одиночку в два труднейших этапа по Атлантике. Сначала 1350 миль из французской Ла-Рошели в Лас-Пальмас, затем 2700 миль с острова на Канарах на карибскую Мартинику. В этом году среди участников Mini-Transat 2019 двое россиян – Федор Дружинин и Ирина Грачева. Ирина – первая яхтсменка из России в истории этой крупнейшей в мире регаты.

Источник

1675


История "Паллады" — учебного трехмачтового корабля, построенного в Польше на Гданьско...

В 2019-2020 годах три парусника - “Паллада”, “Крузенштерн” и “Седов” — понесут кругом света российский флаг в память о смельчаках, доказавших, что, мечтая, можно найти даже край света — 200 лет назад был открыт шестой материк, Антарктида. “Седов” и “Паллада” обогнут мир, а “Крузенштерн” пересечет Атлантику. Мы идем на “Палладе” — одном из самых быстроходных парусников мира. “Паллада” подойдет к южному полюсу ближе всех. Вы тоже можете стать участниками исторических переходов, если присоединитесь к команде Клуба путешествий Михаила Кожухова. В преддверие кругосветки разбираемся в истории "Паллады" и как паруснику удается развивать самую высокую скорость в мире среди парусников класса «А».


Фрегат «Паллада»

Учебное парусное судно, построенное на судоверфи в польском городе Гданьск и спущенное на воду в июле 1989 года.  Назван фрегат в честь военного парусника «Паллада», затопленного в конце Крымской войны (январь 1856 года) в устье реки Амур. Судно принадлежит Дальневосточному рыбохозяйственному университету и базируется во Владивостоке. Точнее в город оно приходит в январе, чтобы в течение 1,5-2 месяцев провести необходимые ремонтные работы и пополнить запасы. Оставшееся время «Паллада» бороздит морские просторы планеты.


История фрегата «Паллада»

Современная история парусника «Паллада» началась в 1985 году, когда Министерство рыбного хозяйства СССР заказало 5 однотипных учебных фрегатов для крупнейших портов страны. Владивостоку достались 2 судна — «Надежда» и «Паллада».

В июле 1989 года фрегат был спущен на воду и отправился в свое первое плавание из Балтийского моря в Тихий океан к порту приписки — Владивостоку. В первом переходе парусник символично повторил последний маршрут своего знаменитого предшественника — военного фрегата «Паллада».

Предыстория

Военный фрегат «Паллада» был построен по распоряжению Николая I в 1832 году на верфях в Петербурге. Предполагалось, что императорская семья будет отправляться на нем в длительные иностранные путешествия.

Еще до окончания строительства корабль решили назвать в честь древнегреческой богини Паллады — покровительницы мудрости, искусства и войны. Не зря говорят, как назовешь корабль, так он и поплывет! В недолгой истории «Паллады» было достаточно и того, и другого, и третьего…




Часть I. Мудрость

В 1852 году «Паллада» отправилась в свой самый известный поход к берегам Японии. Пройдя путь из Балтики до Гонконга, кораблю предстояло войти в японские воды и установить первый дипломатический контакт с далекой, но такой желанной для торговли и сотрудничества страной. Задание это было не из легких, так как полностью изолированная от внешнего мира Япония обещала немедленную казнь любому иностранцу, ступившему на ее землю.

И без того непростая миссия осложнялась непрекращающимся соперничеством с США, направившим в сторону Японию свою военную эскадру с аналогичным поручением. Обе экспедиции успешно добрались до японских островов и установили долгожданные дипломатические отношения. Вот только американский коммодор Мэтью Перри (не путать с известным голливудским актером) сделал это силой оружия, а капитан российского парусника — адмирал Путятин провел мирные переговоры и заключил с японской стороной соглашение о сотрудничестве. Так «мудрость» оставила свой след в истории фрегата.




Часть II. Искусство

«С мудростью все понятно, а что же с искусством?» — спросите вы. Удивительное совпадение — секретарем капитана Путятина в знаменитое «японское» плавание был назначен переводчик столичного департамента внешней торговли и по совместительству начинающий писатель — Иван Гончаров. Да-да, тот самый создатель Ильи Ильича Обломова!

Но Обломов появится позже, а пока 40-летний Иван Гончаров (на фото пятый справа в нижнем ряду) отправляется в далекое четырехлетнее путешествие. По пути писатель делает корабельные заметки, которые уже через несколько месяцев по возвращению из плавания будут оформлены в цикл путевых очерков «Фрегат «Паллада» и напечатаны в литературных журналах. Так что отправляясь в учебное плавание на «Палладе» советуем прочитать воспоминания Гончарова о корабельных буднях!




Часть III. Война

Ну а теперь настало время роковой части в истории «Паллады». Связана она с войной. Пока российская эскадра во главе с известным нам фрегатом выполняла порученную ей дипломатическую миссию, в Европе разгорелась Крымская война. Англия, входящая в коалицию против Российской империи, отправила в район Тихого океана целую флотилию для захвата знаменитой «Паллады». Паруснику приказано было прибыть к российским берегам в Советскую (тогда Императорскую) гавань.

Два месяца капитан корабля пытался ввести фрегат в устье Амура, чтобы укрыться от флота неприятеля. Но даже полная разгрузка не позволила ему преодолеть мелкий и извилистый фарватер реки. Поэтому «Палладу» решено было оставить в гавани на зимовку и по указанию столичного начальства сжечь при приближении вражеских кораблей.



Вот только погиб фрегат не напрямую от военных действий, а от обветшания. Весной 1855 года в Императорскую гавань прибыли два корабля Амурского флота с намерением отбуксировать стоящую на зимовке «Палладу» в Амурский лиман. Однако, они нашли фрегат в крайне плачевном состоянии. Попытки отремонтировать судно или отбуксировать его по Амуру не увенчались успехом, и в конце 1855 года было принято решение «Палладу» затопить. Так закончилась история великолепного военного фрегата «Паллада».

Однако через 130 лет его преемник — учебный парусник «Паллада» не только присоединится к российскому флоту, но и прославится на весь мир, как самое быстроходное парусное судно класса «А».


«Паллада» сегодня



Фрегат считается лучшим учебным парусным судном современной России. За почти 30-летнюю историю на корабле прошли обучение 13 000 курсантов, юнг и студентов-моряков. Судно побывало в 37 странах, совершило 2 кругосветных путешествия и в общей сложности прошло 800 000 морских миль (это как 40 раз обогнуть земной шар по экватору!).

Ежегодно «Паллада» совершает 4-5 учебных плаваний и приглашает на свою палубу не только курсантов и студентов морских и рыбохозяйственных вузов России и стран-партнеров, но и путешественников, желающих испытать себя в корабельном деле!



Технические характеристики парусника «Паллада»

Фрегат «Паллада» — трехмачтовое парусное судно, снабженное двумя винтовыми моторами. Правда, используют их только при входе и выходе из портов, а также во время шторма. В остальное время корабль приводится в движение за счет парусов.

Все мачты «Паллады» оснащены прямыми парусами. Благодаря этому достигается большая площадь парусности и как следствие — самая высокая скорость в мире среди парусников класса «А».

  • Длина корабля — 96,6 м; длина с бушпритом (брусом, выступающим на носу судна) — 108,6 м;
  • Ширина палубы — 14 м;
  • Высота борта — 16,65 м;
  • Высота мачт — 49,5 м;
  • 26 парусов общей площадью 2771 кв.м. — это как 10 теннисных кортов!
  • Максимальная осадка — 6,6 м;
  • Водоизмещение — 2284 регистровых тонн (единица объема, равная 100 куб. футам или 2,83 куб.м.);
  • Постоянный экипаж — 51 чел.;
  • Максимальное количество человек на борту — 199;
  • Максимальная скорость — 18,8 узлов (35 км/ч), средняя скорость — 11 узлов (20 км/ч).



История походов фрегата «Паллада»

За 30 лет навигации фрегат «Паллада» побывал в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона. После распада СССР «Паллада» стала первым российским судном, которое с новым триколором на флагштоке вошло в порты Венесуэлы, Кубы, островов Фиджи и Самоа и даже в США.



1991 — юбилейная экспедиция «Русская Америка» была посвящена 250-летию открытия Аляски российскими мореплавателями. Во главе с «Палладой» в ней принимали участие еще 3 крупных корабля и 17 яхт Тихоокеанского флота. Корабли должны были торжественно войти в порт города Сиэтл 22 августа 1991 года. По случайному стечению обстоятельств в это время в Москве произошел знаменитый Августовский путч.

