Внезапно – Мальта

[Craus]

Кто еще не был на Мальте – вам сюда, тем более когда везде еще по зимнему холодно.

Путь на Мальту

Ключевым словом здесь было: «внезапно». В один из сырых и серых ноябрьских дней мне сообщили, что компания отправляет меня на корпоративное мероприятие на Мальту. До этого момента особого желания посещать подобные сборища у меня не было, но тут место проведения безоговорочно подкупало. Но раз послали — надо ехать.

И вот, спустя два месяца, в последний день января, я закидывал чемодан в багажник такси, отправляясь в аэропорт. Через 20 минут я об этом уже жалел. Не о внезапном путешествии, естественно, а о том, что так неосмотрительно поступил с багажом. По дороге мы забирали одну из наших сотрудниц, и тогда-то выяснилось, что замок багажника замерз и не открывается. Поездка внезапно перестала быть скучной. Поливание замка кипятком не помогло, и еще более усугубило ситуацию — теперь замок уже точно замерз. Поскольку больше идей не было, мы решили не мучиться, а ехать в аэропорт в надежде, что там кто-нибудь поможет.

На подъезде к Домодедово водитель решил нас добить вопросом: «А дальше-то тут куда ехать?» Если кто не в курсе, к аэропорту ведет прямое шоссе без поворотов. Стало совсем непонятно, зачем ему был нужен навигатор, и зачем он так долго по нему выводил нас на цель? В общем-то, водитель и раньше демонстрировал, что работает таксистом не более недели, но это был уже контрольный выстрел в голову.

На стоянке у аэропорта к вызволению чемодана удалось привлечь дежуривших там эвакуаторщиков, которые в течение получаса, используя «незамерзайку», монтировку и расширенный набор идеоматических выражений, пытались провернуть ключ и отжать крышку багажника. Безуспешно. Добились лишь того, что ключ стал немного прокручиваться, но в итоге, все равно, сдались. Без особой надежды я перенял эстафету по борьбе с багажником, и тут то ли злость придала сил, то ли «незамерзайка», наконец, разъела лед, но замок наконец поддался. С добытым в неравной схватке чемоданом быстро прошли регистрацию и даже успели посидеть в кафе перед вылетом.

Потом была пересадка во Франкфурте, где мне удалось немного потоптаться по немецкой земле. До этого момента побывать в Германии мне как-то не довелось. Но хоть так.

На Мальте оказалось, что чемоданная эпопея не закончилась — немцы при пересадке потеряли чемодан одного из наших сотрудников. Его нашли и обещали прислать, но завтра. Вроде Франкфурт — это совсем не Рим в плане потери багажа, но даже тут, как оказалось, такое случается. Хотя, скорее всего, в этот день это было необходимой жертвой Гермесу — покровителю путешествий. Хотя бы один чемодан должен был не долететь до Мальты.



Но расслабляться было рано, на этом наши приключения не закончились — на Мальте мы столкнулись с необычным природным катаклизмом. Еще на посадке я обратил внимание на странный грязно-желтый цвет облаков, сквозь которые продирался самолет. Похожий цвет неба был четыре года назад во время пожаров в Подмосковье, но тут-то ничего не горело. Во всяком случае гарью не пахло.

К тому же такой цвет имела только одна огромная туча непосредственно над Мальтой, а ближе к горизонту небо было привычного серого цвета. Потом глаз зацепился на грязных потеках на приехавшем за нами микроавтобусе. Подумалось: «Вроде, гостиница высшей категории, а послали грязную машину». Все прояснилось, стоило отъехать немного от аэропорта, когда на лобовом стекле стали растекаться желто-бурые капли — начался дождь из грязи.

Все стало на свои места: и цвет неба, и грязные потеки на машинах. Облако из песка и пыли, поднятых бурей в пустынях Ливии, пересекло Средиземное море и оказалось на Мальте, где столкнулось с дождевыми тучами, принесенными циклоном, который уже вторую неделю поливал Европу. Итог был закономерным — с неба стала капать грязь. Нам повезло, мы под этот дождь не попали, но потом весь день наблюдали машины и людей в характерную желто-бурую крапинку. К счастью, вечером пошел уже привычный нам дождь из воды, который все это безобразие смыл.

