collapse

Для создания НОВОГО ПОСТА, необходимо выбрать нужный раздел ФОРУМА и создать в нем НОВУЮ ТЕМУ. Если вы новый пользователь, то вам нужно ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на форуме


Автор Тема: Новая Каледония: самая большая тайна Тихого океана глазами опытных круизеров  (Прочитано 301 раз)

Оффлайн Craus

  • Ветеран
  • *****
  • Карма: +8/-0
    • Просмотр профиля

this topic in English

Почти все слышали о легендарных Таити и Бора-Бора в Полинезии. Даже самые ленивые уже могут найти Фиджи и Тонга в южной части Тихого океана. Новая Зеландия —  это тоже легко. Но попросите большинство людей показать новую Каледонию на карте, и они не будут знать даже в каком полушарии начать поиск.

Эта история о том, как пара путешественников Невилл и Кэтрин Хокли исследовали новую территорию и обнаружили неожиданную круизную нирвану!



Вскоре после того, как моя жена, Кэтрин и я прибыли в страну, мы позвонили в наш банк, чтобы повторно активировать банковскую карту, и, услышав наше местонахождение, специалист по банковским услугам задумчиво вздохнул и сказал: «Вау, Новая Каледония, я всегда хотел отправится в Африку».



По правде говоря, когда мы с Кэтрин отправились в путешествие в Новую Каледонию на нашей яхте Dream Time, Cabo Rico 38, 1981 года, мы тоже знали не много об этой стране. Новая Каледония упоминалась круизерами очень смутно и редко, как французская территория в Меланезии  и удобный пит-стоп на западной стороне южной части Тихого океана, а также отличное место для покупки багетов и Бордо в конце круизного сезона. Поэтому, когда мы прибыли в Новую Каледонию в прошлом году из Новой Зеландии, посетив близлежащий остров Норфолк и Вануату, мы планировали остаться всего на несколько месяцев, а это достаточно долго, чтобы увидеть все самое важное, пополнить наши запасы топлива, и наши животы французской едой, прежде чем отправиться в Австралию на сезон циклонов.

Но это было более года назад, а мы все еще здесь!



Новая Каледония, которую мы для себя открыли, является третьим по величине островом в южной части Тихого океана, после Папуа-Новой Гвинеи и Новой Зеландии; имеет самую большую в мире лагуну, 13 000 квадратных морских миль мерцающей воды, которая в 2008 году стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО; и почти полностью окружена 800 морскими милями нетронутого рифа, второго самого длинного после Большого Барьерного рифа.


В наш самый первый день в Новой Каледонии, сопровождающий нас горный хребет через Канал-де-ла-Гаванна, убедил нас, что мы вошли в круизную нирвану — бирюзовый мир, насыщенный разнообразной морской жизнью, рифами, бухтами и необитаемыми островами, ожидающий изучения. Мы поняли, что это место нашего назначения, и мы приняли решение – мы должны увидеть здесь все!

В течение первых двух месяцев мы путешествовали по южной лагуне, всего в 30 милях от Нумеа, оживленной столицы, но в регионе, который казался совершенно уединенным. Со средней глубиной всего 80 футов и защищенностью от океанского волнения, она является домом для огромного количества коралловых рифов и идеально сформированных песчаных островов разного размера, предлагая множество якорных стоянок, чтобы удовлетворить все виды круизных предпочтений.

Лагуна, огромный естественный аквариум, который изобилует красочными видами рифовой рыбы, здоровыми кораллами, черепахами, достаточно дружелюбными, чтобы плавать вдоль нашей ватерлинии, дюгоней, дельфинов и морских змей. Мы прибыли во время мигрирующего сезона, и горбатые киты нежно проскользнули рядом, прямо под нашей лодкой.



Мы выбрали острова с лучшими спусковыми пляжами, и когда пассаты дули около 20 узлов, мы кайтсерфировали на мелководье над рассыпчатым песком. Мы стояли на якоре около рифа и ныряли через ущелья в сопровождении акул и гигантских мантов. Мы исследовали обломки, оставшиеся здесь со Второй мировой войны, а когда из глубин Тасманового моря  приходило сильное волнение, мы занимались дайвингом и плавали на каяках в защищенной лагуне.