Накануне прибытия экспедиции в Сиэтл командиром корабля было принято решение сменить красное советское знамя на новый российский триколор. Всю ночь команда фрегата шила флаг из подручных материалов! В ход пошли белые простыни, красные торжественные скатерти и синяя судовая материя. Зато уже ранним утром на флагштоке «Паллады» развевалось огромное трехцветное полотнище. Так фрегат стал первым кораблем, который вошел в иностранный порт с флагом современной России.



1992 — первое кругосветное плавание фрегат совершил в феврале–августе 1992 года, длилось оно 189 дней. В рамках этого путешествия «Паллада» приняла участие в трансатлантической «Grand Regatta Columbus» в честь 500-летия открытия Америки Христофором Колумбом.

2007–2008 — второе кругосветное плавание «Паллады» было посвящено 190-летию морской кругосветной экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева и одновременно 50-летнему юбилею присутствия россиян в Антарктиде. В этот раз паруснику понадобилось 284 дня, чтобы обойти вокруг света. Плавание продолжалось с ноября 2007 года по август 2008. За это время фрегат прошел 3 океана и 23 моря, посетил 19 стран на 4 континентах и 2 раза пересек экватор. Почти половина времени в море прошла в опасных штормовых условиях! Однако, во время этого кругосветного похода фрегатом был установлен новый мировой рекорд скорости — 18,8 узлов.



Достижения парусника «Паллада»

Учебный фрегат «Паллада» представлен к занесению в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстроходное парусное судно класса «А» в мире. Максимальная скорость, которая была зарегистрирована на корабле, составила 18,8 узлов (35 км/ч).

Парусник знаменит не только своей учебной деятельностью, он но и активным участием в культурной жизни страны. «Паллада» не раз появлялась на международных кинофестивалях «Меридианы Тихого», «Человек и море» и «Дни Лаперуза» в Приморье. За это время гостями фрегата стали не только официальные лица и звезды отечественного кино, на его борт поднимались также Арнольд Шварценеггер и король Испании Хуан Карлос I!



В 2012 году гонконгская компания «Mega Power Hong Kong Banking Group Limited» выпустила коллекцию памятных монет из серебра 999 пробы — «Famous sailing ships of the world». На одной из монет был изображен и фрегат «Паллада» — с маяком на мысе Басаргина на обороте. Номинальная стоимость монеты составила 1 пиастр (очень по-морскому!), а тираж — 1000 шт. Сейчас такую монету можно приобрести у коллекционеров с рук примерно за 3000 руб.



В 2014 году фрегат с его первым капитаном Нахимовым также попал на коллекционную монету серии «Российские заморские территории». Номинал монеты составил 250 руб. В коллекцию входит также 11 других монет, на каждой из которых изображен знаменитый корабль российского флота с их не менее именитыми капитанами.

Кругосветная экспедиция 2019-2020

200 лет назад, несмотря на заявление Джеймса Кука, что на юге больше нет земель, российские судна “Восток” и “Мирный” под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева отправились в одну из сложнейших экспедиций в мировой истории. Так появился шестой материк —  Антарктида. В 2019-2020 годах три парусника — “Паллада”, “Крузенштерн” и “Седов” — понесут кругом света российский флаг в память о смельчаках, доказавших, что, мечтая, можно найти даже край света. “Седов” и “Паллада” обогнут мир, а “Крузенштерн” пересечет Атлантику.

Мы идем на “Палладе”, которая подойдет к южному полюсу ближе всех. Вы тоже можете стать участниками исторических переходов, если присоединитесь к команде Клуба путешествий Михаила Кожухова. Не позднее 10 сентября подробная информация о переходах появится на нашем сайта. Но уже сейчас вы можете предварительно забронировать место в группе одного из переходов кругосвтеного плавания, написав нам на sea@mktravelclub.ru

Переход № 1
10-23 декабря 2019
Самоа (Самоа) - Папаэтэ (Французская Полинезия)

Переход № 2
15 февраля - 15 марта 2020
Ушуайя (Аргентина)- Кейптаун (ЮАР)

Переход № 3
19 марта - 06 апреля 2020
Кейптаун (ЮАР) - Порт Луи (Маврикий)

Переход № 4
10 апреля - 04 мая 2020
Порт Луи (Маврикий)- Сингапур

Переход № 5
08 мая -12 мая 2020
Сингапур - Муара (Бруней)

Переход № 6
14 мая - 01 июня 2020
Муара (Бруней) - Нагасаки (Япония)

Принять участие в экспедиции Клуба путешествий Михаила Кожухова может любой человек старше 18 лет. Верхнего порога по возрасту нет. Специальная физическая подготовка не нужна: если вы можете подняться по лестнице до третьего этажа – этого вполне достаточно. Мы будем совершать подъемы на мачты, нести вахты у штурвала или на капитанском мостике, учиться вязать морские узлы, наравне с командой и курсантами участвовать в парусных авралах.

Если ваша физическая подготовка не позволит в чем-то принять участие, заставлять вас участвовать во всех активностях никто не будет. На судне вам будет помогать наш координатор - человек, который сопровождает группу на протяжении всей экспедиции. За вечернюю программу отвечают приглашенные гости и музыканты, так что скучать не придется: будут и творческие вечера, и концерты на палубе, и лекции об астрономии. Если остались вопросы, напишите нам на sea@mktravelclub.ru

Источник

1676

this topic in English

Все, что случилось на борту, остается на борту. Но что если вы не в море, а на якоре в людной марине?

Марины защищены от капризов природы волнорезами и волноотбойными стенами, но от капризов человеческого характера в них, к сожалению, не скрыться. Капитаны суперяхт вспомнили самые вопиющие случаи, которые произошли на их глазах во время стоянки в маринах. Материал собрала  Риза Мёрл (Risa Merl) из Boat International. Все имена изменены, чтобы защитить невинных (и не столь невинных).

Роковое влечение

Рассказывает капитан 50-метровой яхты, юг Франции



Я работал на владельца, который вечно собирал на борту самых разных людей – к этому я был привычен. Но как-то летом мы встали на якорь на юге Франции, и всё пошло не по сценарию. Он взял с собой семью (это как раз нормально), и они отправились прогуляться по городу.

Вечером владелец вернулся и заявил, что жена с детьми всё ещё занимаются шоппингом (тоже нормально). Он пришел с женщиной, которую я ни разу не видел, и представил ее как свою девушку.

Вместе они хорошо проводили время, пока в какой-то момент не он выставил её с яхты; примерно в это время на горизонте появилось остальное семейство. Всё было так слаженно, будто он это срежиссировал! Но незнакомка была поблизости: я заприметил её в ресторане прямо напротив нашего судна.

Она просто смотрела на яхту, пила и курила одну сигарету за другой. И так – всю ночь до тех пор, пока босс не улучил момент сбежать к ней с яхты. Эти приключения продолжались на протяжении нескольких дней, пока однажды он к ней не вышел. Ресторан закрылся, и она подошла к нам вплотную. Так она и стояла, неотрывно пялясь на лодку в течение нескольких часов. Дальше – больше: она завела разговор с членом команды, который был на ночной вахте. Естественно, на борт он ее не пустил. Тогда она устроила истерику, стала кричать. Подошёл охранник марины, и в этот момент владелец вышел с ней поговорить. Она ушла, и больше мы её не видели. Сразу вспоминается фильм «Роковое влечение».

Большой брат видит тебя

Рассказывает капитан 65-метровой яхты, остров Парадайз, Багамы



Дроны – это весело до поры до времени. Мы встали на муринг на Багамах, когда внезапно над нашими головами пролетел дрон с другой яхты. Он завис над сандеком, где загорали наши гости. Это неслучайно: он решил задержаться, явно заинтересовавшись зрелищем. Пока мы пытались понять, откуда он взялся, разозлённые гости стали швыряться в него подушками. Дрон остался невредим, а вот подушки пошли ко дну.

Футбольные страсти

Рассказывает капитан 49-метровой моторной яхты, Капри, Италия



Мы были на Капри в чартерном рейсе во время Чемпионата мира по футболу 2006 года. Гости сошли на сушу, чтобы посмотреть финал, а мы не без удовольствия занялись тем же на борту. Италия играла с Францией, и так уж получилось, что по национальному составу мы были итальянской лодкой, в то время как соседняя яхта была французской. Так мы и сидели на кормовой палубе и орали друг на друга всё это время, безумие! И в итоге Италия выиграла! Команда французской яхты сразу скрылась внутри и от стыда зашторила все окна. Клиенты вскоре вернулись, и мы праздновали победу вместе, прыгали в воду прямо в нижнем белье. Потом к нам завалилась буквально вся марина, была огромная вечеринка, но мне в какой-то момент пришлось спасать одного из гостей, который спрыгнул поплавать, а потом не мог взобраться на борт, потому что у нас не было места, чтобы спустить лестницу.