Сент-Джулианс



В день приезда официальных мероприятий не было, если не считать торжественного ужина. Но он был запланирован на вечер, а до того можно было пройтись по окрестностям, что я и сделал. Грязевой дождь уже закончился, а обычный еще не начался. Иногда даже выглядывало солнце.

Зимой на Мальте весьма ветрено, и об окрестные скалы разбивались весьма живописные волны. Температура была около +15, что после московских −25 было весьма неплохо, но для пляжного отдыха зима — совсем не сезон.

Собственно гостиницы в это время снимают под разнообразные конференции и корпоративные сборища вроде нашего. С одной стороны — относительно дешево, а с другой — весьма пафосное место и море рядом, пусть даже доступное только в режиме просмотра.



Наша гостиница находилась в городке Сент-Джулианс — весьма популярном мальтийском курорте. Практически все побережье в пределах города застроено дорогими отелями, и даже мальтийский институт туризма находится тут же. Неподалеку от нашей гостиницы, практически в центре Сент-Джулианса, расположена улица Пачевиль — центр известного на всю Мальту «злачного района» со скоплением ресторанов, ночных клубов, дискотек и стриптиз-баров.

Для патриархальной и традиционной каталитической Мальты это, наверное, средоточие разврата, но на фоне остальной Западной Европы в, общем-то, ничего особенного. Во всяком случае, про «злачность» этого района я узнал лишь после того, как вернулся в Москву.

Развлекаются в Сент-Джулиансе в основном туристы и студенты, приехавшие на Мальту изучать английский. После почти двух веков пребывания в статусе британской колонии Мальта стала одним из мировых центров изучения английского. Английский до сих пор остается тут государственным языком, да и другие следы Британской империи встречаются там почти повсеместно. Например, в виде характерных телефонных будок и почтовых ящиков. Про левостороннее движение можно и не вспоминать.

В Сент-Джулиансе находится несколько международных языковых школ. Студенты там, в основном, не местные, и вместе с туристами из окрестных отелей они принесли специфическую славу району Пачевиль. Хотя, на мой взгляд, ничего шокирующего. Правда, легенды про свободную любовь разошлись широко. Даже в местной архитектуре нашли отражение в инсталляции в виде слова LOVE, составленного из перевернутых букв (чтобы отражение в воде бухты выглядело прямым).



Впрочем, какие-то основания для таких легенд есть. В предпоследний день, возвращаясь из Валетты, я оказался свидетелем забавного диалога в автобусе. Молодой мальтиец подкатывал к симпатичной турчанке. Может, и не к турчанке, но вряд ли кто-нибудь еще будет строить фразы по турецко-английскому разговорнику. На вопрос той: «Where is a beach?» — мальтиец решил немножко пошутить: Which «beach»? Beach near the sea or«…



Тут его немного переклинило, поскольку дальше нужно было обыграть почти так же звучащее слово «beatch», но проделать это нужно для человека, который практически совсем не знает английского. После короткой паузы последовало: «…or beatch as a second wife». Тут уже девушка извлекла из память весь свой небогатый словарный запас и начала мучительно расшифровывать, что же тот сказал. Через некоторое время, она разгадала этот ребус: «No! No second wife! The beach near the sea!» Продолжение я не дослушал, поскольку нужно было выходить, но судя по взглядам этой парочки, у парня имелся шанс на нескучный вечер.

Валлетта



На следующий день после плановых заседаний, ради чего нас собственно и вывезли на Мальту, у нас прошло корпоративное мероприятие с выездом в Валлетту — их нынешнюю столицу. Это было что-то типа тим-билдинга.



Заключалось оно в том, что нас побили на команды и выдали планшеты с картой, на которой отмечены точки, которые нужно найти в городе и выполнить там какое-нибудь задание. В общем, вполне интересно, если не считать того, что на улице шел ливень.