В спокойные дни, когда море и небо мягко сливались вместе как стекло, когда совсем не видно горизонта, мы исследовали южную глубокую бухту с единственным небольшим выходом в лагуне, привязанную к островам, которые были такими же отдаленными и ценными, как Туамоту.



Во время передышки в пассатных ветрах, мы продвигались дальше на юг к Л’Иль Де Пен, тихой идиллической группе островов, которая упирается в южную оконечность главного острова, образуя точку восклицательного знака Новой Каледонии. Острова были названы капитаном Джеймсом Куком в 1774 году в честь возвышающихся местных сосен, охраняющих береговую линию, которые, по мнению жителей острова, хранят духов ушедших предков.



Культура Канаки по-прежнему доминирует в этом районе, поэтому многие территории и племенные обычаи остро охраняются людьми, которые поселились здесь более 3000 лет назад. Даже сегодня резные тотемы внимательно следят за заливами, где традиционные парусные каноэ — пироги, скользят по священным бирюзовым водам в лагуне, где грибовидные известняковые острова балансируют на узких основаниях, вымытых приходящими приливами в течении веков.



В северо-западной части Л’Иль Де Пен, около Гаджи, есть небольшая якорная стоянка, где мы исследовали пещеры, и под водой, и над поверхностью. Ныряя сквозь тесные изломы под рифом, открывается волшебный вид на целые соборы из рифов, а отверстия в известняке позволяют солнечному свету проникать внутрь и мерцать на морском дне, на глубине 30 футов ниже поверхности. Мы погружались все ниже и ниже от предела комфорта, под риф, в черные как смоль пустоты, где сотни омаров собирались вместе, и заполняли все щели известняка, прощупывая темноту качающимися усиками.



Дни мягко перетекали в недели, а недели перетекали в месяцы, и с быстрым приближением сезона циклонов нам нужно было безопасное убежище. Благодаря помощи дружелюбного персонала в Port Moselle, одной из самых защищенных марин в центре Нумеа, мы зарезервировали место для нашей яхты Dream Time, и подготовились к шторму, прикрепив лодку к тяжелым цепям, зарытым на дне гавани.



В течение следующих пяти месяцев, марина стала нашим базовым лагерем. Все достопримечательности тропической французской столицы были исследованы пешком, или с помощью автобуса и поезда. Мы посещали продуктовые и ремесленные рынки, магазины морепродуктов, супермаркеты и музеи с кондиционерами почти ежедневно, спасаясь от жары, а затем следовали за ароматами свежеиспеченных круассанов, эспрессо, и бесчисленных кондитерских изделий, расположенных вокруг Place des Cocotiers — тропической площади в центре города.

В середине лета мы арендовали автомобиль на три недели, и отправились на большой остров Гранд-Тер, чтобы исследовать более 800 миль, то есть каждый уголок этого разнообразного и контрастного острова. Через пышную растительность загородной местности западного побережья и через сухие, пыльные красные равнины на далеком юге, мы взобрались более чем на 4000 футов до скалистого горного хребта, охваченного ветром, а затем спустились в пышные тропические долины, заросшие гигантскими папоротниками, соснами и пальмами.

По пути мы часто останавливались возле придорожных хижин, чтобы купить местные бананы, личи и грейпфруты, которые здесь настолько сладкие, что они соперничали даже с грейпфрутами на Маркизах.



На крайней северо-восточной точке острова, возвышающиеся скалы падают почти вертикально прямо в лагуну, и когда дорога резко закончилась на реке Уаьем, баржа, оснащенная подвесным двигателем мощностью 30 л.с., переправила нас и наш автомобиль через реку, чтобы мы могли продолжить наше путешествие на север к удаленной оконечности острова, известной как «конец света».