Пижонская швартовка

Капитан 45-метровой яхты, Чарльстон, США



Это случилось не со мной, но я был свидетелем. Мы были в Чарльстоне, что в Южной Каролине. Как-то мы заприметили катер для спортивный рыбалки, который нёсся на всех парах. Капитан стоял спиной к штурвалу и даже не смотрел на ручку газа. Это был красивый катер от Rybovich с лакированным транцем – ну просто изумительная лодка. Но парень явно пижонил и шёл слишком быстро. Тут он потянулся выключить передачу – и промахнулся. И этот красивейший транец впечатался в причал, а сам капитан перелетел через леерное ограждение и упал в кокпит палубой ниже. Что еще хуже, причал был плавучий, так что все, кто там стоял, повалились, как домино. Представляю, как он объяснял всё владельцу судна…

Волшебный пендель

Рассказывает капитан 45-метровой яхты, Украина



Я управлял яхтой, которую владелец некоторое время держал на Украине. Когда мы швартовались там, то вечно собирали толпу зрителей. Они стояли и махали нам, при таких размерах наша лодка была, так сказать, звездой. И вот однажды, когда мы пришли в марину, какой-то пьяный зритель решил, что будет хорошей идеей подплыть к нам. Только вот у нас еще работали на реверсе винты! А еще он не учел, что наш транец откидывается, поднимаясь вверх, а не вниз. Как только он схватился за него, мы нажали на кнопку и транец просто спихнул его обратно в море. Такой вот способ избавиться от нежеланных гостей.

Источник

1677


У каждого проекта должна быть кульминация – точка высшего подъема, что-то, что происходит тольк...

У каждого проекта должна быть кульминация – точка высшего подъема, что-то, что происходит только раз в жизни. Шесть лет мы организовывали экспедиции под парусами, мечтая, как когда-нибудь застанем кругосветную экспедицию. Это случилось.

Мы томили, намекали, ходили вокруг да около, но время пришло. Объявляем набор в кругосветную экспедицию на самом быстроходном паруснике в мире – “Палладе”!


Почему “Паллада”?

Фрегат отправится в кругосветное плавание

“Паллада” занесена в “Книгу рекордов Гиннесса” как самый быстрый учебный парусник в мире

Капитаном идет Николай Кузьмич Зорченко. Он возглавлял экипаж кругосветки “Седова” и “Паллады”, по его инициативе состоится эта экспедиция, а сам он пойдет в свое ПЯТОЕ плавание кругом света

Только на “Палладе” возможна организация экспедиций в уникальном формате Клуба путешествий: с координатором, который ответственен за организацию, образовательную программу и связь с командой, с известными музыкантами, которые дадут не один концерт на палубе, с яркой культурной программой и командой практикантов в 20 человек – таких же людей, как и вы. Согласитесь, это важный фактор, если впереди 2-3, а то и 4 недели в море?

Из Самоа в Папеэте. Тихий океан и Французская Полинезия с Кириллом Умрихиным

09 декабря – 24 декабря 2019 года (16 дней)




Этот переход в кругосветном плавании “Паллады” – самый экзотичный: в преддверии Нового года мы перенесемся на вулканический остров Самоа и две недели будем идти к берегам столицы Французской Полинезии – Папеэте, так что приготовьте летнюю одежду. Любой опытный моряк с восхищением ждет перехода по Тихому океану: яркое звездное небо, красочные виды, рыбалка в конце рабочего дня, купание в парусе. В роли души компании выступит известный фотограф, амбассадор Nikon и опытный руководитель нескольких экспедиций Клуба – Кирилл Умрихин. В 2018 году Кирилл стал первым российским фотографом, выигравшим глобальный конкурс Nikon Special Project: он получил грант на организацию экспедиции к Командорским островам – одной из самых труднодоступных точек на земле. Во время нашей экспедиции Кирилл Умрихин проведет несколько мастер-классов и научит делать великолепные снимки. Координатором экспедиции станет опытный путешественник и бессменный руководитель туристического Клуба "Волчица" Дмитрий Алешкин – человек, который водил сотни людей в уникальные походы по всему миру. Идеальное время и идеальная компания для того, чтобы вписать свое имя в летопись кругосветного плавания на “Палладе”. Рекомендуем задержаться на несколько дней в Папеэте и встретить Новый Год 2020 на одном из самых экзотических островов земного шара.

Из Ушуайя (Аргентина) в Кейптаун (ЮАР). На Край Света с космонавтом Сергеем Рязанским

14 февраля – 16 марта 2020 года (31 день)




Этот переход самый насыщенный: во-первых, мы выходим из самого южного города Латинской Америки – Ушуайя, который с давних времен был самым известным морским портом на мысе Горн (именно там появилась традиция вешать серьгу в ухо при прохождении ревущих сороковых широт – у всех желающих будет такая возможность). Во-вторых, впереди у нас несколько насыщенных недель перехода через Атлантический океан к крайней юго-западной точке Африки – Мысу Доброй Надежды. В-третьих, только во время этого перехода в районе островов Южной Георгии состоится совместное маневрирование трех парусников: “Седова”, “Крузенштерна” и “Паллады”, которые проверят себя на скорость, а экипажи – на слаженность в работе в 200-мильной регате. Как вы помните, рекорд скорости принадлежит “Палладе”. Хотите оказаться на паруснике – потенциальном победителе? Тогда скорее записывайтесь в команду – мест там не так много. В роли координатора от Клуба вас будет сопровождать опытный яхтсмен, который расскажет вам о всех нюансах участия в регате. А душой компании экспедиции станет космонавт, герой России Сергей Рязанский – первый в мире ученый-командир космического корабля. Помимо профессионального опыта яхтсмена, у Сергея Рязанского за плечами два полета и четыре выхода в открытый космос.

Из Кейптауна (ЮАР) в Порт Луи (Маврикий). Два океана: от мыса Доброй Надежды до Маврикия с Аленой Свиридовой

18 марта – 07 апреля 2020 года (21 день)




Знаете ли вы, что традиция вешать серьгу в ухо была у моряков не только при прохождении Мыса Горн, но и Мыса Доброй Надежды? Но не серебряную, а золотую. Только представьте: увидеть своими глазами Кейптаун и окрестности, а затем выйти на “Палладе” в Атлантический океан, чтобы вскоре пересечь границу с Индийским и отправиться в самый его центр! От юго-западного побережья ЮАР до берегов Маврикия. От “Мыса Доброй Надежды” до архипелага Маскаренских островов. От Южноафриканских пассатов - навстречу тропическим муссонам. Пройти по маршруту, по которому несколько веков пролегал путь моряков со всего мира. Мы станем частью экипажа “Паллады” под руководством опытного координатора Клуба, который не раз бывал в океане, в компании талантливой и душевной певицы Аленой Свиридовой, которая уже ходила под парусами вместе с Клубом. И закончим переход на одном из самых прекрасных островов земного шара – Маврикии. Советуем вам задержаться там еще на несколько дней, продлить послевкусие и вернуться домой уже совсем другим человеком – участником кругосветного плавания 2020.

Порт-Луи (Маврикий) – Сингапур. Пересекая экватор в Индийском океане с группой Tequilajazzz

9 апреля – 5 мая 2020 года (22 дня)




Этот переход единственный, в котором состоится День Нептуна – старинный праздник пересечения экватора – экзотическая смесь российского капустника и бразильского карнавала, во время которого все пройдут обряд посвящения в моряки и закроют еще один гештальт бывалого путешественника – побывать в двух земных полушариях в одной экспедиции. Мы выйдем из Маврикия – тропического острова, затерянного в самом центре Индийского океана, и три недели будем идти до Сингапура. Благодаря тропическим муссонам и сильным ветрам мы практически всегда будем идти под парусами, и за время плавания станем настоящими морскими волками.  Ну, и завершить переход в самом футуристическом и современном портовом городе Азии – Сингапуре – невероятная удача: мы пройдем на паруснике среди небоскребов! В роли души компании выступят музыканты группы Tequilajazzz – Женя Федоров и Костя Чалых – уже бывалые участники наших морских переходов, а погружать нас в жизнь парусника будет опытный координатор Клуба, много раз сопровождавший наши экспедиции под парусами.