Выданные организаторами зонтики совершенно не спасали, особенно на набережных около форта святого Эльма, где дул очень сильный ветер. Капли дождя там летели почти горизонтально, и к ним добавлялись струи воды извергавшиеся из водостоков, выполненных в виде пушечных стволов.

Несмотря на погоду, мне удалось проникнуться своеобразием Валлетты. Этот город нельзя спутать ни с чем. Первое, на что обращаешь внимание — сетка прямых, как будто расчерченных по линейке улиц.

Валлетта была заложена в XVI веке сразу после Великой Осады — героической обороны Мальты рыцарями иоанитами (госпитальерами) от многократно превосходящих сил турок. Новый город должен был стать неприступной крепостью, способной противостоять натиску врагов. Рыцари привлекли щедрые пожертвования со всего христианского мири и работы под руководством итальянца Францеско Лапарелли шли очень быстро.

Валлетта стала первым городом в Европе, который строился в соответствии правилами и нормами архитектуры. Прямые улицы служили как минимум двум целям: благодаря им бризы способствовали очищению воздуха и создавали эффект кондиционирования, что с учетом проложенного водопровода и канализации было немыслимым уровнем цивилизации для того времени, в случае же осады артиллерия могла беспрепятственно вести вдоль улиц огонь.



В наших корпоративных игрищах мы облазили практически весь город. Забег завершился, когда уже совсем стемнело. Дождь, к счастью, утих, и можно было полюбоваться ночной Валлеттой и Большой гаванью.

После столь экстремального осмотра достопримечательностей появилось очень большое желание пройтись по тем же местам, но уже в более спокойной обстановке. Такая возможность выпала в последние полтора дня, когда все мероприятия закончились, и у нас появилось свободное время. Погода напоследок порадовала — дожди всех разновидностей закончились, и выглянуло солнце. На автобусе, я отправился в Валлетту, но по пути, соблазнившись великолепным видом на город, вышел на набережной бухты Марсамшетт.



Мальтийские названия к тому моменту уже начали наводить меня на определенные подозрения. Мдина, Рабат, Слима, Гзира, Зиббудж… И вот Марсамшетт. Вывески и надписи на мальтийском также подталкивали к определенному выводу.

И таки, да, язык оказался одним из арабо-семитских. Да и население — в значительной степени было потомками сарацинов, завоевавших Мальту в IX веке. Удивительно, но последовавшее за тем норманнское завоевание на язык практически никак не повлияло.



Куда больше влияние оказал итальянский язык, который стал государственным при рыцарях-иоанитах и оставался таковым по 1921 год. Даже сейчас итальянский знает подавляющее большинство населения. Это следующий по распространенности язык после мальтийского и английского. Английский язык, ставший государственным в период британского владычества, так же не поколебал позиций мальтийского. Из него было множество заимствований, но мальтийский так и остался основным. Кстати, в данный момент это единственный семитский язык с письменностью на основе латинского алфавита.



От бухты Марсамшетт я продолжил путь до Валлетты. Сам город зажат между этой бухтой и Большой гаванью. В Марсамшетте сейчас находятся стоянки яхт и традиционных мальтийских расписных лодок, украшенных глазами на носу. В Большой гавани расположен порт, и туда заходят грузовые суда и пассажирские лайнеры. Некоторые так же с глазами на носу.

На противоположном относительно Валлетты берегу находятся Три сестры — три городка: Витториоза или Биргу, Сенглеа или Л-Исла и Коспикуа или Бормла. Города на Мальте могут иметь два названия — одно, появившееся при рыцарях или британцах, и второе — местное, на мальтийском. Есть оно и у Валлетты — Иль Бельт, что значит просто Город.



Панорамы Большой гавани впечатляли независимо от погоды и времени суток. Чувствовалась бурная многовековая история острова. Нагромождение крепостных стен, фортов и площадок для батарей. Заветы Жанна Париза де ла Валлетта были выполнены — Валлетта превратилась в неприступную крепость.



В самой же Валлетте мне немного не повезло — так и не удалось побывать в соборе Святого Иоанна. Это один из древнейших соборов Валлетты и одна из ее главных достопримечательностей. К сожалению, я добирался туда строго в 16:05, через пять минут после того как вовнутрь перестают пускать туристов.