Лето мы предпочли провести под парусом исследуя бухты, пещеры и устья рек острова Гранд-Тер. Мы посетили руины бывших колоний, куда были экстрадированы более 18 000 французских осужденных, с 1864 по 1897 годы, которые после окончания наказания, оказались на удаленном острове, без всякой надежды вернуться когда-нибудь обратно домой.

Мы поднимались по красным скалистым каньонам, ставали на якорь у черных берегов из вулканического песка, купались в термальных бассейнах и окунались в глубокие воды Бэ дэ Прони следуя по извилистому устью рек вверх по течению. А когда циклоны приближались к водам Новой Каледонии, мы отправлялись обратно в марину.

В мае, когда пассаты были более прохладными, и температура океана упала вместе с влажностью, мы отправились на коралловые острова Луайоте. Традиционная культура Канаки и деревенская жизнь на этой цепочке островов заставляют вас чувствовать, что вы прибыли в другую страну, отличную от франкоязычного острова Гранд-Тер.

Почти все якорные стоянки здесь принадлежат племенам, а племенные земли передаются от поколения к поколению. По местному обычаю, гости острова просят аудиенции с главным человеком в деревне, и преподносят ему дары – традиционно это несколько метров ткани, или деньги, около 10 долларов в местной валюте. Денежная сумма не фиксированная — это скорее скромный жест, который показывает ваше уважение и признание, чтобы вы понимали, что вы гость на их земле. Чтобы наши подарки были более индивидуальные, мы также подарили футболки Dream Time и теплый, свежеиспеченный кокосовый пирог, и после этого нам везде были рады.

Мы были приглашены в традиционные хижины из соломы, используемые для племенных собраний, и как семейные дома, где, сидя на тканых матах вокруг огневой ямы, разговаривая на ломанном французском языке с главным меланезийцем в деревне, мы почувствовали себя как дома.



Затем мы отправились в Увеа и пришвартовались к известняковым утесам, с прозрачной водой, где видимость составляла 100 футов, и оставались там неделями, на мелком атолле, обрамленном более чем 15 милями широких пляжей с белым песком, по-видимому, самым красивым во всем Тихоокеанском регионе.

В нем проживает огромное количество жителей народа Канаки, настолько гордых и независимых, что местные общины, ценящие неприкосновенность частной жизни больше чем прибыль, решили запретить вход круизным судам.

С тех пор как мы вошли в воды Новой Каледонии более года назад, мы прошли более 1500 морских миль и посетили более четырех дюжин якорных стоянок. Эти места одни из самых разнообразных, расслабляющих и комфортных для круизеров, которые мы посетили в течение более девяти лет плавания!



Навигационные карты точно детализируют каждый остров, риф и проход. Доступность продовольствия и качественного ремонта являются одними из лучших в Тихом океане.



Новая Каледония не ограничивается только круизерами, которые пересекли Тихий океан. В Нумеа можно взять яхту в чартер. Здесь базируется хороший флот однокорпусников, катамаранов и даже несколько моторных яхт, которые делают этот райский остров доступным для всех.

Вне зависимости от того, ищете ли вы адреналин и острые ощущения на воде, разнообразную морскую жизнь находясь на борту, богатый культурный обмен, французскую кухню или просто неотразимый выбор блаженных удаленных стоянок, в Новой Каледонии есть все, и эти места просто ждут того, чтобы их обнаружили!

Источник
« Последнее редактирование: 08.01.2018, 20:47:17 от bigbird »

 


* Интересно почитать

* Поиск по сайту


* Двигатель торговли

* Активные авторы

Craus Craus
1491 Сообщений
bigbird bigbird
1261 Сообщений
Grumete Grumete
314 Сообщений
root root
269 Сообщений
Xollms Xollms
63 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 23
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 0

Нет пользователей онлайн.

* Календарь

Июнь 2018
Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [18] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Нет ближайших событий.

* Ваша Реклама

Здесь может быть Ваша реклама!

* Мы на Pinterest

SMF spam blocked by CleanTalk
Защита SMF от спама от CleanTalk
SimplePortal 2.3.6 © 2008-2014, SimplePortal