Сингапур – Муара. Снайперский десант на "Палладе" с Дианой Арбениной

7 – 13 мая 2020 года (7 дней)




Снайперский десант на "Палладе" – именно так Диана Арбенина назвала предстоящий переход под парусами из Сингапура – города-государства в Юго-Восточной Азии до порта Муара в Брунее. Самый короткий переход во всем кругосветном плавании, но не менее насыщенный! За пять дней в тропическом море мы успеем пройти под всеми парусами, испытать на себе силу стихии и стать частью экипажа "Паллады" под руководством опытного координатора. Переночуем под звездным небом на верхней палубе, послушаем концерт Дианы для всего экипажа и погрузимся в морскую жизнь под парусами. Диана даже берет с собой своего сына, чтобы показать ему настоящий мир – мир моряков. Сама же Диана, после своей первой экспедиции вместе с Клубом уже написала несколько песен, посвященных морякам и теперь в своих снах часто видит море. И говорит о том, что море ее зовет. А мы вместе с Дианой зовем вас стать частью кругосветного плавания под парусами самого быстрого в мире парусника и навсегда вписать свое имя в историю.

Муара (Бруней) – Нагасаки (Япония). По трем морям Тихого океана с группой Звери

13 мая – 2 июня 2020 года (21 день)




Наверняка вы даже никогда раньше не слышали слова “Муара”. И не удивительно – ведь этот экзотический порт находится в не менее экзотическом государстве Бруней, куда нога путешественника не так часто ступает. А зря! В далеком 1522 году здесь высадился экипаж самого   Фернана Магеллана. Омываемый водами Южно-Китайского моря с тропическим климатом и постоянными муссонами, этот порт является идеальной точкой для старта нашего почти трехнедельного перехода до берегов Японии – порта Нагасаки. Мы пойдем курсом на северо-восток и побываем в трех морях Тихого океана: Южно-Китайском, Филиппинском и Восточно-Китайском. Оставим по левому борту Вьетнам, Китай и Гонконг, а по правому – Филиппинские и Японские острова. Климат там влажный, тропический и субтропический, в это время будут сезонные муссонные ветра, благодаря которым мы почти всегда будем идти под парусами. Пойдем мы по Тихому океану с музыкантами из группы “Звери” – Ромой Билыком и Германом Осиповым, которые уже ходили с Клубом под парусами и хорошо знакомы с традицией музыкальных “палубников”.

А что с “Крузенштерном” и “Седовым”?

Здесь все гораздо сложнее. Внимание к парусникам со стороны правительства и госструктур настолько велико, что судовладелец – БГАРФ – не может гарантировать наличие мест для обычных людей, которые идут в качестве практикантов – таких, как мы с вами. Даже если нам и другим партнерам подтвердят какое-то количество мест (это будет известно только в ноябре), то не больше 5-7 в переходе. Это будет сборная "солянка" – разные люди от разных компаний и структур, которые будут самостоятельно организовывать свой досуг и время. При таком условии Клуб не может качественно организовать экспедицию.

Поэтому мы с удовольствием и огромным интересом обратили свое внимание на самый быстрый в мире учебный парусник "Паллада", который до кругосветного плавания совершенно незаслуженно оставался в тени. Но, видимо, всему свое время.

И время экспедиций Клуба путешествий на "Палладе" пришло.

Мы зовем вас – стать частью нашей команды в кругосветном плавании!

Источник

1678


Насколько на самом деле страшна морская болезнь и можно ли ее как-то предотвратить? Что делать, если укачивает даже в машине? Эти и другие вопросы мы задали людям, которые продолжают ходить на парусные тренировки в Орешке или отправляются в путешествие на яхте в Испании, несмотря на морскую болезнь.

Морская болезнь с точки зрения науки

Морская болезнь или «укачивание», «качка» вызвана несоответствием зрительной информации, которую центральная нервная система получает от внутреннего уха (то есть от нашей вестибулярной системы) и от глаз, мышц спины и ног. Некоторые ученые утверждают, что наше тело способно адаптироваться к «качке», но на это требуется время, что подтверждают и наши герои: «Так паршиво, как в первый раз, больше не было. Хотя в первый день регаты меня все еще часто укачивает, потом все нормализуется», — рассказывает Аня Синицына, которая страдает от морской болезни и, несмотря на это, стала капитаном и продолжает регулярно ходить под парусом.

Как победить морскую болезнь

«Морскую болезнь вызывают у меня люди, а не море. Но, боюсь, наука еще не нашла лекарства от этого недуга», — как-то сказал Эйнштейн. Сейчас наука может предложить определенные средства борьбы с недугом. Современный рынок переполнен разнообразными способами противостояния с морской болезнью: от пластырей и таблеток до микстур и браслетов.

Ане помог японский пластырь от укачивания на основе скополамина: «Меня укачало в первую же минуту моего первого яхтинга. Мы только вышли с Мадейры на Канары. Был штиль — океан был, как зеркало. Ничто не предвещало беды. И тут я мгновенно позеленела, легла вдоль борта и свесила голову. К счастью, на яхте нашелся японский пластырь от укачивания на основе скополамина. Мне чуть полегчало и я спустилась подремать в каюту. Проснувшись, я вернулась обратно нормальным человеком».

Есть и другие способы облегчить себе путешествие под парусом и получить максимум удовольствия.
Коля Беловол, капитан из сообщества «Силы ветра», рассказывает, что его укачивало не только на яхте, но и в общественном транспорте: «Мое укачивание проходит этапами. В детстве со мной все было хорошо. Мы с родителями каждые выходные ездили на дачу, которая находилась в 350 км от Москвы, поэтому я привык к наземному транспорту и долгим переездам. Если я не читал книгу, то все проходило отлично, я чувствовал себя нормально. Когда мне исполнилось 18, я получил права и стал сам водить машину. С того момента меня сразу начало укачивать в автомобилях, если я не за рулем.





После окончания университета меня начало очень сильно укачивать во всем общественном транспорте, стоило мне залипнуть в телефон на 3−4 минуты. В тот момент я осознал: я именно тот человек, которого постоянно укачивает. Такой подлости от организма я не ожидал, ведь, всегда был с транспортом на ты.

В какой-то момент я начал ходить на тренировки в Орешку.

Я переживал, что все повторится, несмотря на то, что волна там небольшая. Но, как оказалось, на яхте ты находишься в открытом пространстве и не нужно сосредотачиваться на мелких деталях, поэтому укачивает значительно меньше. В Орешке я начал замечать, что меня больше качает не во время тренировки, только после, когда возвращаешься домой и начинаются «вертолеты». Примерно год я привыкал к этим ощущениям».

Коля выработал для себя несколько правил, с помощью которых он справляется с «качкой»: не читать книги, не залипать в телефоне, не заходить в кают-компанию при переходе (когда яхта идет в открытом море из одного места в другое — прим. ред.). С течением времени он их дополнил: «Мы помчали в Италию, я был матросом. Все проходило хорошо, я себя отлично чувствовал и был счастлив, что меня не укачивает на море. К несчастью, на третий день выпало мое дежурство. Я пошел в камбуз готовить пасту болоньезе. Стоило мне закинуть фарш на сковородку (я до сих пор не уверен, что паста болоньезе готовится именно так) и вдохнуть запахи мяса, как подступила тошнота. Пришлось просить замену. Отходил я 4−5 часов до самой Корсики и еще где-то час на берегу. Теперь у меня появилось новое основное правило — не готовить в переходе!

Потом я получил права, а через год собрал свою команду и отправился в первый капитанский яхтинг с друзьями на Канарские острова. Многие опасались, что их будет укачивать, на что я отвечал: не переживайте, меня все равно больше всех укачивает. Все воспринимали это как шутку, пока меня единственного не укачало на пароме из Тенерифе на Гран-Канарию. Я переживал перед яхтингом, что достаточно опасно выходить в океан, когда капитана может в любой момент укачать.

Но Канары я хорошо пережил, первые дни пил драмину, потом уже без нее. Сейчас уже будет мой 7 яхтинг, с каждым разом я вижу прогресс своего организма. Даже уже начинаешь забывать, что когда-то эта проблема вставала достаточно остро».



Некоторым из наших ребят помогают таблетки «Драмина». Мару Агарунову тошнит даже при поездке в машине, поэтому она решила выпить «Драмину» в начале своего путешествия: «Я готовилась к худшему, когда собиралась в свою первую регату, но, на удивление, все прошло гладко: меня не укачивало, не тошнило. Единственное, я выпила таблетку и всю регату хотела спать. И все же это не мешало мне наслаждаться происходящим».