Зато зато побывал в Церкви Кармелиток. Ее купол является одной из главных доминант Валлетты, формируя городской пейзаж так впечатливший меня, когда я находился на набережной бухты Марсамшетт.



Находящаяся рядом с ней колокольня относится к другому собору — к церкви Святого Павла. Рядом с ним расположен немного шокирующий памятник отцу Михаилу Керри и событиям 1799 года, когда мальтийцы восстали против французской оккупации.



Перед многими соборами находятся пустые постаменты. Во время церковных праздников на Мальте устраивают шествия с выносом статуй святых (подобное мы застали за пол-года до того в Амальфи). Эти статуи устанавливают на эти постаменты на время проведения торжеств.



Одним из требований Департамента городского планирования, основанного в XVI веке и существующего и по сей день, было украшение углов домов скульптурами, как правило, на библейские темы. Эта традиция сохраняется и сейчас.



Мальта вообще обращает внимание большим количеством самых разнообразных памятников. Иногда весьма загадочных на первый взгляд, как мемориальный комплекс Второй великой осады. Этот памятник посвящен героической обороне острова во Вторую мировую войну, но издали догадаться об этом практически невозможно.



Еще одной известной достопримечательностью Валлетты является Дворец Великого магистра, построенный в классическом итальянском стиле. Благодаря географической близости Мальты к Апеннинскому полуострову итальянцы внесли большой вклад в культуру Мальты вообще и в архитектуру в частности. Несмотря на это архитектурный пейзаж городов остается совершенно самобытным.



Есть одна архитектурная деталь, по которой Мальту можно определить совершенно безошибочно — это традиционные мальтийские закрытые балкончики. Они тут повсеместно украшают фасады зданий. А если в добавок ко этому видишь прямые, как струна, улицы и обязательные статуи па углам домов, тут можно не сомневаться — это не просто Мальта, это Валлетта.



А вот присутствие рыцарей тут практически не чувствуется. После сдачи островов французам они сюда практически не возвращались. Кроме представлений для туристов по воскресеньям и флагов Мальтийского ордена в паре мест о них больше ничто не напоминает.



Во время прогулки по набережной Марсамшетт я заметил остановку Красного экскурсионного автобуса, который ходит по всему острову. Тут же сформировался план на следующий день: не просто целевым образом направиться в Мдину, как предполагал еще будучи в Москве, а проехаться по всей северной части острова, а, если хватит времени, то заглянуть еще на остров Гозо.

Мдина



В последний свободный день на Мальте я загрузился на второй этаж экскурсионного автобуса и отправился на прогулку по острову. Пальто оказалось очень полезным, так как продувало весьма ощутимо, несмотря на теплый солнечный день. После круга по Валлетте, мы проследовали вглубь острова. По дороге в Мдину мы заехали в городок Моста, и я там вышел, чтобы взглянуть на Ротонду Успения Богородицы.



Этот огромный собор был сооружен в 1871 году на пожертвования прихожан. Церковь построена по образу римского Пантеона, и это особенно заметно, когда смотришь на нее сверху (самолеты заходят на посадку, как раз, неподалеку). Купол Ротонды диаметром 37 метров считается третьим по величине безопорным куполом среди европейских храмов.

Во время Второй мировой войны при налете на находящуюся неподалеку авиабазу в собор угодила авиабомба. В тот момент в нем укрывалось около 300 прихожан. Бомба пробила купол и не взорвалась, и никто из людей, находившихся внутри, не пострадал. Мальтийцы восприняли это, как чудо. После войны немецкий летчик, сбросивший бомбу, приехал в Мосту и покаялся перед жителями. Это так тронуло жителей, что они в честь этого устроили праздник.

После Мосты следующая остановка у меня была в Мдине — старой столице Мальты. На арабском название означает «город», точнее «укрепленный город». Не очень оригинально, вспоминая мальтийское название Валлетты — Иль Бельт или тоже «город». Еще менее оригинально название примыкающего к Мдине городка — Рабат , то есть пригород или деревня. Когда-то это было одно поселение, но пришедшие на остров сарацины обнесли крепостной стеной только ту часть города, которую были способны оборонять. Эта часть стала Мдиной, а остальное превратилось в пригород — Рабат. Сейчас, кстати, все с точностью до наоборот — административный центр — это Рабат, а Мдина занимает подчиненное положение.

Обычно туристы попадают в Мдину через Главные ворота, так как рядом с ними расположена стоянка. Кроме них в городе есть Греческие и Новые ворота. Последние были построены относительно недавно, чтобы сократить местным жителям путь к вокзалу.





В отличие от Валлеты Мдина типичный средневековый городок с лабиринтом изобилующих поворотами улочек. Ввиду низкого сезона туристов на улицах практически не было и Мдина оправдывала свое второе название — Безмолвный город.



В центре Мдины находится собор Святого Павла, построенный на месте небольшой церкви IV века, которая в свою очередь была воздвигнута там, где апостол Павел обратил в христианство римского наместника Публия. При норманнах церковь была перестроена и позднее неоднократно реставрировалась и достраивалась. Последняя радикальная перестройка была произведена Лоренцо Гафа в 1693 г. и с тех пор собор считается лучшим произведением этого мастера и настоящим шедевром архитектуры.



Силуэт этого собора является визитной карточкой Мдины. Этот город, расположенный на холме, виден издалека с разных точек острова, а купол собора стал самой высокой точкой острова.



За долгую историю собора многие художники старались улучшить его декоративный облик. Нынешнее внутреннее убранство купола в значительной степени было выполнено в 1950-ых годах. В соборе Мдины представлены работы Калабрийского художника и рыцаря Маттиа Прети (Mattia Preti).



На хорах за алтарем можно увидеть монументальное изображение Прети «Обращение святого Павла». Изначально оно было частью нормандской церкви, уцелевшей после землетрясения.

Выложенные мрамором надгробные плиты украшены гербами и посвящениями епископов Мдины и других членов Соборного собрания.



Некоторое количество зданий в арабо-норманнском стиле сохранилось до наших дней несмотря на землетрясения, перестройки и бомбардировки Второй мировой. Например, Норманнский дом или палаццо Фальсон, а так же палаццо Святой Софии рядом с церковью Кармелиток.



На площади перед собором Святого Павла я подкараулил местного кота, выражавшего нежные чувства к немецкому автомобилю. Мерседес, конечно, хорошая машина, но как-то странно наблюдать такое проявление любви у простого животного. У него ведь и прав, наверное, нет.

Надо заметить, что коты Мальты — это отдельная местная достопримечательность. Конечно, до такого апофеоза, как в Риме, тут не доходит. Там их официально ставят на довольствие в муниципалитете и выделяют специальных людей для ухода за ними — гаттерий. Разве что в список наследия Юнеско еще не внесли.

На Мальте все не столь официозно — забота о зверюшках — дело сугубо добровольное. Разве что в публичных парках для кошек выделяют персонал. Зверюшки от такой заботы выглядят весьма упитанными и наглыми. Любовь к кошкам на Мальте имеет вполне прагматические причины — на острове очень много каменистых участков, где прячутся змеи и крысы. Для борьбы с грызунами ничего лучше кошек пока не придумали. Единственная странность — на Мальте любят заводить кошек длинношерстных пород, хотя климат тут весьма жаркий.

Прежде, чем продолжить путь, я решил перекусить. Путеводители указывают, что в Мдине есть несколько неплохих ресторанчиков. Про все ничего не скажу, но в том, где я обедал, кухня была отличная. Фаршированный кальмар был у них выше всяких похвал. Очень вкусно. В ресторанчике на стене висела бумажка с надписью «Unattended Children will be sold as Slaves» («Безнадзорные дети будут проданы в рабство»). Все-таки потомки сарацинов — надо соответствовать. Пусть даже черным юмором.