В противоборстве с морской болезнью важно понимать, что она есть практически у каждого в латентном виде, и каждый может с ней в какой-то момент столкнуться. Главное в данном случае — психологический настрой: «С самого начала я старалась отгонять идею того, что мне может быть плохо. То есть, кто-то это культивирует, начинает себя плохо чувствовать и решает: „Все, у меня морская болезнь, я больше не хочу ходить на яхте". Я, наоборот, поменьше обращаю на это внимание, так получается лучше справиться с укачиванием: когда тебе становится немножко плохо, ты просто фокусируешься на том, что происходит вокруг. Благо, вокруг много всего интересного: природа, море, горизонт. Ну и никто не отменял стандартного рома. Это тоже иногда хорошо помогает».

Влияние окружающих факторов

По всей видимости, зависимость от региона, в котором проходит путешествие, минимальна. Иначе обстоит дело с лодкой, ведь те, на которых ходят ребята — небольшие. Как заметила Аня Синицына: «Зависимости от лодки я не наблюдала, но, думаю, на океанском лайнере укачивает ощутимо меньше.

Разницы в зависимости от региона я не заметила. Единственное, в каких-то регионах погода бывает хуже, чем в других. Что касается яхты то, да, наверное есть какая-то разница: бывают лодки маленькие, которые сильно болтаются, сильно качаются; а бывают — стабильные, большие, тяжелые, которые идут ровнее. Есть разница между лодкой и катамараном, которые по-разному себя ведут. Но здесь нет однозначного ответа, что лучше: кого-то укачивает больше на лодке, кого-то — на катамаране. Все очень индивидуально».

Есть разница между регатой и яхтенным переходом, когда ребятам приходится находиться в море гораздо дольше. Для кого это может стать тяжелым испытанием: «После своего первого путешествия, я подумала, что регата — это не совсем мой формат, — рассказывает Мара Агарунова, — мне хотелось чего-то более захватывающего, какого-то испытания в стиле Джека Лондона. И, на мой взгляд, яхтенный переход — это десять джеков лондонов из десяти.

Мне казалось, что это настоящее и серьезное испытание. И как только появилась такая возможность, я отправилась перегонять лодку из Франции в Грецию через Италию, через Мессинский пролив. И это был полный ад! Начиналось все очень хорошо, но через пару часов я поняла, что волны какие-то не такие, какие я встречала до этого. Меня начало сильно тошнить. Я спустилась вниз, хоть и знала, что делать этого нельзя, и легла, пролежав так еще два дня. Я не могла есть, не могла вообще ничего делать. В итоге, я не дошла до Греции, выбежав на сушу в Италии и начав от радости целовать землю».

На самочувствие команды очень сильно влияет погода. Чем хуже погода, тем страшнее волны, тем печальней чувствуют себя путешественники, о чем нам рассказывает капитан Света Кравченко: «В основном у нас хорошая погода и все проходит спокойно, но пару раз бывало действительно страшно. Например, на Канарах — там океан, совершенно другие волны, был достаточно сильный ветер. Тогда укачивало практически всю лодку и было действительно плохо.

Второй раз такой случилось, когда мы в шторм переходили Адриатику по пути из Хорватии в Италию: там были настоящие штормовые волны, штормовой ветер, всех сильно укачивало, но всем было настолько страшно, что никто не обращал внимание на морскую болезнь, а в первую очередь беспокоились выживут ли они, не накроет ли их волнами, не перевернется ли лодка (кстати, это невозможно). И это нам всем помогло».

Яхтинг несмотря ни на что

Морская болезнь — это необходимая издержка, которая покрывается огромным количеством плюсов: для кого-то, как для Мары, это возможность поучаствовать в приключении, похожем на те, о которых мы читали в детстве, и которые можно будет рассказать своим детям, внукам, правнукам: «Это было мечтой с детства. Мой папа тоже ходил в море на судне, это у нас семейное. И когда со мной случилось первое парусное путешествие — мне показалось, что это лучшее, что могло со мной произойти. Мне кажется, что это великие приключения, о которых я буду рассказывать своим внукам, попивая домашний лимонад на веранде. Все дело в том, что это какой-то бесконечный водоворот ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Все отправляйтесь на яхтинг, это супер!»
 




Для кого-то парус — про азарт и соревновательный дух, когда ты забываешь обо всем, лишь бы победить в этой гонке. Так к этому относится Коля Беловол: «Любые трудности выглядят ничтожными, когда ты чувствуешь азарт гонок, накал страстей. Ведь в первую очередь парусный спорт — это спорт, где ты соревнуешься с другими и пытаешься победить».

Для кого-то, яхтинг — это великолепные виды и изумительные пейзажи, которые невозможно испортить таким мелким и временным недугом, как морская болезнь. Света Кравченко рассказывает: «Для меня морская болезнь — вообще не проблема. Это просто свойство моего организма, о котором я знаю и на которое я стараюсь не обращать внимание. Если я знаю, что будет плохая погода, то стараюсь пить какие-то таблетки, как-то заранее отвлекаться.

На регате происходит намного больше всего интересного, чем морская болезнь, что мне очень нравится: природа, волны, ветер, море. Все это для меня бóльшие плюсы, чем единственный минус в виде иногда наступающей морской болезни. Тем более, что это происходит не каждый раз и все действительно зависит от погоды. В большинстве случаев, она хорошая».

Мара Агарунова: «Хочется еще добавить кое-что важное: почему я продолжаю ходить в регаты. Да потому, что стоит только попробовать и обычный „морской отдых“ будет для вас навсегда потерян. Я живу у моря уже 9 месяцев и могу по пальцам посчитать, сколько раз ходила на пляж плавать — уже неинтересно. Не сравнить с открытым морем или с тем, как ты плывешь с ластами на соседнюю лодку к друзьям, чтобы отхватить кусочек тирамису, или как смеешься над туристами на Капри, стоя на якоре или как катаешься на кранцах, или несешь вахту. В общем, нечто совершенно иное. Once you go, you never come back».

Источник

1679


Несколько свежих впечатлений с этого мармеладно-шоколадного курортного архипелага. Понца, Пальмарола, Вентотене. Сезон 2019.

Ветер. Как везде в этих местах. В сезон, в основном, тихо утром, после обеда раздувает 15-20 узлов, иногда штили, раз в одну-две недели прилетает какая-то бяка. Острова находятся в зоне влияния мистраля, который врывается в центральную часть Тирренского моря через сопло между Корсикой и Сардинией. Вне сезона, как повезёт.

Море. Это то, ради чего это всё… Скальные породы островов сохраняют чистоту и прозрачность воды, как на многочисленных пляжах так и, конечно, на якоре. Некоторые из пляжей закрыты в связи с камнепадами с нависающих утёсов. Закрыты по-итальянски это установлена табличка с предупреждением… Да, и не забывать про медуз!



Каменистый пляж у острова Пальмарола

Волна. Периоды гладкого, пригодного для ночной якорной стоянки, моря примерно 30-50% времени в сезон. В остальное время, ночной якорь нужно выбирать с учётом прогноза по волне от З — СЗ или Ю — ЮЗ. Восточная полусфера более-менее прикрыта Сапогом….Или пожелать себе спокойных снов, когда яхта болтается на 1-1,5 метровой волне)))



Популярная якорная стоянка у пляжа Фронтоне. Направо при входе в порт. В этом августе насчитал около 80 моторных и парусных яхт, стоящих тут. До городка около полумили, можно сгонять вечером в ресторан. На берегу пляжная ночная дискотека в карибском стиле. Каждые 5-10 минут мимо проносятся триппер-боты и лодки везущие туристов на пляж из порта и обратно.

Якорные стоянки. Почему якорь? Об этом чуть позже станет понятно)) Все пригодные для посещения острова архипелага, т.е., в первую очередь, Понца плюс соседняя Пальмарола и в 20 милях южнее Вентотене, имеют стоянки как с юго-восточной, так и с северо-западной стороны. Можно выбирать по погоде. Почти везде нормальное песчяное дно «good-holding». Исключение, пожалуй — СЗ сторона Вентотене, где бросают якорь прямо в камни и даже за короткий период стоянки можно наблюдать, как очередной горемыка пытается извлечь со дна свой застрявший крючок.



о.Понца. Лунная бухта. Альтернативная стоянке у пляжа Фронтоне. Закрыта с южного направления. Пожалуй самые красивые скалы здесь! Пляж «формально закрыт». Часть отвесных стен укреплены противокамнепадной сеткой. На берегу никто не убирается, но никто особо и не мусорит. Иногда сюда привозят туристов с «той стороны» острова.



Изрезанные скалистые берега позволяют найти ещё много местечек для любителей встать «не там где все». Например, обозначенные у Хенкеля на СЗ углу — Кала де Фиола и Кала дель Аква (при ветре от СЗ — антенабл, анрезонабл). Или, не прописанные в этой популярной лоции, большая «лунная» бухта (мы сейчас здесь), а отдельные яхты также стоят южнее маяка налево от входа в порт и далее на север от пляжа Фронтоне — в бухте Инферно (что напротив через остров от бухт Кала Фиола и дель Аква).



Маяк на мысе дела Гвардия. ЮЗ оконечность острова Понца.

Пожалуй на Понце только два неприветливых для навигации места: северная часть, где подводно-надводная скальная гряда тянется до острова Занон (куда необязательно ходить ибо нет смысла), да южный мыс дела Гвардия как то слишком уж по серьёзному смотрится (глубины здесь большие и при немного нехорошой погоде возможна толчея волн или что-то типа волны против течения между Понцой и Пальмаролой).



Пальмарола. В 5 милях северо-западнее Понцы. «Дикий» остров в 60 милях от Рима! Якорная стоянка на южной оконечности. Только в хорошую погоду.



Гроты на юго-западном побережье Пальмаролы. Популярная якорная стоянка здесь же под защитой отвесных скал. Все пляжики формально закрыты из-за камнепадов.



Северо-западная часть острова Пальмарола весной. Всё зелено и малолюдно.



Пальмарола. Отличная бухта на северо-западной стороне острова. С учётом преобладающих «мистральных» ветров, нужно подгадывать погоду, чтобы переночевать здесь.

И наконец… Понца — харбор. У Хенкеля, например, написано, что стоять здесь на якоре нельзя. Но, уже второй сезон подряд убеждаюсь, что не только можно, но и нужно!



В мае здесь пустовато…сезон только открывается. s/y Cuando. Ponza-harbor.



В ноябре сезон наглухо закрыт. Но некоторые всё же заходят на острова…



Зато в июле…



И в августе. В период традиционного периода отпусков всех итальянцев порт Понца забит до отказа. Якорная стоянка на рейде к вечеру заполняется прибывающими на острова яхтами и лодками, которые днём выходят на купалку-рыбалку, а к ночи возвращаются в порт на ресторан-прогулка по набережной. Важное преимущество этой стоянки её наибольшая защищённость. Исключая сильные Ю-ЮЗ ветра, все остальные направления прикрыты и позволяют нормально выспаться без роллинга; утром можно сгонять на тузике в супермаркет, а вечером, как все, в город на культурную программу.



Остался Вентотене. Южная группа островов. 20 миль от Понцы на юг. Якорная стоянка на ЮЗ стороне напротив старого галерного порта в проливе между островами Вентотене и Сан-Стефано. Только хорошая погода. Мы трижды останавливались на Вентотене и только последний раз без ночных приключений.
Вторая якорная на этом острове — СЗ сторона, дневная купалка-отдыхалка, но большие валуны на дне неудобны для постановки на якорь.



Два последних острова Понтийского архопелага: Сан-Стефано с заброшенной тюрьмой (на фото) и Занон рядом с Понцой — необитаемы, окружены зонами заповедника, возят туда туристов «на посмотреть», но… зачем это?

Терра. То есть, что делать на Понтийском архипелаге на земле. По о.Понце ходит автобус. Можно прокатиться на гору или (второе приключение без особого смысла) подняться к «римской цистерне» (найдёшь табличку, что здесь было это самое водовместилище). В итоге, основное занятие на Понце — ходить по набережной Понце — Харбора с заходом в кафе-рестораны или по улицам 2,3 линии с той же целью плюс курортный шопинг. Есть какие-то приезжие артисты… На Вентотене то-же самое с отличием, что городок на горе и интересная такая площадь на самом верху…нужно посетить. На Пальмароле цивилизации почти нет, летний ресторан.



Стоянка. Вот почему якорь и ещё раз якорь. Как-то в свободный день прогулялся по понтонам Понца-Харбора и поспрашивал цены. Дело было в августе, поэтому, когда эти цены мне называли я делал вид, что ничего меня не удивляет ….



Стоят в Понца-Харборе на понтонах, частные концессионеры готовы содрать три шкуры с летнего турпотока…

Результаты общения с местными ормегаторри на Понце (все цены для 12 метров):
Понтон №1: 180 евро/ночь;
Понтон №2 (здесь же кстати расположена заправка дизелем): 170 евро/ночь (это бинго к слову!);
Понтон №3: 200 евро/ночь (после долгих подсчётов на калькуляторе);
Понтон №4: 220 евро/ночь (понтон Enros);
Понтон №5: принадлежит отелю, не спрашивал;
Понтон №6: мест нет;
Понтон№7: на выходные занят, в будни 270 евро/ночь. Кстати здесь вставали в мае за 100 е.
Так что, якорь, якорь, якорь…

В итоге, мне открыли секрет «правильной» формулы.
В сезон: 15 евро за метр длинны в день!!!

На Пальмароле стоянок на понтоне нет, на Вентотене есть аж два порта.



Старый галерный порт Вентотене. Очень маленький, мест в сезон нет. Атмосфера маленького удалённого порта ощущается. Я бы постоял, цену не спрашивали.
Добавляет антуражу фраза из лоции: порт вырублен в скале в древнеримские времена для стоянки галерного флота…



В новом порту халявная стоянка на конце мола. Плюс один — бесплатная (правда, в этом году полицейская женщина взяла каких-то 10 евро «контрибуции»). Минусов много. Во-первых, при ветре-волне от СЗ-С здесь будет так качать, что последний раз с трудом загрузились на яхту — трап ходил ходуном, пришлось опасно прыгать с причала на кормовую платформу. Днём, к слову, мимо ходят паромы и тоже внезапно сильно болтает. Во-вторых, для швартовки почти нет мурингов, многие встают с отдачей якоря с носа — один получил зацеп, кстати. Для швартовых вдоль пирса ржавая цепь и немного колец. Трёт и рвёт концы (мне за ночь болтанки перетёрло отличный 20 мм трос с амортизатором — шесть лет пользовал). Воды и электричества нет. В этом же порту пара нормальных платных понтона (не спрашивал цену, рядом с местом разгрузки паромов). Есть заправка с возможностью взять воду (но вставать нужно также — якорь с носа и лонг-лайн с кормы). В общем, этот новый порт Вентотене мне не нравится.

Вода. В смысле заправиться водой. Ситуация уникальна тем, что она здесь привозная. И платная. На улице никаких фонтанчиков. У каждого ормегаторри на понтоне шланг с счётчиком.



Танкер с водой в Понца-Харборе.



местный сезонный бизнес — прокат лодок и швартовка. Как они говорят и пишут здесь: ноледжио-ормеджио.



Доставка питьевой воды на остров Понца. Туристы выпивают за день-два примерно вот такой кораблик воды.



Из современных реалий. Не забудьте о правильных документах на борту. Гвардия Финанза выборочно досматривает лодки на якорной стоянке Вентотене.

По ценам на стоянку, воду всё более менее понятно. В остальном, примерно то-же самое. Еда в ресторане на 50-100% дороже, чем на материке + (впервые такое встретили) из меню исчезает то, что подешевле, например популярное «Домашнее вино», вместо него — бутылочное с соответствующим удвоением стоимости… и так далее.

Что стоит как везде на побережье Италии: еда в супермаркете, дизель, парикмахерская…в принципе, недорогой хоз.маг и чандлер.

Пляжи. Отдельная тема для тех, кто приехал сюда на пароме и снял апартаменты. Большинство на Понце едут на песчяный пляж Фронтоне (хороший), а на Вентотене идут на городской каменистый (неважный). Остальные пляжи дикие и добраться можно либо на своей лодке, либо арендовать, либо взять билет на трипер-бот. Отдельные отчаянные — купаются прямо в порту среди стоящих на якоре лодок. песочек имеется, а вот пляжного душа нет (вода дорогая).

Вот так. Но самое главное здесь остаётся… Это море! Классный курорт всего в дневном переходе от заболоченных римских берегов. А на юг до Неополитанского залива ещё меньше.



Источник

1680


Яхтинг по островам Северной Атлантики. Азорский архипелаг и Мадейра – подлинные жемчужины Португалии в Атлантике

Выход на берег в незнакомом месте – всегда удовольствие, тем более острое, чем больше времени вы его планировали и готовили. Это всегда встреча реальности и созданной вами картинки в голове. Будет ли реальность ей соответствовать?