Путь продолжился по относительно малонаселенному северу острова. Рельеф Мальты весьма холмистый, земля поделена на участки каменными стенами. Стены складывают без раствора из найденных на поле камней. Камни подбираются по размеру, чтобы был минимум щелей. Такая кладка не дает ветрам уносить землю, и при этом пропускает воду.



С водой на Мальте имеются большие проблемы. На островах нет ни рек, ни озер. У воды есть два основных источника: дожди и водоносные горизонты. Кроме того, в прибрежных городах есть станции опреснения морской воды. Все водоемы здесь искусственные.



В самой северной точке маршрута у нас была еще одна остановка — около так называемого «яичного» храма. Эта церковь в городке Мжарра была построена на деньги прихожан, полученные от продажи 300000 яиц.



На фасаде имеются два циферблата. Один из них показывает правильное время, а второй — выставленное совершенно произвольно. Считается, что это может обмануть дьявола, когда тот явится за человеческими душами. Он не сможет появиться вовремя.

Тут стало ясно, что на остров Гозо я уже не успею, и вместо этого я решил напоследок еще раз съездить в Валетту. В собор Святого Иоанна я опять не попал. Впрочем, настроение это не испортило, и я просто погулял по городу напоследок.

Уже вечером, я неожиданно посетил «Гозо», только это был не остров, а ресторан в Сент-Джулиансе. Тут стоит сказать пару слов про Мальтийский общепит. Особенности мальтийской кухни обусловлены бурной историей острова, и наиболее сильное влияние на нее оказали итальянская, в особенности сицилийская кухня, арабская кухня и отчасти английская. Из местных блюд наиболее распространены блюда из крольчатины, их можно найти практически в каждом ресторане. Морская кухня меня немного разочаровала — для острова я ожидал большего разнообразия, хотя все равно получается вкусно. Из того, на что обратил внимание, очень много блюд из головоногих.

Единственное, что для меня осталось загадкой, почему при таком сильном влиянии итальянского на Мальте, они готовят такой отвратительный кофе? Кофе заказывал во многих местах, но везде он оставлял желать лучшего. Даже у немцев во Франкфуртском аэропорту получилась готовить вкуснее. Хотя казалось бы, что проще — взял хорошие зерна, перемолол, заложил в машину и сварил. Вероятно, есть какой-то неведомый нам секрет.



По ценам все более, чем приемлемо, но есть некоторые нюансы. Блюда могут быть очень большими по размеру, а при подаче на стол может обнаружиться неучтенная перемена блюд в виде антипасты. Она, конечно, бесплатна, но это может быть перебором в плане количества еды. Так было и в «Гозо». За предыдущие дни, я уже усвоил, что салат можно не брать, так как вполне хватит и антипасты. И ее вынесли… Это была довольно большая тарелка с двумя видами намазки, обложенной по краю крекерами. Пока ждал основное блюдо, понял, что, в общем-то, его можно уже и не приносить — антипастой я уже наелся. В это время пара за соседним столиком попросила сложить остатки ужина в коробочки. Много коробочек.

Но отступать было поздно, мне уже выносили кусочек заказанной мной семги — сантиметров двадцать пять в длину. И к нему еще две тарелки гарнира, и хлеб с соусом, как положено. Стол оказался наполовину заполнен.

Чтобы совсем не было скучно, на тарелке помимо рыбы лежали две креветки размером с средне-крупного рака. Таких я никогда не видел. В обычных наших поездках таким количеством пищи мы бы могли спокойно отужинать вчетвером. Но я справился, хотя на следующий день на еду посматривал с легким отвращением.

Возвращение

Обратный путь прошел без приключений. Чемоданы ни у кого не пропадали, и с неба ничего неожиданного не падало. В Москве нас ожидало такси той же фирмы, но это была уже другая машина и другой водитель. После рассказа про наш безумный отъезд на Мальту он задал нам один вопрос:
— Вы не против, если я не буду везти вас по навигатору?
— Мы очень на это надеемся.

Минут через сорок я открывал дверь своей квартиры. Путешествие завершилось.

Впечатления от неожиданной поездки на Мальту остались исключительно положительными. Теперь надо будет придумывать, как туда еще раз съездить.

Источник