В течение десятилетия морских путешествий мне и моей жене Мии повезло испытать это чувство много раз на островах и в странах, куда мы приходили, как на борту своей лодки, так и на других, которые перегоняли. В этом списке Бермудские острова, Куба, Канада, Шотландия, Ирландия, Великобритания, Швеция и Финляндия. Однако не со многими местами мы пережили такие «романтические отношения» как с островами Азорского архипелага и Мадейрой – португальскими жемчужинами в Атлантике, которые мы посещали в 2012 и 2017 годах.

Долгий путь до Орты

Isbjörn, наш Swan 48, бежал по воде до Орты на острове Файял. Под темным небом, на котором лишь несколько звезд выглядывали из-за туманного облачного покрова, мы летели вперед, выдавая уверенные 8.5 узлов. Океан был черным под чернильным небом, и дельфины, сопровождавшие лодку в ту ночь, светились. Фосфоресценция была настолько густой, что все, что взбалтывало воду, оставляло флуоресцентный след, включая Isbjörn — словно хвост кометы, светящаяся полоса шириною в три фута растянулась на сто ярдов позади нас.

«Шестьдесят две мили – долгий путь, если нет ветра».



Азоры определенно из тех мест, в которые влюбляешься раз и навсегда

Слова Мии оказались пророческими в ​​тот день, когда мы вышли на берег в Файале, фактически втором острове, который вы пройдете по восточному курсу от Бермудских островов. До Флореша ближе, но традиционно здесь – стоповер для яхтсменов на Азорских островах.

Португальские военные пролетели мимо нашей кормы, и в этот момент показалось, что Isbjörn двигался не намного быстрее, чем одна из медуз. Ветер полностью прекратился, и, учитывая, что мы «технически» соревновались на ралли ARC Europe, я не хотел запускать мотор. Последние семь миль заняли у нас почти три часа. Но, черт возьми, что такое еще три часа после 12 дней в море? Это сделало шампанское по прибытии только приятнее.

Орта наверное самое классическое из всех классических мест для высадки в Атлантике.  Это также одна из самых живописных и знаковых марин, плиты которой покрыты «росписями», оставленными разными экипажами на протяжении многих лет, с видом на вулкан Пику, выступающим среди облаков. И за всем этим так хорошо наблюдать сидя за выставленным на тротуар столиком легендарного Peter Cafe Sport.



Марина Орты — знаковое место и традиционный «стоповер» после Трансата в Европу



А Peter Cafe Sport традиционное место встречи мореманов

И хотя достопримечательности Орты хорошо описаны, на Азорах культурные различия между островами, находящимися всего в нескольких милях друг от друга, становятся очевидными. Особенно когда вы путешествуете на яхте среди гаваней, относительно недавно созданных человеком.


Бег быков на Терсейре

На Азорских островах много коров — сыр является одним из главных местных товаров и тем, что отличает различные культуры каждого острова.

«Этот сыр местный?» — спросила Миа на рынке в Орте.

«Нет, что вы! Не местный!» — ответила женщина.

Сыр, который выбрала Миа, был с соседнего острова Пику, видимого буквально через плечо и находящегося всего в короткой поездке на пароме. Не, не местный.

Терсейра, остров на расстоянии ночного перехода к востоку от Файала, имеет быков и известен своей версией бега с ними. Миа и я впервые посетили Терсейру в 2012 году, когда мы перегнали Kinship, Saga 43, через Атлантику на ралли ARC Europe, и этот остров сразу стал нашим любимым местом на Азорских островах. Мы даже решили пропустить остановку ралли в Сан-Мигеле, чтобы получить дополнительный день в Ангра-ду-Эроишму, историческом и живописном городе на южном побережье острова.

Быки буквально помогли защитить Терсейру от испанского вторжения в 16 веке. Когда король Филипп отправил туда флот для «гибридного» захвата, его команда была встречена не менее чем 600 быками и впоследствии побеждена. Память о событии запечатлена анатомически правильным бычьим памятником высотой 33 фута у входа в Ангра-ду-Эроишму.

В каждой деревне посреди скалистого ландшафта есть свой день, посвященный бегу с быками, своего рода кульминация летних уличных фестивалей. Быки бегают по улицам, а шесть или семь парней пытаются контролировать их с помощью длинной веревки. Толпы людей стоят по сторонам на балконах и за стенами. Люди дразнят быка зонтиками и красными одеялами. Когда мы вернулись на остров в 2017 году, одна из раллийных бригад ARC Europe захотела побегать вместе с быками – и оказалась с серьезными травмами в больнице.



Бег быков – традиционное развлечение на Терсейре…



Ангра-ду-Эроишму, «бухта героизма», живописный городок на Терсейре, знаменитом своими быками

В 2012 году, в первый и последний раз я подошел к одному из быков, и  должен сказать, что все, что я видел, это страх и растерянность в глазах животного, словно задающихся вопросом, кто эти люди и что, черт возьми, происходит?! Признаю, это интересная и захватывающая культурная традиция. Однако я не уверен, действительно ли она должна продолжаться в наши, предположительно просвещенные, времена.

По направлению к Мадейре

Перенесемся в 2018 год, когда мы с Мией планировали наш календарь переходов на осень и в конечном итоге добавили заключительную поездку из Лагоса, на материковой части Португалии, на Мадейру и обратно – 500 миль в каждую сторону.

После холодного лета в Высокой Арктике окончание года теплым, сухим переходом на загадочную Мадейру было именно тем, что доктор прописал. Мы бы оставили Isbjörn  в Лагосе на осень, а затем вернулись, чтобы пересечь Атлантику в 2019 году.

В море Isbjörn несся с попутным ветром. В дневное время при полном солнечном свете вода в глубоком океане была синего цвета – самого синего, который вы когда-либо встречали. Ночью Млечный путь был хорошо виден над головой. Пол, один из нашей команды, даже принял яркую звезду, висящую низко на горизонте за корабль.



Гористая Мадейра резко обрывается в океан, оставляя людям не слишком много места для жизни

Я почти забыл, каким классным может быть сейлинг  в теплую погоду. Шорты и футболки на палубе. Босые ноги. Простыня, чтобы накрыть мою койку, с иллюминатором, открытым для свежего воздуха и ветра. Лежать на носу, читать книгу и загорать. Потрясающе.

Мы высадились на Мадейре ровно через три дня в море, прибыв на закате и обогнув восточную оконечность острова после наступления темноты. Огни города освещали крутые склоны. Имея всего 8-10 узлов вымпельного ветра, наш большой белый спинакер тянул нас вперед со скоростью 6-7 узлов, пока мы полностью не потеряли ветер за высокими пиками и не были вынуждены промоторить последние несколько миль до Фуншала.

Фуншал на ногах

Мы прибыли в Фуншал поздно вечером в четверг незадолго до полуночи и пришвартовались лонгсайдом вдоль большого деревянного кеча с датской семьей на борту, направляющейся на  Карибы. Лодка выглядела как миниатюрная Ticonderoga. Лак ее деревянного рангоута блестел на солнце.

Пятница была проведена, как и многие дни после выхода на сушу – лениво. Мы бродили по Старому городу, который оказался гораздо больше, чем я себе представлял. Он напомнил нам Понта-Делгада, самый большой город на Азорских островах на острове Сан-Мигел. Как и Понта-Делгада, Фуншал, на самом деле, не город мореплавателей – там живут обычные люди, и он будет существовать независимо от того, появятся ли в гавани лодки. Города для местных жителей, а не для моряков.



Вечерний Фуншал, столица Мадейры

Мадейра возвышается над морем, крутые скалы опускаются в океан, и на побережье остается мало места для домов и предприятий. Несмотря на это, мы были полны решимости исследовать окрестности пешком. Ходьба, как и сейлинг, позволяет вам путешествовать в человеческом темпе, достаточно медленно наблюдая за окружением, чтобы принять его.

Мы оказались в крошечном кафе к востоку от Старого города с видом на океан и общественными купальнями на уровне моря. На Мадейре мало пляжей. Вместо них в таких общественных местах для купания расположены шезлонги на бетонных платформах, утопающих в скалах. Плавучие доки стояли на якоре прямо у берега с трамплинами и трапами для купания, и океан был прямо тут. В спокойные дни это место выглядело достаточно мирным. С южной волной в зимний период это было бы каким угодно, только не таким идилличным.

В кафе мы наблюдали за местными жителями, часами сидевшими за круглыми столиками на двоих, попивающими кофе и апельсиновый сок, с креслами, обращенными не друг к другу, а на улицу. И глядящими, как мимо проходят люди, проезжают машины и мопеды. Однажды на Мадейре

Жардин-ду-Мар

Есть книга под названием «Варварские дни», мемуары о серфинге Уильяма Финнегана, которая получила Пулитцеровскую премию. В ней весьма ярко описана небольшая деревня на юго-западном побережье Мадейры под названием Jardim do Mar. В 1980-х и 1990-х годах она называлась «Драгоценность Атлантики»  – волшебное, часто упускаемое из виду, место для серфинга на больших волнах, вдали от проторенных дорог, куда трудно добраться.

И хоть сам я не серфер, но хорошо отношусь к этой культуре и люблю философию. Когда мы добавили стоповер на Мадейре, я знал, что постараюсь найти эту деревню и увидеть ее собственными глазами.

Для этой миссии мы взяли в аренду скутер объемом 125 куб.см, самый большой и тяжелый, на котором я когда-либо ездил. И быстро поняли, почему здесь не популярны модели с объемом в 50 кубиков – слишком «холмисто»! Высота самой высокой горы во внутренних частях острова составляет более 6 100 футов, что делает его третьей по высоте вершиной во всей Португалии. Скалы и долины драматичны и бесконечны. Мы проехали одно место, высоко в деревне на склоне утеса, где единственным способом добраться до уединенного пляжа внизу был подъемник.

Дорога в Жардин завершилась на маленькой деревенской площади, окруженной типичными португальскими мостовыми: чередующиеся черно-белые полированные булыжники с замысловатыми узорами, которые вы найдете на всей Мадейре и на Азорских островах – свой дизайн на каждой улице. В центре площади двое маленьких детей плескались и играли в фонтане, бившем из земли.



Деревушка Жардин-ду-Мар – некогда мекка серферов

Сама деревня имеет население чуть более 200 человек. Здесь есть небольшой гостевой дом, серферское прибежище под названием Joe’s Bar и крошечный бутик-отель. В остальном, это жилые дома, все они расположены на крутом обрыве и выходят на полуночно-голубую Атлантику с трех сторон. Через деревню нет дорог, только узкие пешеходные дорожки, также вымощенные черно-белыми полированными булыжниками.

Мы спустились к береговой линии, которая была на несколько сотен футов ниже нас, останавливаясь, чтобы полюбоваться крышами и цветами в каждой маленькой квартире. Внизу тропа выходила на широкую бетонную морскую дамбу, которая выстилала весь мыс с трех сторон, создавая набережную вдоль побережья. Стена со стороны моря была покрыта большими бетонными валунами, чтобы защитить набережную от того же свирепого зимнего волнения, которое сделало это место таким известным местом среди серфингистов. Это та самая морская стена, чье творение Финнеган долго оплакивал в Варварских днях, поскольку она разрушила волну.

То, что когда-то было местом для серфинга, теперь заполнено волнорезами. Прибой разбивается прямо об искусственные барьеры.



Традиционные черно-белые тротуары португальских островов

Несмотря на холмы, я пошел на пробежку в наш последний день на берегу, во время которой заметил футбольное поле – оно выглядело словно бассейн на другой стороне долины, с 15-футовым забором, чтобы задержать полетевшие не в ту сторону мячи до того, как они окажутся в океане тысячей футов ниже. Я остановился на тротуаре под тенистым деревом и наблюдал, как местные жители играют в свою воскресную утреннюю игру, команды с игроками всех возрастов. Молодая женщина в розово-черном платье в цветочек сидела на трибунах с видом на поле.

За забором из рабицы был только океан, очень длинный путь вниз по утесу, и пристань для яхт в подернутой дымкой дали, где был пришвартован наш Isbjörn, в ожидании отплытия обратно на материковую Португалию, которое было запланировано на следующий день.



Китов и кашалотов часто можно встретить вблизи Азор и Мадейры


Заслужи это, детка!

По воле судьбы, мы заплатили за ленивый попутный ветер на Мадейру четырехдневными хардами по пути назад. Однако, это только сделало короткий визит на Мадейру еще более особенным. По пути туда мы бездельничали на солнце и пили вино; по дороге обратно кренились на 30 градусов, пытаясь удержаться на унитазе. И гораздо лучше понимая откуда мы только что пришли.

Острова отличаются от континентов. Не так давно, даже при жизни моего дедушки, единственным способом добраться до них была лодка. Полет был не вариантом. Вы, очевидно, не могли бы просто прогуляться там. Пришлось бы плыть.

В общем, более-менее это справедливо и сегодня. Вам нужно доплыть до этих мест, чтобы по-настоящему оценить их. Вы упустите нечто важное, просто совершив 90-минутный перелет на самолете из Лиссабона. Острова в Атлантике должны быть заслужены: очарование городов с их плиточными тротуарами и многовековой архитектурой; печаль старых китобойных судов, плавающих вокруг гавани в Орте; вид из Peter Cafe Sport.



На острова в Северной Атлантике летают самолеты, но пережить их красоту в полной мере можно лишь придя сюда по морю



Эту красоту надо заслужить, но, воистину, затраченные усилия стоят того!

Вы не можете просто прилететь в эти места, не в духовном смысле. Да, может быть, вы можете лететь к ним физически, прогуляться до физического бара и заказать физическое пиво. Но тот парень рядом с вами, который вылез из дока, и который был в море две недели, который вложил дни, месяцы, чертовы годы подготовки, чтобы сделать это безопасно, уверенно и со стилем … Ну, давайте просто скажем, что он не угостит вас пивом, когда увидит багажную бирку, свисающую с вашего рюкзака. Мол, «извините, это не то же самое». Вы можете пить свое физическое пиво, но никогда не утолите свою духовную жажду таким образом.

В этом смысле, острова в Атлантике существуют как бы в двух параллельных вселенных: одна для тех, кто их заработал, и другая для тех, кто нет. Достопримечательности выглядят одинаково. Все цвета соблюдены. Цветы восхитительно пахнут в обеих вселенных, а рыба имеет прекрасный вкус.

Но во вселенной тех из нас, кто зашвартовался в этих местах, тех, кто это заслужил – так вот, мы получаем другую «текстуру» вещей, как будто зарезервированных специально для нас. Если вы читаете это также сойдя с лодки, значит точно поймете, что я имею в виду. А если нет … ну, тогда пойдите и заслужите это понимание!



Наверное, нет ничего лучше, чем впервые сходить с палубы в месте, о котором ты так много слышал и так долго мечтал.

Август 2019

Источник

Страницы: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 268

* Интересно почитать

* Поиск по сайту


* Последние сообщения

topic Яхтсмен Виталий Елагин вышел на связь спустя восемь дней после исчезновения
[Машинный телеграф]
grebenshch
27.03.2024, 18:07:12
topic Механика движения комет
[Погода]
Fermer
24.03.2024, 10:35:22
topic Грустная история косатки, которая помогала китобоям: верования народа тауа
[Машинный телеграф]
grebenshch
23.03.2024, 00:02:36
topic В Колумбии поднимут затонувший корабль XVIII века с сокровищами на $17 млрд
[География]
grebenshch
20.03.2024, 00:29:46
topic Вакансия дня: счетовод пингвинов в Антарктиде
[Машинный телеграф]
grebenshch
20.03.2024, 00:21:11
topic «Секс-плот» — антрополог хотел доказать жестокость людей, но не смог
[Машинный телеграф]
grebenshch
20.03.2024, 00:16:04
topic Редакционная статья яхтенного дизайнера Chuck Paine (США)
[Машинный телеграф]
grebenshch
16.03.2024, 21:48:13
topic Грузовой корабль улавливает и перерабатывает свои выбросы углекислого газа
[Техника]
grebenshch
16.03.2024, 19:26:43
topic Самый дорогой подводный отель в мире с рыбами, плавающими вокруг вашей кровати
[Машинный телеграф]
grebenshch
16.03.2024, 16:17:18
topic Морские подковы
[Машинный телеграф]
grebenshch
16.03.2024, 15:42:08
topic Как поделили океан
[История]
grebenshch
16.03.2024, 15:36:47
topic Dufour 44: новое решение
[Новинки]
grebenshch
14.03.2024, 16:31:06

* Двигатель торговли

* Активные авторы

Craus Craus
4006 Сообщений
bigbird bigbird
2971 Сообщений
grebenshch
541 Сообщений
Grumete Grumete
392 Сообщений
root root
269 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 282
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 1
  • Точка Сейчас на форуме:

* Календарь

Март 2024
Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 [29] 30
31

Нет ближайших событий.

* Ваша Реклама

Здесь может быть Ваша реклама!

* Мы на Pinterest

SMF spam blocked by CleanTalk
Защита SMF от спама от CleanTalk
SimplePortal 2.3.6 © 2008-2014, SimplePortal